Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины.
30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор.
Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.
Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.
Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать.
Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать.
Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.
Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения.
Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы.
Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.
Работа телескопического амортизатора
Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.
Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.
Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.
За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора.
Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла.
Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.
Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.
Типы конструкций
Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы.
В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.
Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.
Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.
К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.
Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.
Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.
Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.
Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.
Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.
Установка амортизаторов
Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили.
Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста.
От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.
С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.
Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал.
Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески.
В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.
МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы.
На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка.
Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.
МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси.
А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).
Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.
Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес.
Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом.
Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.
В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.
Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины.
Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.
Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.
Пример замены амортизаторов
Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.
Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.
Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.
Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника.
Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт.
Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.
Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.
Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.
Все, деталь в руках. Теперь нам нужно разобрать амортизаторную стойку. Для этого понадобятся настоящий специнструмент и определенные навыки пользования оным.
С помощью двух скоб и гаек приспособления сжимаем пружину стойки. Ради бога, не стойте напротив верхней опоры в этот момент, так как бывали случаи срыва приспособления.
Пружина, неожиданно получившая свободу действий, может отлететь и если не убить, то сильно травмировать.
После того, как пружину сжали, откручиваем центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Отвернули гайку, сняли опору и пружину вместе со спецприспособлением.
Если бы в стойке амортизатор не был заменяемым, то на этом процесс разборки закончился, но у нас амортизатор отдельно, и он закреплен гайкой.
Ее отворачиваем, приложив немалые усилия и утилизируем, так как новая гайка поставляется в комплекте с амортизаторами. Экватор пройден! Можно начинать сборку.
 |
 |
В трубу корпуса стойки устанавливаем новый амортизатор. Ставим новую гайку и затягиваем. Теперь также предельно осторожно, как и при снятии, крепим на место все еще сжатую стяжкой пружину. Кстати, внимательно проверьте опорные резиновые подушки пружины. Их целостность – залог долговечности стойки в сборе.
Если все в порядке, устанавливаем верхнюю опору и подсоединяем к ней шток амортизатора, закрепляем его гайкой. После того, как убедились в надежности крепления штока, медленно и предельно осторожно распускаем специальное приспособление вместе с пружиной.
Убеждаемся в том, что пружина на опоры села плотно, без перекосов.
Теперь остается монтировать стойку на место. Здесь нет особых рекомендаций, кроме как быть осторожным. Все-таки стойка в сборе с поворотным кулаком и диском довольно тяжела, потому ее падение на ногу может вызвать незабываемые ощущения.
При подсоединении верхней опоры стойки к стакану кузова следим за правильностью расположения опоры, на ней может быть нанесена стрелка, указывающая на боковую наружную часть автомобиля. Если стрелки нет (это редкость), то нужно запомнить расположения при снятии, а лучше сфотографировать на смартфон.
Итак, стойку установили и затянули гайки ее крепления к стакану. Вставили в ступицу колеса приводной вал. При этом будьте (да-да, снова) предельно осторожным, чтобы не повредить шлицы вала и ступицы. Подсоединяем нижний рычаг и затягиваем гайку крепления шаровой опоры, не забывая шплинтовать соединение. Фиксируем наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку крепления.
Ставим на место тормозной суппорт. Затягиваем его направляющие болты крепления. Устанавливаем и затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса.
На ней необходимо для фиксации смять с помощью зубила и молотка сминаемый поясок в одном месте. Это исключит самоотворачивание гайки. Колесо на место и… приступаем ко второй стороне.
Ведь амортизаторы нужно всегда менять в паре, чтобы не нарушать характеристики управляемости. Описывать этот процесс не будем, оставим мастера в покое.
Как и следовало ожидать, владелец Chevrolet Lanos после замены амортизаторов на однотрубные отметил, что машина стала жестче, зато действительно начала немного острее поворачивать. Но ему понравилось. Оставайтесь с нами – в ближайших публикациях мы продолжим знакомить вас с типичными ремонтными работами на современных машинах.
Замена задних амортизаторов
О том, что амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль, знают многие автолюбители. Без них нельзя обеспечить комфорт водителю и пассажирам во время поездки. Амортизаторы иногда выходят из строя, поэтому водителям будет полезно знать о признаках поломки этого узла, о том, как поменять амортизатор задний или передний.
Признаки неисправности
Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах.
Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге.
Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.
Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности.
Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор.
Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:
- Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
- После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
- Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
- Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
- Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
- Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
- Сильная тряска при проезде ухабов.
Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки.
При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты.
Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.
Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.
Какие ещё возможны проблемы
Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали.
Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов.
Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески.
Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.
Ремонт или замена амортизатора
Автомобилисты со стажем могут поделиться опытом ремонта таких узлов. Отечественные автомобили и некоторые иномарки имели амортизаторы, которые подвергались ремонту.
В торговых сетях встречались ремонтные наборы, состоящие из поршневого кольца, резиновых сальников. Также можно было приобрести гидравлическую жидкость для амортизаторов.
Верхняя часть корпуса закрывалась крышкой с резьбой.
Её выкручивали, сливали жидкость и вытаскивали шток с поршеньком из корпуса. Изношенное поршневое кольцо меняют новым, заливают свежую жидкость и собирают узел. Далее восстановленный узел следует прокачать и установить на место. В дальнейшем стойки стали изготавливать неразборными, которые после отказа меняют новыми изделиями.
О замене амортизаторов
Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям.
Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора.
В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.
Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:
- Автомобильный домкрат;
- Ключ для демонтажа колеса;
- Надёжная подставка под кузов автомобиля;
- Набор гаечных ключей;
- Динамометрический ключ;
- Жидкость WD-40 или подобную ей;
- Монтировка или небольшой ломик;
- Металлическая щётка для удаления грязи;
- Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.
В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.
Снятие амортизатора
Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:
- Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
- Далее следует снять колесо.
- Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
- При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
- После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
- Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
- Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.
Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.
Монтаж нового изделия
Устанавливают новый узел или после его ремонта в обратной последовательности. Перед этим тщательно очищают его корпус от грязи или других посторонних предметов металлической щёткой.
Очищенный корпус желательно покрыть защитной краской от возможного появления очагов коррозии. Таким же образом обрабатывают проушины установки передних стоек.
Далее проверяют элементы крепежа, внимательно осматривают резьбовую часть болта и гайки, она должна быть полноразмерной, без видимых повреждений. Если что-то будет обнаружено, крепёж лучше заменить новыми деталями.
В первую очередь совмещают и закрепляют верхнюю точку крепления. Далее домкратом приподнимают подвеску, совмещают нижнюю точку и устанавливают крепёжные детали в проушины. Гайки затягивают ключом, а момент затяжки проверяют динамометрическим ключом.
Заключение
Замена заднего амортизатора процедура не сложная, при желании выполнима самостоятельно в гараже или на подходящей площадке. Если владелец желает передвигаться с комфортом, не подвергать опасности себя и других участников движения, следует периодически контролировать исправность амортизаторов.
Замена задних амортизаторов и пружин — DRIVE2
Для замены нам понадобится: ключи (головки) на 10, 16, 17, 21. Торкс 25, 27. Разводной ключ для удерживания штока амортизатора. Пара стяжек (съемников) для пружин. Жидкий ключ (wd-40)Для начала поднимаем одну сторону машины на домкрате, снимаем колесо. Чтоб добраться до стойки нужно снять подкрылок.
Откручиваем все винты торкс.Снимаем застежки брызговика.
Откручиваем нижний винт, крепящий брызговик к бамперу.
В моем случае там винт под ключ на 10.Снимаем два пластиковых фиксатора
Для этого нужно просто пропихнуть пластиковый штырек во внутрь гвоздем. Поддеваем и вытаскиваем сам фиксатор.За подкрылком мы видим нашу стойку в сборе. Брызгаем на все болты жидким ключом. (четыре болта держателя амортизатора и один снизу, крепящий амортизатор к рычагу.)
- Пока жидкий ключ проникает, я надел стяжки на пружины (это можно делать и при снятой стойке)
- Для начала нужно открутить нижний болт, крепящий амортизатор к рычагу задней подвески.
Для этого используем головку на 21 и рычаг.Затем откручиваем четыре болта сверху, используя головку на 17 и тоже рычаг.
Вынимаем стойку из колесной коробки.Стягиваем немного пружину, чтоб освободился держатель амортизатора.
Брызгаем на гайку амортизатора жидким ключом и начинаем откручивать.
Ставим всю стойку вертикально, удерживаем ее между ног. Разводным ключом стопорим шток амортизатора, а накидным на 16 откручиваем гайку. Вместо разводного можно еще использовать ключ на 6 или на 7 (в зависимости от фирмы амортизатора)Разбираем стойку, снимаем держатель, пружину, все демпферы.
Далее я очистил колесную коробку от скопившейся в ней грязи. Мыл просто водой и мягкой щеткой. Пока просыхало я занялся держателем амортизатора. Его я тоже отчистил от грязи, по возможности затер шкуркой от сильно явной ржавчины, обработал преобразователем ржавчины и поставил сушиться.Затем вернулся к колесной коробке, и замазал ее мовилем.
Конечно, заводской слой и так очень большой, и это наверно то место у Опеля, которое не сгниет еще лет 10 😀 Но я для самоуспокоения намазал еще своего)Оставив сохнуть, я взялся опять за держатель. Обильно закрасил его из баллончика грунтом, чтоб дальше не шла ржавчина. Ну и так, чтоб был вид поприятней.
Потом мы берем новую пружину, стягиваем ее, одеваем на новую стойку амортизатора. Причем стяжки нужно установить так. чтоб потом они не помешали при установке держателя и когда будем ставить всю стойку в колесную коробку.Я решил заменить в том числе все демпферы (вряд ли их кто то менял вообще).
В каталоге по схематичным рисункам не очень понятно (подушка, бампер…), и, заказав их, часть оказалась просто железками.
Одеваем новые резинки и железки, как показано на фото ниже.
Одеваем держатель амортизатора. Внутри него есть тоже резиновые демпфер с выемкой, куда сопоставляем ус пружины.Выдвигаем полностью шток амортизатора. Одеваем сверху еще резиновый демпфер и две железки. Смотрим, есть ли еще место чтоб закрутить гайку. Если нет, стягиваем еще пружину.
Одеваем гайку, закручиваем ее при помощи того же ключа на 16 и разводного ключа.Ставим всю стойку в колесную арку. Наживляем четыре болта, крепящие держатель к кузову.Дальше нам нужно прикрутить нижнюю часть амортизатора к рычагу.
По скольку мы стойку вынули, рычаг этот поднялся вверх, и чтоб сопоставить его отверстие с отверстием амортизатора нужно выставить их ровно. Для этого берем рычаг (трубу) и через тряпку, чтоб не ободрать рычаг мы его отклоняем вниз и сопоставляем с амортизатором, фиксируя болтом.
Затягиваем низ амортизатора. Затягиваем до конца верхние четыре болта.
- Если все правильно установлено и пружина на своем месте, то снимаем стяжки.
- Ставим и прикручиваем подкрылок, брызговик, колесо. С противоположной стороной поступаем так же )
- Цена вопроса:Record 10 4170 Амортизатор масляный, в сборе 1600р (~$27) x2 штKayaba RC5409 Пружина задней подвески 640р (~$11) х2 штOpel 04 36 955 (GM 90 538 996) Бампер полый, амортизатор 500р (~$8,5) х2 штOpel 04 36 961 (GM 90 495 619) Подушка, амортизатор 190р (~$3,2) х2 штOpel 04 36 954 (GM 90 495 621) Бампер, нижняя часть амортизатора 280р (~$4,7) х2 штOpel 04 36 951 Бампер, верхняя часть амортизатора 260р (~$4,4) х2 штOpel 04 24 757 (GM 90 496 708) Демпферное кольцо 310р (~$5,2) х2 штOpel 04 24 553 (GM 90 496 720) Демпфер пружины задней подвески, верхний 650р (~$11) х2 шт
Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене
Здравствуйте дорогие друзья!
Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле.
А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё.
Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.
1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.
Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.
https://www.youtube.com/watch?v=bRMagLq7R6Q\u0026t=11s
Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.
Процедура прокачки амортизаторов(стоек).
1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.
2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.
3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.
4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.
5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.
После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.
Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.
На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.
2) Замена стоек или амортизаторов только парами!
Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё.
Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: «скупой платит дважды». Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя.
Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.
Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.
3) При замене ставим новый защитный комплект.
При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались.
Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла.
Отбойник должен плотно садиться на шток, а не «гулять» по нему.
4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.
Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками.
Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника.
Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.
5) Вместе со стойками меняем и пружины.
Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение.
Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер.
Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.
6) Используем специнструмент.
При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору.
На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки.
Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.
Существуют специальные ключи для этого. На фото ниже пример.
На фото ключ для откручивания передней и задней стойки ВАЗНа фото ключ для откручивания передней и задней стойки ВАЗ
Ключ состоит из двух частей, одной удерживаем шток, второй откручиваем гайку. Исполнение данных инструментов бывает разным.
Вот мы и рассмотрели важные моменты при замене стоек или амортизаторов, если статья была Вам полезна, то я очень рад.
От себя хочу добавить, если Вы заменили одну или две стойки, обязательно проверяйте развал-схождение. У разных производителей может быть разный размер сошки на корпусе стойки, эти отличия могут быть в миллиметр, а схождение уйдёт сильно. Даже если Вы ставите оригинальную стойку при её установки развал или схождение может измениться. Проверять нужно всегда!
Подписывайтесь на канал! Оставляйте комментарии!
Если Вы с чем-то не согласны или у Вас есть, что добавить обязательно пишите.
Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.
Всего Вам доброго и удачи на дорогах!!