Старые модели Мазды, которые конструировались без влияния новомодных европейских технологий , отличаются простотой конструкции и надежностью кондиционера. Начиная с третьей серии и CX-ов, интеграция в глобальную экономику повлияла на особенности этих автомобилей. За версту видны сходства по устройству и техническим решениям с современным Фордом. Но, не зависимо от поколения и года выпуска, на всех машинах традиционно гниют конденсоры и тонкие алюминиевые трубки. Где-то помогает аргон, где-то пайка. Не редко, вместо больших кусков магистралей целесообразно положить специальные кондиционерные шланги из тебран пластика.
Из всех кондиционерных болячек этих автомобилей в память врезаются гнилые трубки высокого и низкого давления на MAZDA 6 всех поколений. Коррозия развивается в хомутах и соединениях под воздушным фильтром на левом лонжероне.
Уже остались в прошлом, но все еще иногда приезжают Mazda MPV с дырявым задним контуром. Чем дальше, тем печальней наблюдается картина. Чего только не делают владельцы, чтобы сэкономить. И используют для замены трубок шланги для гидравлики. И замазывают поксиполом. Иногда банально глушат магистрали, идущие к заднему испарителю. Единственный вариант – замена на шланги.
Технологии и опыт, которыми мы располагаем, позволяют отремонтировать все компоненты автокондиционера на Маздах без приобретения новых запчастей.
Ремонт Мазда МПВ (Mazda MPV) в Москве автосервисы в ЮВАО и ЗАО
Гарантированно качественный ремонт Вашего автомобиля в оборудованном по последнему слову техники автосервисе по низкой цене
Появление этого компактного минивэна на дорогах России сопровождается множеством положительных отзывов, но даже с такой репутацией автомобиль имеет всё же несколько слабых мест, на которые стоит обратить внимание.
Кроме классических проблем передней/задней подвески, связанных с заменой сайлентблоков, стоек (тяг) стабилизатора, пыльников привода и тормозных колодок, владельцам приходится раскошеливаться и на более дорогостоящий ремонт Mazda MPV, обусловленный повреждениями двигателя, АКПП, топливного насоса высокого давления у дизельных автомобилей.
Кроме ремонтных работ, важно также соблюдать плановые сроки замены ремня ГРМ, натяжных роликов, масла, топливного и воздушного фильтра, трансмиссионной жидкости в АКПП.
Цена приведенная на сайте не является публичной офертой и носит ознакомительный характер. Она расчитана на все модели этого класса реальная стоимость может отличатся. Позвоните и мы назовем вам точную цену ремонта.
| Виды работ | Стоимость |
| Замена масла и масляного фильтра двигателя | 1000 руб. |
| Комплексная диагностика в рамках ТО | 1600 руб. |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 250 руб. |
| Замена салонного фильтра | 250 руб. |
| Замена свечей зажигания | 2500 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | 2000 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 1250 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 1000 руб. |
| Замена фильтра АКПП с полной заменой масла | 3000 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя | 3000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 1000 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок и дисков | 2000 руб. |
| Замена задних тормозных колодок и дисков | 2000 руб. |
| Замена тормозного цилиндра | 1500 руб. |
| Замена переднего амортизатора | 2500 руб. |
| Замена заднего амортизатора | 1800 руб. |
| Замена подшипника передней ступицы | 2500 руб. |
| Замена задней ступицы с подшипником 4х4 | 3000 руб. |
| Замена масла в редукторе | 1000 руб. |
| Замена масла в дифференциале | 1000 руб. |
| Замена жидкости ГУР | 1000 руб. |
| Снять / поставить раздаточную коробку | 6000 руб. |
| Переклейка снятой раздаточной коробки (устранение течи) | 3000 руб. |
| Восстановление резьбы в поддоне картера | 1500 руб. |
| ГБЦ проверка плоскости | 1000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | 8000 руб. |
| Главного тормозного цилиндра замена | 2500 руб. |
| Датчик коленвала поменять | 1000 руб. |
| Диагностика и ремонт топливной системы | от 1000 руб. |
| Замена втулок амортизатора | 1000 руб. |
| Замена опоры ДВС | 800 руб. |
| Замена прокладки глушителя | 500 руб. |
| Корпус блока предохранителей поменять | 3000 руб. |
| КПП Снятие/Установка | 6000 руб. |
| Блок клапанов поменять | 2000 руб. |
| Мотор печки замена | 1500 руб. |
| Моторчик топливного насоса замена | 2000 руб. |
| Маятник рулевого механизма поменять | 2000 руб. |
| Подвеска ремонт | от 1000 руб. |
| Прокладка головки блока цилиндров замена | 8000 руб. |
| Прокладка клапанной крышки замена | 800 руб. |
| Пружина амортизатора замена | 1500 руб. |
| Пыльник ШРУСа замена | 1500 руб. |
| Сайлентблок заднего рычага замена | 1000 руб. |
| Сальника первичного вала замена | 6000 руб. |
| Прокладку турбины заменить | 1000 руб. |
| Стартера ремонт | 2000 руб. |
| Стойки стабилизатора заднего замена | 500 руб. |
| Ступица задняя в сборе поменять | 1500 руб. |
| Тормозная система прокачка | 1000 руб. |
| Трансмиссия диагностика | 1500 руб. |
| Электрики диагностика/ремонт | от 1000 руб. |
| Замена приводного ремня | 2000 руб. |
Чтобы ваш автомобиль не приносил вам неожиданных сюрпризов, необходимо обращаться исключительно к профессиональным услугам, ведь не все «мастера» обладают должной для выполнения всех видов ремонта квалификацией. Качественный ремонт Mazda MPV в Москве осуществляет техцентр «Лэндавто».
Кроме обязательного «арсенала» — самого современного оборудования и инструментов, у нас есть ещё одно важнейшее преимущество – коллектив высококвалифицированных специалистов.
Мы готовы оперативно и недорого осуществить нормальную работоспособность вашего авто, предоставляя все виды необходимого обслуживания.
Любое некорректное «поведение» автомобиля, свидетельствует о появлении технологических отклонений в работе одной или нескольких систем управления. Чтобы восстановить нормальную работоспособность Махда MPV, мы предлагаем следующий перечень работ, с помощью которых наши специалисты оперативно устранять любую проблему:
- Диагностика тормозной сисемы, подвески, рулевого управления, двигателя и КПП;
- Корректировка параметров ЭБУ (устранение системных сбоев, удаление ошибок);
- Капитальный ремонт дизельного двигателя и бензинового ДВС, ходовой части;
- Все виды слесарных, сварочных или кузовных работ;
- Восстановление ЛКП (удаление вмятин, покраска);
- Сход развал;
- Шиномонтаж, мойка.
Однако самое главное преимущество, которым могут воспользоваться все клиенты нашей компании – лучшие цены на услуги и заказанные запчасти. Кроме того, на все виды сервиса и купленные детали, предоставляется гарантия.
Это свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг и подтверждением того, что вам не придётся повторно возвращаться к устранению возникшей проблемы.
Если вы обратились к нам, мы гарантируем, что из нашего техцентра вы уедете на полностью исправном автомобиле!
«LandAvto»
Нас знают и приезжают в автотехцентр не только из близлежащих мест.
Район округа: ЮЗАО, СЗАО, ЮВАО, ЮАО, СВАО, САО, ВАО, ЦАО; В районе метро: Люблино, Братиславская, Борисово, Площадь Ильича, Текстильщики, Аннино, Митино, Кузьминки, Царицыно, Кожуховская, Дубровка, Выхино, Жулебино, Солнцево, Тульская, Нагатинская, Молодежная, Строгино, Кунцевская, Пражская, Пионерская, проспект Вернадского, Авиамоторная, Речной вокзал, Домодедовская, Фили, Лефортово, Крылатское, Теплый стан, Печатники, Водный Стадион, Волгоградский проспект, Лермонтовский проспект, Медведково; Улица: Перерва, Ташкентская, Люблинская, Смирновская, Новохохловская, Подольская, Южнопортовая, Марьинский парк, Михайловский проезд, Верхние Поля, Нижние Поля, 1-й и 2-й Вязовский проезд, Нижегородская, Угрешская, Капотня, Иловайская, Верейская, Рябиновая, Привольная, улица Академика Скрябина, шоссе Энтузиастов, Каширское, Бутово, Сколковское шоссе, Рязанский проспект, Боровское шоссе, Мячковский бульвар, Луговой проезд, Проектируемый пр-д, Остаповский проезд, Нижегородский переулок.
Проблемы эксплуатации, ремонт, запчасти и тд. — Mazda MPV, 2.3 л., 2003 года на DRIVE2
А теперь напишу о наболевшем для многих автовладельцев моменте, а именно о расходах на обслуживание и ремонт своей ласточки, заиньки, кисоньке, солнышке и так далее 🙂 (а может и противоположные эпитеты 😉 )
Что собственно из запчастей я успел поменять, и сколько мне это стоило.
Сразу оговорюсь, что бОльшую часть работы по замене узлов и агрегатов я предпочитаю доверять людям которые в этом разбираются всяко больше меня.
Возиться с машиной занятие, несомненно, весьма увлекательное, но затратное по времени (особенно если делаешь впервые) и возможностям доступа к приспособлениям для этого самого ремонта.
Поехали.
С момента покупки пройдено 17000 км. За это время я уже 4 раза успел поменять моторное масло. Зачем так часто? Во-первых двигатель мне достался в не самом чистом состоянии. Во-вторых никогда не езжу на масле больше 7 тыс. км. даже на «синтетике».
Так же почти сразу после покупки был полностью промыт автомат. Ибо жидкость которая там была по цвету больше напоминила нефть, нежели АТФ. Но это мелочи. Единственно скажу, что к примеру масляный фильтр VIC O-406, который я использую, стоит в районе 500 +/- 50 р.
Иридиевые свечи NGK, если не ошибаюсь, 320 р за свечку.
После примерно 5000 км пробега были заменены сайлентблоки передних рычагов — 4000 рублей в сумме за 4 сайлентблока. Насколько помню брал родные Маздовские. Либо как минимум тех фирм, что идут на конвейер. Одновременно поменял передние тормозные колодки (1000р NiBK) и проточил диски (0 р).
При этом когда меняли колодки обнаружили, что половины противоскрипных пластин и направляющих колодку скобок попросту не хватает. Как и где предыдущие хозяева меняли колодки неизвестно, но у того кто менял явно руки не совсем ровные. При этом авто тормозит без всяких проблем, но зачастую появляется скрип при торможении на определенной скорости.
Вот теперь думаю, потратить лишнюю пару тысяч на покупку нового комплекта, или оставить как есть…
Примерно в это же время, в предверии зимы решено было поменять кричалку-сигналку (Толи Шериф, толи Шерхан, уже точно и не помню) на что-то более серьезное. Выбор пал на один из продуктов серии Пандора.К зиме так же были куплена, в связи с ограниченностью бюджета, достаточно жирная Б/У зимняя резина, которая вполне неплохо себя показала весь сезон.
Пройдя еще почти 5000 км, и съездив с друзьями на горнолыжку в Биробиджан выяснилось, что моим пружинам совсем плохо, и почти каждую волну на асфальте машина ловит исключительно задними отбойниками. В результате недолго думая покупаю самые недорогие тайваньские пружины — комплект 2500 р. После установки зад сразу приподнялся сантиметра на 3.
Но вот однажды, после празднования у друзей Нового Года в г. Облучье, что находится в славной Еврейской автономной области, случилась одна неприятность, которая в последствии заставила снова завернуть в сервис.
Тут нужно сделать отсупление и дать некоторые вводные, которые так или иначе привели к данной ситуации.
И так, как я уже писал выше, у меня была установлена автосигнализация Пандора, у которой поумолчанию автозапуск по таймеру происходит каждые 2 часа. Температура за бортом ночью опускалась ниже -40С.
День первый (вернее ночь). Ставлю на автопрогрев и иду спать. Ночью машина успешно прогревается, о чем радостно сообщает брелок.
И вот, однажды, в студеную зимнюю пору я из дому вышел, был сильный мороз… В общем выхожу ранним утром 1-го числа в районе 12 часов дня и наблюдаю появление ледяного сталагмита под выхлопной трубой. Пожав плечами и подумал что просто-напросто вытекает конденсат и замерзает под трубой, иду по стоим делам. Днем на всякий случай еще пару раз прогреваю авто с брелка.
Ночь вторая. Автозапуск снова поставлен, снова машина греется каждые 2 часа. Следющий день, время час дня, собираемся в обратную дорогу. Запускаю авто с брелка, машина заводится, но через 15 сек брелок радостно сообщает о том что запуск окончился неудачей. Не понял. Запускаю еще раз — снова та же история. Запускается, 15 сек работы и глохнет.
Выхожу к машине, благо стоит под окнами. Завожу с ключа. Двигатель стартует, неровно работает, обороты нервно скачут и он снова глохнет. Завожу еще раз, немного подгазовываю, но только пытаюсь отпустить педаль газа, как обороты моментально пытаются уйти в 0, а двигатель заглохнуть.
Пытаясь не дать ему этого сделать стараюсь подгазовывать и наблюдаю что появился какой-то свист-шипение, а из под капота начинает валить пар. Открываю капот, двигатель продолжает неровно работать уже без подгазовки. Пытаюсь заглянуть за двигатель — пар/дым идет откуда-то снизу, но ничего не видно + очки мгновенно запотевают. Глушу двигатель.
Домкрачу передок, завожу, ныряю под мотор и наблюдаю следующую картину: На первом стыке коллектора с выхлопной трубой через уплотнитель со свистом прорываются выхлопные газы. Выныриваю из под машины и иду к выхлопу — а вот из выхлопной трубы не идет совершенно ничего и ледяной сталагмит дорос до самого выхлопа.
Тут то и стало все понятно — конденсат замерз прямо в выхлопной системе. Причем, где-то между глушителем и коллектором. Но за счет прорыва на стыке двигатель неуверенно, но продолжает работать на холостых.
Бегу в дом искать электроплитку чтобы прогреть трассу. Пока искали, выхожу на улицу и смотрю что ледяную пробку пробило/растопило и выхлоп пошел нормально через выхлопную трубу. Даю движку прогреться до рабочей температуры и прогазовываю до 5 тыс оборотов — из выхлопа на 2 метра вылетает фонтан водяных брызг вперемешку с сажей. На белом снегу смотрелось весьма эффектно.
Вывод сделал такой — температуры на улице за -40 + частый прогрев + быстро падающие до холостых прогревочные обороты, которые не создают нормального давления в выхлопной системе, в итоге часть конденсата не успев оттаять остается в выхлопной системе и намерзает еще больше.
Зря не придал значения растущему сталагмиту под выхлопной трубой. Если бы сразу сообразил, можно было просто хорошенько прогазовать двигатель хотя бы раз в день, чтобы выдавить воду из системы. Но так как со мной такого раньше не случалось, соответственно учусь на своей ошибке.
Но в итоге что получилось, то получилось. Результатом такого варварского запуска двигателя стал выдавленный задний коренной сальник. Масло ручьем конечно не текло, но по тихой капало.
Поэтому было решено сальник поменять, а заодно выяснилось, что замене подлежат передняя и задняя подушки двигателя, ремень навесного оборудования, и как минимум один обводной ролик.Сальник канадского производства обошёлся в 2000 р. Обводной ролик также стоил 2000. Ремень обошелся где-то 1200-1300 р.
Причем купленный изначально за 800 рублей ремень фирмы Сумитомо, оказался короче, нежели ремень тех-же параметров, но германской фирмы (название не помню), почему так — не знаю.
А вот с подушками пришлось повозиться. Родные маздовские стоили очень недешево. Поэтому решил поискать заменители, но к сожалению, ничего кроме Фебеста найти не удалось, причем если передняя подушка подошла как родная, то с задней все было не так радужно. Единственный заменитель, которые предложили на рынке не совсем подходил.
А именно — отверстие под центральный болт, который подушка крепится к двигателю было на 4 размера меньше, чем у родной подушки. Уже подумывал съездить и заказать оригинал, но в фирме сказали, что стоимость будет около 4000 р, и ко всему прочему ждать её надо будет не меньше месяца, да и не факт что импортер вообще не откажется её везти.
Поэтому было решено выточить болт под меньший диаметр подушки Фебест, но и тогда поставить без дополнительных ухищрений не удалось, потому как центральная втулка подушки была слегка смещена относительно оси болта, пришлось слегка домкратить двигатель, крепить подушку, а уже потом двигатель опускать.
Вот так пока и езжу, полгода, отъездил, посмотрю сколько еще протянет подушка.
Пришла весна + последняя апрельская сессия, пройдено уже 15 тыс км. Еду в институт. Подъезжаю к перекрёстку, останавливаюсь на светофоре. Загорается зеленый, давлю на газ — удар, толчок, хруст, скрежет и машина отказывается набирать скорость. Ничего не понимая сворачиваю на остановку. Стоя на месте щелкаю передачи — ничего, тишина.
Отъезжаю — опять хруст и скрежет, но с горки машина набирает 60 км и хруст стихает. Заруливаю на парковку, иду в институт. По возвращении проверяю состояние АТФ — в норме. Опять пытаюсь ехать. При наборе скорости снова хрустит, скребется, обороты растут, а скорость еле ползет.
В итоге доехав до улицы Лазо (двигался в сторону Проспекта) и встав в горку на светофоре больше не могу набрать скорость — скрипит, хрустит, скребет, но но почти не двигается.
Кое-как свернув на боковую улицу чтобы не занимать полосу останавливаюсь, даже развернуться чтобы доехать до родителей, которые живут неподалеку уже нет возможности — авто напрочь отказывает двигаться в подъем.Первая мысль — автомат накрылся. И сразу решил что отдать его в ремонт. Поэтому не стал пробовать принудительно включать 4ВД, мало ли что, вдруг только хуже сделаю.
Нахожу объявление через телефон фирмы, занимающейся ремонтом автоматов. Описываю проблему насколько можно подробнее. Мне отвечают — что проблема известная, у меня накрылась планетарка. Стоимость ремонта со снятием, установкой, дефектовкой, переборкой, и запчастями выйдет около 50 000 р.
На вопрос стоит ли везти к ним машину на диагностику чтобы удостовериться, что это действительно планетарка, мне сказали что особого смысла нет, потому как по всем признакам это она.Так как таких денег у меня нет я вызываю эвакуатор и по приезду домой звоню еще в одну фирму с описанием неисправности и того что мне сказали в первой конторе.
Во второй фирме немного подумав отвечают что это вполне может быть она, и ремонт будет стоить от 40 000 р в сумме, и то в том случае, если я найду целую Б/У планетарку. Настроение ниже плинтуса. Тут и сессия еще в разгаре, и в командировку на полмесяца через 2 недели.Решаю вместо ремонта попробовать поставить контрактный автомат. Нахожу за 19 тыс, покупаю.
Буксируем машину на сервис. На следующий день мне звонят из сервиса и радостно сообщают. Что проблема то не в автомате. Как оказалось у меня развалилась промежуточная граната правого переднего привода, и приводной вал просто в ней проворачивался, от того и хруст со скрежетом.
Если принудительно подключить полный привод, то машина вполне себе спокойно может ускоряться и ехать своим ходом. Но проблема оказалась несколько сложнее. Развалилась не только сама промежуточная граната. Ко всему прочему слегка сточило шлицы, которыми часть привода с подвесным подшипником в эту самую гранату входит + был выявлен люфт в самом подвесном подшипнике.
Посоветовали сразу менять привод в сборе, а не только часть с гранатами.Только на одной из авторазборок города удается по телефону найти привод за 6000 р. Который к тому же надо ждать пока снимут (около часа по времени), а пока не заплатишь, то и снимать не будут. Еду на авторынок, пробую искать там.
Только несколько продавцов пытаются уточнить, есть ли у них привода на мой кузов. Но после уточнения, что аппарат у меня 4ВД, говорят что у них только от переднеприводной, и к 4ВД не подойдет. Все же в одном из ларьков нахожу привод, который продавался как от полноприводной версии. Забираю за 5500. Везу в сервис.
Вечером звонят с сервиса и сообщают, что этот привод не подходит как по крепежным отверстиям подвесного подшипника, так и по длине вообще — он длиннее моего родного.В общем времени на поиски другого уже нет, на следующее утро забираю машину, еду за заднем приводе в гараж, а потом сразу на самолет. Уже во время командировки лезу в каталоги и изучаю матчасть. В результате выясняется что по всем каталогам привод на 2ВД и 4ВД в кузове LW3W идет идентичный. Нахожу привод в сборе от 2ВД во Владивостоке за 3600. Узнаю у поставщика подойдет ли он на 4ВД. Мне отвечают что не подойдет. На вопрос: «Почему не подойдет?», — приходит ответ примерно: «Ставьте на свой страх и риск». В итоге заказываю привод. По приезду с командировки отвожу в сервис вместе с машиной, и там мне его ставят как родной.
- По крайней мере выяснил на личном опыте, что правый передний привод в сборе для кузова LW3W подходит как от 2ВД, так и от 4ВД без проблем.
- В общем итоге затраты только на запчасти получились следующие: автомат 19000, привод с доставкой 4500, 20 литров АТФ 3300.
Какой из этого всего можно сделать вывод: люди, не повторяйте моих идиотских ошибок, лучше разориться на еще один эвакуатор, либо договориться оттащить машину в сервис на диагностику, чем доверять экспертному мнению по телефону, либо своим непрофессиональным выводам.Теперь у меня в гараже лежит дополнительный исправный автомат, с которым я пока не знаю что делать, вряд ли он быстро продастся, ибо не так уж часто автоматы выходят из строя, да еще и на столь редкой комплектации МПВ.
После того, как двигательные функции авто были приведены в нормальное состояние, предстояло поменять резину на лето, ибо со всей возней наступил уже июнь месяц. Был найден комплект литья R16 7J за 7500 и куплена новая китайская резина Triangle 205х60х16. После чего на пару месяцев наступила тишь да благодать.
Но вот в середине августа напомнила о себе рулевая рейка, которая слегка, почти незаметно, постукивала еще осенью. Теперь же она начала назойливо стучать почти при любой (особенно резкой) работе рулем, что весьма раздражало.В итоге порывшись в объявлениях нашел контрактную рейку за 2000 р прямо в городе, которую мне мне с успехом заменили 23.08.
2013, а заодно и пыльник правого переднего привода (того самого злосчастного). При этом пыльник, который позиционировался как заменитель (стоил 450 р) и был заказан с Экзиста, не подошел, а родной маздовский там же стоил каких-то космических денег. Зато на авторынке удалось подобрать пыльник от Мицубиси Грандис за 600р, который встал как родной.
На этом эпопея с ремонтом пока взяла паузу. Из плановых работ которые хочу провести: Заменить передние пружины (как минимум), как максимум передние стойки и задние амортизаторы. Восстановить ЛКП на бамперах.
Сделать легкий лифт (как я уже писал на пару см), поставить в задние пружины пневмобаллоны. И поменять наконец топливный фильтр, (чтоб маздовских инженеров понос прохватил) который стоит 4500 р.
, потому что идет в комплекте с топливный регулятором который в него встроен.
- Но это все будет позднее, когда наконец появятся свободные деньги, коих никогда не хватает.
- Всем удачи.
Диски, купленные на лето 🙂
"Ремонтопригодной и дешевой в обслуживании машиной MPV я бы не назвал". Мнение владельца Mazda MPV
— Эта Mazda MPV находится у меня во владении 4 года. Искал именно минивэн, причем полноразмерный. Минивэны европейских марок не хотел — они компактнее, чем модели, что шли на американский рынок.
Правда, если взять Volkswagen Sharan, то он, конечно, будет больше, чем Opel Zafira, на которой мне довелось немало поездить, но в любом случае нужна была машина просторнее Sharan.
Замахнуться на Multivan? Не будем забывать про деньги. Например, кроме MPV рассматривал еще Toyota Sienna, но она не подошла по бюджету, который я мог выделить на покупку.
При осмотре MPV, которые предлагались на продажу, столкнулся с интересной особенностью. Европейские варианты были все ржавые. Крылья, нижние части дверей и, пожалуй, пороги — это самые слабые места. Особенно двери были ужасными — до половины сгнившими.
Что Mazda стойкостью к коррозии не блещет, ни для кого не секрет, так что удивило не это. Удивило, насколько лучше по кузову были машины из Америки. Неплохо, видимо, во Флориде живется — езди себе и ни о каком антикоре не задумывайся.
В общем-то, из-за цены и кузова был выбран этот автомобиль. Ему, похоже, после Америки первый в Беларуси владелец сделал антикоррозийную обработку.
Сейчас ее не помешало бы повторить, но на момент покупки по кузову моя машина была одной из лучших среди всех MPV, что были осмотрены.
Проехал автомобиль, как я его купил, 100 тысяч километров. Двигатель бензиновый 2,5-литровый. Машина немаленькая, расход топлива соответствующий.
В среднем летом у меня получается 14 литров на 100 километров, а это значит, что надо сразу же предупредить желающих взять подобную машину для чисто городской езды: на бензине можно разориться.
Была идея перевести двигатель на газ, но здесь запасное колесо — «докатка». Какой баллон на ее место поставишь? А установить его в салон — отказаться от заднего сиденья.
А оно в этой машине очень интересное. Уверен, что понравилось бы очень многим. Задний диван переворачивается вокруг оси легким движением руки, после чего спинка превращается в сидушку. Открытая задняя дверь становится навесом. Сидишь под навесом на диване и рыбу ловишь.
Второй отрицательный момент — в обслуживании эта машина тоже недешевая. Я не говорю про замену фильтров и масла — она в принципе не сильно отличается по цене от других моделей с моторами объемом свыше двух литров. Но понадобилось заменить свечные провода — для MPV за них просят свыше 100 долларов.
Пришлось поставить провода от Ford Mondeo. Правда, из-за того, что они короче, нужно штатную катушку зажигания менять, благо ничего переделывать не надо — катушка от Mondeo ставится нормально.
Или взять подвеску. В идеале в MPV шаровые опоры должны меняться в сборе с рычагами. Это дорого, а в продаже встречаются шаровые по отдельности ценой в копейки по сравнению с рычагами в сборе. В принципе их можно ставить, но надо знать как.
Первый блин вышел комом. Стал в гараже снимать старую шаровую — погнул рычаг. В итоге пришлось-таки покупать рычаг в сборе.
Когда менял шаровую в другом рычаге, выпрессовал старую опору удачно, но по незнанию не обварил новую после установки. Надо было точечной сваркой прихватить. На яме шаровая из рычага выскочила, хорошо скорость была небольшой.
Несмотря на то что эта модель Mazda у нас встречается редко, когда искал к ней запчасти, с какими-то серьезными трудностями не сталкивался. Свечные провода именно от MPV надо было заказывать и ждать, пока их привезут из Москвы, но, скажем, рычаги мне предложили купить сразу, причем несколько вариантов по цене.
Не вспомню, сколько же я тогда отдал за рычаг, — давно это было. Взял средней стоимости. А вот гофру воздушного фильтра менял недавно.
Новую гофру пошел и купил, хотя знаю, как такие гофры не могут найти на куда более распространенные в Беларуси машины, потому что в большинстве своем они идут только в «оригинале».
Тогда обкручивают старую гофру изолентой и ездят. Мне гофра обошлась в 30 долларов.
Внутрисалонное электрооборудование не беспокоило. Слабое место — генератор. Расположен он крайне неудачно — снизу, рядом с полуосями, что тоже считаю недостатком модели.
По идее в таком случае должна быть какая-то защита двигателя, но ее не было изначально. Для Флориды сошло бы, для нас — нет. Вся грязь летит на генератор.
Это во-первых, а во-вторых, когда грязь поможет генератору выйти из строя, вытащить его, а затем после ремонта поставить на место, непросто. Если не ремонтировать, а покупать «бэушный» генератор, то на «разборках» за них просят в районе 120 американских «рублей».
И то же самое можно сказать о стартере. Чтобы до него добраться, надо снимать воздушный фильтр, аккумулятор, что-то еще — только тогда появляется к стартеру какой-то доступ. Короче, ремонтопригодным я бы MPV не назвал.
И маневренной эту машину не назовешь из-за размеров, но к обзорности претензий нет.
На ходу она мягкая. Кондиционер, круиз-контроль есть — американские покупатели не любят чувствовать себя в чем-то ущемленными по комфорту.
Не внедорожник, но для езды по проселочным дорогам клиренса хватает. Помню, на Вилейке по пескам ездили, нигде не засели.
Хотелось, чтобы у двигателя мощности было больше. С этим мотором динамика у MPV так себе. Впрочем, возможно, проблема в коробке — долго «думает», когда обгон надо совершить.
В недостатках для пользования — слабая звукоизоляция. В салоне шумно.
Салон светлый, маркий. Износостойкость у обшивки сидений вроде бы неплохая, но если на нее что-то горящее упало, прожигает с ходу.
Машина большая, просторная — для меня это главное достоинство MPV, ради этого автомобиль и покупался. После него на что-то меньшее уже не пересяду. Теперь на Sharan даже не смотрю — вряд ли он внутри больше, чем кажется снаружи, а значит, недомерок до сравнению с MPV.
Возможно, в следующий раз возьму Sienna, не знаю только, как она в обслуживании и по ремонтопригодности. Если не лучше MPV, тогда не вижу смысла переплачивать за Toyota. В общем, посмотрим…
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХФото Ольги-Анны КАНАШИЦ ABW.BY
Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами. Ждем ваших предложений: boyarskih@tut.by или news@abw.by
Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на канал ABW.BY в Telegram или следите за паблик-чатом в Viber
Как сбросить Mazda MPV Проверить фары двигателя
Mazda MPV был представлен в 1989 году. Он оснащен двумя типами модулей управления трансмиссией на этапе бортовой диагностики (OBD). Для более ранних версий MPV до внедрения OBD II в 1996 году процедура сброса контрольной лампы двигателя отличается от более поздних версий транспортного средства.
В настоящее время сканеры OBD II достаточно доступны и могут стирать коды, не нарушая хранимую информацию, которую батарея передает модулю управления силовым агрегатом.
Большинство магазинов автозапчастей или станций ремонта даже бесплатно отсканируют или сбросят ваши коды, если для устранения проблемы был выполнен надлежащий ремонт.
OBD I: 1989-1995 Mazda MPVs
Шаг 1
Откройте капот для Mazda MPV и отсоедините зажим отрицательной клеммы от аккумулятора. Ослабьте крепежный болт с помощью ручного гаечного ключа до тех пор, пока не сможете выкрутить зажим на стойке аккумулятора.
Шаг 2
Подойдите к водительскому сидению и вставьте ключи в замок зажигания.
Шаг 3
Поверните зажигание в положение вспомогательного питания (два щелчка вперед), а затем включите переключатель фар. Это удалит любую сохраненную резервную мощность от подключения аккумулятора к модулю управления трансмиссией.
Шаг 4
Выключите фару, затем поверните ключ зажигания в положение выключения и выньте ключи.
Шаг 5
Подождите 10 минут и снова подключите отрицательный зажим клеммы аккумулятора. Затягивайте крепежный болт зажима ручным ключом до тех пор, пока зажим не зафиксируется на клемме аккумулятора.
Запустите двигатель и проверьте приборную панель, чтобы убедиться, что индикатор двигателя не горит.
OBD II: 1996 и более новые универсалы Mazda
Шаг 1
Найдите выход разъема канала передачи данных (DLC) под рулевой колонкой на MPV. На более поздних версиях MPV DLC находится немного слева от рулевой колонки.
Шаг 2
Вставьте карманный сканер OBD II в DLC.
Шаг 3
Поверните ключ зажигания в положение дополнительного питания (два щелчка вперед), а затем следуйте экранному меню сканера. Есть некоторые сканеры, которые имеют кнопку «Стереть». На сканерах с кнопкой «Стереть» просто нажмите кнопку. Другие сканеры потребуют прокрутки меню, чтобы выбрать код стирания или удалить код неисправности (диагностические коды неисправностей).
Шаг 4
Нажмите кнопку «отправить», «стереть» или «войти», чтобы перезагрузить модуль управления трансмиссией. Подождите, пока сканер сообщит вам, что команда была отправлена или главное меню появляется снова.
Включите двигатель, чтобы убедиться, что контрольная лампа двигателя больше не горит на приборной панели.
Чаевые
- Отключение отрицательной клеммы аккумулятора приведет к сбросу контрольной лампы двигателя, но это не рекомендуется для систем OBD II, которые оснащены радиоприемником для предотвращения кражи и системами внутренней сигнализации. Это приведет к удалению операционных кодов для обоих, и необходимо будет перепрограммировать системы, чтобы разрешить запуск MPV и работу радиостанции.
Предупреждение
- Сброс контрольной лампы двигателя на Mazda MPV следует выполнять только после правильной диагностики кода неисправности и проведения ремонта для устранения проблемы, вызвавшей неисправность кода неисправности. Простая перезагрузка индикатора не решает проблему, и в некоторых случаях индикатор проверки двигателя снова включается. Кроме того, если сгенерированный код неисправности является жестким кодом, индикатор проверки двигателя загорается почти сразу. В других случаях свет снова включится после повторного изучения модуля управления силовым агрегатом и повторной связи с подключенными к нему датчиками и модулями. Неспособность решить проблему может привести к серьезному повреждению двигателя или коробки передач или нарушению работы компонентов системы выпуска отработавших газов. Сброс контрольной лампы двигателя не позволит MPV проникнуть через государственные инспекции, которые требуют испытания на выбросы; даже если не горит на приборной панели. Мониторы проверки и обслуживания (IM-мониторы) не будут сброшены, и большинство всех бортовых компьютеров, подключенных к DLC, смогут обнаружить, что модуль управления силовой трансмиссией не «готов». В результате транспортное средство не пройдет проверку на выбросы до тех пор, пока модуль управления трансмиссией не перейдет в режим «готовности», и, как только он будет выполнен, если ремонт не был выполнен, он выполнит повторную проверку DLC, и транспортное средство все равно выйдет из строя.