Замена сцепления робот тойота королла

Сцепление покупал ранее.Сделал ревизию актуатора, заменил втулки и установил актуатор на место.Купил масло в коробку и сальники.

Причина замены сцепления:— «Бодание» сцепления по утрам, пока не прогреется диск— Часты вылет оборотов при переключении в режиме E (в Es еще мог ездить нормально)— Вялое ускорение при низких оборотах

— Штока актутатора уже не хватало для отсутствия натяга при выполнении процедуры зажима. Актуатор стоял впритык к двигателю. Машина начала трогаться только при 2 тыс. оборотах. Что бы ездить дальше даже выкрутил гайку штока, ездил так ещё 4 месяца. Делать это крайне не рекомендую никому, это «кроилово», но я был готов к потенциальному «попадалову».

Так выглядит прыжок тахометра:

Узнавал цены на замену сцепления:— Официальный дилер — 12 000 руб. Замену только сцепления делать особо не хотят. Уговаривать не пытался.

— Фирмы по ремонту АКПП и прочего — от 7 000 до 9 000 рублей.

Хотел ехать делать за 7 тыс. руб., но друг рассказал что он замечательно и недорого починил свою машину в гараже. Мастера рекомендовал как ответственного и аккуратного. Узнал цену, 3 000 руб. за всю работу, инициализацию я делаю сам.

Утром, в 9:00 оставил машину, предварительно выполнив положение зажима штока актуатора.В 14:30 мастер позвонил мне и сказал «можно забирать».Приехал, сделал положение зажима ещё раз, потом ИНИ ЭБУ, выкл. и вкл. зажигание, педаль тормоза, завел, N моргнула и встала. Перевел в Е и поехал. Помощь при старте была сразу.

Разница старого и нового сцепления чувствуется сразу, нет вылета оборотов, трогается уверенно.

Сальники мастер менять не стал.Старые без следов протекания, всё сухо.

• Я менял их 3 года назад.
• Ниже фото старого сцепления:

Zoom

Диск ободран

Zoom

Сторона корзины, диск до клёпок

Zoom

Другая сторона получше

Zoom

Выжимной, есть легкие задиры

Zoom

Много пыли от фрикциона

Zoom

Корзина сцепления

Zoom

Корзина 12262, не старая

Так же обнаружил «виновника банкета»…В корзине сцепления есть механизм LCC (Load Controlled Clutch Cover) — кожух сцепления, управляемый нагрузкой, который компенсирует износ диска сцепления.Была сломана лапка, механизм выщелкал половину, лапка сломалась, и всё.Пошел износ диска…

1. Подробно про сломанную лапку написано тут.
2. Я думаю если бы лапка механизма была целая, я проехал бы больше.

Данное сцепление проехало около 65 тыс. км за 5,5 лет.95% это городское движение, средняя скорость 30 км./ч.

Буксовал, 2 раза зимой и 2 раза летом. Летом один раз до жжёного, воняло пару недель.

Параметры MMT:

До замены сцепления

Сразу после ини ЭБУ

Через пол дня

Благодарю за советы форумы tc-club.ru и corolla-club.ru и stranger21.

Едем дальше!Жду подшипники в червяк.

• Как приедут буду менять их, и смазку на Ravenol arctic tripoid grease atg 2.
• Всем удачи 🙂

Price tag: 3 000 ₽ Mileage: 131,900 km

Замена робот сцепления на Тойоте Королле: наглядная инструкция

Замена робот сцепления на Тойоте Королле – одна из тех процедур, с которыми сталкиваются собственники данных автомобилей.

По большей части это связано с тем, что японский производитель недоработал роботизированное сцепление для своих автомобилей и поэтому они очень капризны в эксплуатации и очень часто выходят из строя.

Как правило, для них хватает всего лишь 70 000 – 100 000 пробега по нашим дорогам и они начинают выдыхаться и постепенно умирать.

Замена на сервисе данной детали обойдется вам в копеечку. Поэтому есть предложение не тратить много денег на сервис, а купить робот сцепление и произвести замену, так сказать, в домашних условиях – сделать все собственными руками.

Советы по продлению молодости

Наиболее слабым местом в Королле, которое всегда страдает – это сцепление. И перед тем как рассказывать о его замене, стоит поговорить о том, как можно продлить ему жизнь. Первым и основным что вы должны делать это стараться переключаться на нейтралку, когда долго стоите на светофорах или в пробке.

Помимо этого для сцепления данного типа необходимо каждые 60 000 километров пробега менять масло, а не так как это предусмотрено техническим паспортом автомобиля. Выполнение таких действий, поможет продлить молодость данного технического узла. Однако, все это ненадолго, максимум до 150 тысяч пробега.

После этого постепенно будут появляется гулы и неисправности в работе, устранить их можно уже только заменой робота.

Поэтапная замена робот сцепления на Тойоте Королле

Если ваше сцепление уже вышло из строя, не стоит спешить на СТО, ее замену можно произвести самостоятельно своими руками, сохранив при этом немало денежных средств. Для ее замены нам понадобится гараж с ямой, умелые руки и полный комплект сцепления. Сюда входит:

• Выжимной подшипник сцепления;
• Диск с корзиной сцепления.

Перед покупкой последнего набора, необходимо убедиться в том, что коробка является оригинальной. Сделать это можно запросив соответствующую документацию у продавца данного узла.

Итак, когда все это у нас есть, можно приступить к поэтапной замене робот сцепления. На первом этапе нам необходимо отсоединить датчик расхода воздуха, все хомуты воздуховодов, снять воздушный фильтр. Обращаем внимание на фото, чтоб не запутаться.

После этого нам необходимо открутить, но не вытаскивать болт крепления подушки коробки передач, обязательно необходимо отсоединить все разъемы от КПП, а уже после этого открутить все болты крепления. Опять же следим за фото.

После выполнения всех этих действий можно перейти к разборке шаровой. Первым делом открутим ступичные гайки и все крепления шаровой опоры, которые идут к рычагу, это позволит нам снять приводные валы. ВАЖНО: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЛИВАЕМ МАСЛО С КОРОБКИ!

• 
• 
• Проделав все это, переходим к откручиванию передней подушки КПП, после чего приступаем к вытаскиванию приводных валов из коробки – это даст удобство для снятия КПП.
• 
• 

После того как вынули приводные валы, нам необходимо приподнять коробку таким образом, чтобы верхний болт крепления КПП с легкостью вытаскивался. Вынимаем его – кто не понял это тот болт, который мы открутили, но не вытащили в самом начале. Важно обратить внимание на сальник, если вокруг него имеется масло, при монтаже конструкции нам придется его заменить, что бы устранить утечку масла.

Вытащив болт, откручиваем все болты крепления коробки и слегка ее оттягиваем от силового агрегата. Процесс снятия коробки завершен.

Сняв коробку, начинаем снимать сцепление с маховика. Проверяем его на износ, его износ не должен превышать 0,5 мм, а поверхность должна быть гладкой и самое главное ровной.

После проверки маховика начинаем установку нового сцепления и обязательно центруем диск сцепления, после чего меняем подшипник. На этом процесс замены робот сцепления на Тойоте Короле завершен. Можно все устанавливать на место. Делаем это точно также как и разбирали, только в обратном порядке.

Инициализация

После того как все установлено на место и автомобиль фактически готов к выезду с гаража, нам необходимо произвести процесс инициализации сцепления – это необходимо для того, чтобы передачи переключались правильно и не портили новые запчасти. Данный процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего обратиться к специалисту, который со знанием дела быстро произведет настройку. Произведя инициализацию автомобиль полностью готов к поездке.

Здесь очень важно знать, что данную процедуру необходимо выполнять каждые 20 тысяч пройденных километров. Выполняя процедуру, вы продлеваете жизнь своему сцеплению и позволяете ему качественно выполнять свою работу.

Замена сцепления на Тойота Королла: выкладываем все нюансы

3242

Сцепление играет в автомобиле важную роль. Зачастую этот механизм из-за износа и прочих негативных факторов выходит из строя. Как же самостоятельно осуществить такой процесс, как замена сцепления Тойота Королла робот и механика?

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

• нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
• хрустящие звуки;
• повышенная шумность;
• хорошо ощущаемая пробуксовка;
• появление скрежета при переключении скорости;
• сильная вибрация во время переключения передач;
• дергание при активном приводе;
• западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Причины неисправности сцепления Тойота Королла

Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.

Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.

Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.

Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

Основные подготовительные мероприятия

При замене сцепления необходимо приобрести следующие оригинальные запчасти:

• диск сцепления;
• корзину сцепления;
• выжимной подшипник сцепления.

Иногда требуется замена маховика если его выработка составляет более 0,5 мм. Однако до измерения, которое возможно провести только после демонтажа коробки высокоточным измерительным инструментом, приобретать эту деталь не следует

Для того чтобы поменять сцепление в Тойота Королла робот, установите авто на смотровую яму или подъемник (последний предпочтительнее). А также запаситесь траверсой для подвешивания коробки. Затем произведите следующие операции.

1. Снимите АКБ и площадку.
2. Слейте трансмиссионное масло.
3. Снимите пластиковую защиту двигателя, подкрылков со стороны водителя.
4. Отпустите два троса переключения передач и трос спидометра.

   

5. Открутите рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы.
6. Снимите стартер, отключив от него электропроводку.
7. Снимите передние колеса.
8. Отсоедините правую и левую полуоси, сняв шаровые опоры.

   Полуось со стороны водителя желательно демонтировать полностью. Это обеспечит достаточно места для извлечения КПП.

9. Демонтируйте датчик задней скорости и «минусовый» провод, идущий от коробки.

   

10. Открутите центральный болт крепления передней подушки двигателя.
11. Открутите два болта и демонтируйте подушку двигателя.
12. Демонтируйте поперечную балку, удерживающую двигатель.
13. Открутите болты, удерживающие КПП. Для этого поддомкратьте двигатель и выберите его положение таким образом, чтобы было возможно извлечь коробку.

    После снятия КПП необходимо осмотреть маховик на наличие механических повреждений и пятен синего отлива. Их присутствие может указывать на перегрев детали. Ввиду этого она может изменить свою форму, из-за чего потребуется замена маховика.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

• подшипника;
• цилиндра;
• вилки;
• корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Демонтаж сцепления

Чтобы было удобнее, зафиксируйте маховик в неподвижном положении. Для этого вставьте между зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

1. По диагонали отверните болты, удерживающие кожух сцепления.
2. Демонтируйте диск сцепления.
3. Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки.
4. При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления.

   Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены.

Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе.

Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление.

То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки.

Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски.

Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

Монтаж сцепления

1. Сориентируйте диск сцепления таким образом, чтобы выступающая часть была обращена в сторону нажимного диска.
2. Установите центрирующую оправку соответствующего размера в отверстие ступицы ведомого диска.

3. Поочередно наживите все болты, удерживающие кожух сцепления. Затягивание производите по диагонали с соответствующим моментом.
4. Извлеките центрирующую насадку.

5. Произведите установку коробки, а также сборку остиальных узлов и деталей в обратной последовательности.

Процесс инициализации

Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG.

Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз.

Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

• ЭБУ: NEMMMMEN
• Сцепление: NEMMMMEN
• Трансмиссия: NEMMMMEM

После выполнения этого действия надо отпустить тормозную педаль и нажать ее снова. Зуммер вновь оповестит о том, что все делается верно возникновением звукового сигнала.

Интервал между сигналами составляет 0.5 секунд.

При этом они будут издаваться в течение следующих циклов: два сигнала во время инициализации ЭБУ, три при инициализации сцепления и четыре во время «настройки» трансмиссии автомобиля.

Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

Последствия ненадлежащего ухода за механизмом

Необходимо помнить и о том, сколько «ходит» автомобиль на оригинальном сцеплении. Если не учитывать срок максимально возможной эксплуатации механизма без ТО, то автомобиль начинает проскальзывать и буксовать буквально на «ровном месте». Также может не выключаться задний ход или же, наоборот, он будет выключаться без какой-либо на то причины.

Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Это касается как автоматической, так и механической КПП. Хорошо сделанная замена отвергает наличие люфтов и скрипов коробки переключения передач. Поэтому процесс сборки необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

Теперь следует определиться с вопросом, какое лучше поставить сцепление? Стоит знать, что сцепление на двигатель 1.6 литра и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

Итак, лучше всего ставить оригинальные части сцепного механизма. Однако если они чересчур дороги или их нет в наличии, то необходимо «затариться» высококачественными аналогами.

Сцепление автомобиля – это один из самых важных узлов. От него зависят не только комфортность и безопасность движения, но и работоспособность автомобиля. При износе сразу же нужно поменять выбывшие из строя детали на новые. В противном случае халатность грозит возникновением более серьезных поломок, а также риском для жизни и здоровья.

Поделитесь в соц.сетях:

Как заменить диск сцепления на Тойота Корола?

Замена сцепления на Тойота Королла робот своими руками, прекрасный способом сэкономить личные средства, нервы и время

Согласно мануалам, периодичность, с которой должна проводиться замена сцепления на Тойота Королла, составляет приблизительно 45-55 тысяч километров пробега.

Средняя стоимость, этой процедуры, если загонять автомобиль на спецсервис, обойдется в районе 500-700 долларов вместе с комплектом сцепления. Не факт, что мастера, которые будут производить замену, вместо оригинального комплекта не поставят на робот китайский аналог, но за те же деньги.

Поэтому, учитывая все эти факты, не удивительно, что все большее число автомобилистов принимают решение произвести эту процедуру самостоятельно. Тем более сложного в этом ничего нет!

Сразу хочется отметить, что принципиальной разницы между оригинальным комплектом сцепления Тойота Королла и его китайским аналогом, в принципе, не существует.

И первые, и вторые одинаково хорошо зарекомендовали себя в полевых условиях, но вот цена на них будет существенно отличаться, и не в пользу оригинала.

Замена сцепления робот китайским комплектом обойдется приблизительно в два раза дешевле.

С чего начинаются проблемы со сцеплением роботизированной кпп

Как и у любого механизма, у сцепления роботизированной коробки передач на Тойота Королла, есть свой естественный запас износа, рано или поздно он заканчивается. Когда это происходит, автомобиль становится очень непредсказуемым:

• на высоких скоростях начинает проскальзывать сцепление;
• автомобиль начинает тяжелее разгоняться, а то и вообще не может набрать достаточных оборотов. При этом появляется очень характерный запах жженого металла;
• иногда это выражается в другой крайности — машина может брать слишком резкий старт с нейтрального положения.

Если вы обратитесь на станцию техобслуживания, то вам, скорее всего, скажут, что автомобилю требуется полная замена сцепления, хотя это может быть далеко от действительности. Чаще всего из строя выходит только диск сцепления, а корзина и подшипник могут быть вполне в достойном состоянии, и прослужить вам еще не одну сотню тысяч километров.

Это еще одна из причин, почему не стоит лететь на СТО сломя голову.

Если речь идет о замене исключительно диска сцепления, то весь ремонт может сократиться с 700 долларов до 100-150, в зависимости от того, какой диск будет куплен: китайский или корейский.

Как заменить диск сцепления на роботе самостоятельно

Естественно, что прежде, чем начнется замена сцепления на Тойота Королла робот, его нужно извлечь. Никаких хитрых процедур на данном этапе проделывать не надо, все достаточно просто: откручиваем все, что откручивается и извлекаем коробку вместе с корзиной. Кто-то предпочитает ее оставлять, но это не принципиально.

После того как извлекли коробку, вынимаем из нее корзину. Внешне она очень похожа на обычные корзины от механических КПП, но на этом вся их схожесть заканчивается. Разбирать ее несколько сложнее, так как корзина со сцепления робот является саморегулирующейся, и ее конструкция помимо нажимного диска включается в себя регулировочное кольцо и фиксирующую гребенку.

Что происходит, когда нажимной диск начинает изнашиваться? Так как уменьшается рабочая поверхность прижимного диска, он начинает еще сильнее давить на корзину, до тех пор, пока гребенка, которая фиксирует положение диска и регулировочного кольца не отходит, вследствие чего нажимной диск освобождается и начинает проскакивать на зуб. Из-за этого диски расходятся, что влияет на их совместную толщину. Как следствие это влияет на всю корзину в целом.

Корзина сцепление Тойота Королла

При замене нажимного диска, всю конструкцию нужно вернуть в первоначальное положение, тогда, когда расстояние между нажимным и регулировочным диском минимальное.

Для этого есть много способов, но самый простой из них зафиксировать корзину и, имитируя выжимание сцепления, разъединить диски. Как это сделать?

1. Прежде всего, найти поверхность, на которой можно зафиксировать корзину сцепления на Тойота Королла робот. Это может быть обычная деревянная столешница или лист ДВП, толщиной 20 мм. Но лучше всего изготовить специальный стенд, так как в будущем он обязательно пригодиться.
2. В столешнице сверлится несколько отверстий под болты для того чтобы закрепить на ней корзину. Плюс, когда корзина сцепления робот будет закреплена, по центру сверлится отверстие минимум 22 мм. В него надо будет поместить болт или шпильку соответствующего диаметра, и зафиксировать ее с двух сторон, при помощи двух шайб и двух гаек. Важно, чтобы шайбы были большего диаметра, чем отверстие между лепестками сцепления.
3. Когда все отверстия просверлены, а все болты на своих местах, начинается самое главное. На центральной шпильке начинаем закручивать гайку, которая давит на шайбу. Та, в свою очередь, будет прижимать лепестки, имитируя тем самым выжимание сцепления.
4. Как только нажатие будет достаточным, освободиться регулировочное кольцо, что позволит рассоединить гребенку, которая соединяет кольцо с диском, и провернуть его в первоначальное положение.
5. Как только это удалось, гайку можно отпустить, потому, что корзина взведена. Теперь ее можно откручивать и собирать, для установки на место.

Сборка корзины и ее регулировка также будет происходить в несколько этапов. Самое главное, что будет происходить при сборке корзины на Тойота Королла робот, это замена диска сцепления на новый, его присадка и подключение актуатора. Если поэтапно, то выглядит это так:

1. Новый китайский или корейский диск, который был куплен как замена старому, опускается в корзину, которая закреплена на маховике, и центруется. Делается это легким постукиванием по диску с одновременным проворачиванием маховика. Если сделать все правильно, диск очень легко найдет свой центр.
2. Возвращаем корзину в коробку и затягиваем. После этого можно подключать актуатор.
3. Кстати, на этом этапе будет мудро заменить старое масло.

Последний этап — это настройка и инициализация сцепления на Тойота Королла робот, после того как произошла замена отработанного диска. Произвести ее можно так же, как произошла замена сцепления робот — самостоятельно, хотя на данном этапе лучше все так довериться профессионалам, ну не все сильны во всех этих алгоритмах инициализации.

Диск сцепление Тойота Королла

До станции техобслуживания можно спокойно доехать, если просто настроить коробку, без инициализации. Как это сделать?

1. Зажигание выключено, выжимаем тормоз и ставим ручник коробки передач в нейтральное положение.
2. Включаем зажигание, ручник в том же положении N. Ожидаем секунд 40-45, после этого выключаем зажигание.
3. Снова включаем зажигание и ждем еще секунд двадцать. Выключаем.
4. На этом раз вместе с зажигание запускаем мотор, все это время педаль тормоза в пол, ее не отпускаем. При этом на панели должен заморгать индикатор N, как только он перестанет мигать — это значит, что сцепление настроилось.

А что если индикатор не перестает мигать? Может быть и такое! Скорее всего, это означает, что не до конца натянут шток актуатора. Чтобы его натянуть придется немного его подвинуть или подложить под него несколько шайб, достаточно всего несколько миллиметров.

С механикой разобрались. Какие еще могут быть проблемы у сцепления на Тойота Королла робот?

Неисправности в электрике роботизированной КПП

Как определить, что проблемы со сцеплением на самом деле заключаются в электрике, а не в механической части узла? Прежде всего, для этого существуют мануалы для Тойота Королла. В них очень подробно расписано, какие ошибки могут высвечиваться на электронном табло и что они могут означать.

Так, например, ошибка P0810 характерна, как для механических поломок, так и для тех, которые произошли в электронике. Но ошибка P0900 явно указывает на то, что произошел разрыв электрической цепи и отсутствует контакт с мотором актуатора.

Поэтому периодически заглядывать в эти замудренные книженции даже полезно, глядишь, и денег начнет меньше уходить. Ведь мастеру на СТО очень выгодно, чтобы произошла замена сцепления полностью, а не отдельных его комплектующих.

Поэтому как говорится: — Предупрежден, значит вооружен!

Как еще можно понять, что выделывается электрика, а не железки? Слушать симптомы. Если во время работы сцепление вдруг автоматически сбросилось на нейтралку — это 100% проблемы в электрике.

Но на электронном табло это будет выглядеть, как проблемы с трансмиссией.

И если проблемы с механическими узлами можно решать самостоятельно, то неполадки электроники лучше устранять у хорошо проверенного мастера.

Вам также может понравиться

Тема: Самостоятельная замена диска сцепления на Роботе (ММТ) 1,6 1ZR-FE

1. 13.11.2015, 09:10 #1

   Хотелось бы в этой ветке собрать комментарии тех кто делал замену только диска сцепления, без корзины. Какие были диски установлены, какие возникали проблемы и сколько машина проехала после замены. В сети есть множество ответов и все они неоднозначные

   Вот тут например челочек ставил диск Valeo TY-17. Отчет положительный. http://vanoid.ru/mmt-toyota.html

   А вот тут человек не смог поставить точно такой же диск и пришлось покупать родное сцепление с сборе. https://www.**********/l/779175/

   Также в сети был отчет об установке диска EXEDY TYD035U. Но сколько оно проездило информации нет.

   Всем спасибо.

2. 13.11.2015, 09:31 #2

   Сам замену не делал, но судя по всей логике автор поста на драйве сначала поставил комплект VALEO, Где заведомо проблемы с корзиной так как она без механизма подводок, Старая естественно не взводилась в нулевое положение, так как поставили VALEO от механики. Диск-диском что ему будет, а теперь самое интересное, после того когда вышла ошибка и машина начала тупить, автор сначала поменял сцепление комплектом, хотя речь идет именно о диске в теме про VALEO, и все свалил что сцепление неадекват, работ с актуатором он не проводил, а стал проводить лишь когда заменил сцепление на оригинал. Так как причин износа сцепления кроме 0810 он не указывает, то скорее всего причина как раз в актуаторе и выжимном, который работал с перекосом. Замена сцепления в его случае возможно в обще не имела места, но тут судить уже поздно)) Кстати если менял сцепление первый раз, думаю был смысл поменять и выжимной, но он этого не сделал, а итог оказался именно в нем была проблема.

3. 13.11.2015, 09:35 #3

   Сообщение от Poinson Хотелось бы в этой ветке собрать комментарии тех кто делал замену только диска сцепления, без корзины. Какие были диски установлены, какие возникали проблемы и сколько машина проехала после замены. В сети есть множество ответов и все они неоднозначные

   Вот тут например челочек ставил диск Valeo TY-17. Отчет положительный. http://vanoid.ru/mmt-toyota.html

   А вот тут человек не смог поставить точно такой же диск и пришлось покупать родное сцепление с сборе. https://www.**********/l/779175/

   Также в сети был отчет об установке диска EXEDY TYD035U. Но сколько оно проездило информации нет.

   Всем спасибо.

   Приветствую! Ставил и делал все согласно отчета http://vanoid.ru/mmt-toyota.html, диск Valeo TY-17. Пробег уже более 10 000 км! А на счет пробуксовки так надо регулировать актуатор на болтах или шайбу подложить под гайку штока на вилку! Да и еще: считаю что жалуются на робота и трубят на всех углах что он гавно, только ленивые люди… У каждого агрегата есть свои достоинства и недостатки…

4. 13.11.2015, 10:48 #4

   Хорошо следующий вопрос, на некоторых фото по смене сцепы была взводная корзина с убитым диском по причине того что он терся о заклепки диска сцепления и там образовались канавки. Получается, что можно диск сцепы истереть до заклепок, и при этом на авто не будет наблюдаться пробуксовка.

   Получается взводной механизм корзины способен делать такой натяг, что пробуксовка не будет наблюдаться пока в хлам не сточится диск сцепления. Я правильно понимаю?

5. 13.11.2015, 10:58 #5

   Сообщение от Poinson

   Хорошо следующий вопрос, на некоторых фото по смене сцепы была взводная корзина с убитым диском по причине того что он терся о заклепки диска сцепления и там образовались канавки.

   Получается, что можно диск сцепы истереть до заклепок, и при этом на авто не будет наблюдаться пробуксовка.

   Получается взводной механизм корзины способен делать такой натяг, что пробуксовка не будет наблюдаться пока в хлам не сточится диск сцепления. Я правильно понимаю?

   В принципе правильно… Но вот у меня например диск не сточился до заклепок, а где то на 2/3 потому, что механизм корзины остановился где то на 12 зубе! Скорее всего уже выработка в актуаторе и ему было «трудно» делать перевыжим…

6. 13.11.2015, 12:04 #6

   Спасибо. Выработка в актуаторе где именно вы имеете ввиду? — там где шток толкает лапку сцепления?

7. 13.11.2015, 12:08 #7

   Сообщение от Poinson

   Спасибо. Выработка в актуаторе где именно вы имеете ввиду? — там где шток толкает лапку сцепления?

   Там где втулки на валу…

8. 13.11.2015, 12:23 #8

   Доброго дня.
   По моим работам и применяемым запчастям в данной теме

   http://corolla-club.ru/showthread.ph…6157#post76157

   Нажимной диск взвёл, нареканий к работе самого сцепления нет. Считаю данный ремонт актуальным и возможным в применении.
   На данный момент пришлось модернизировать актуатор и заменить его мотор.

   Больше нареканий к работе нет.

   Нормально делай — нормально будет Делай что должен и будь что будет

   Всё в твоих руках…

9. 13.11.2015, 12:28 #9

   Сообщение от Archivarius

   На данный момент пришлось модернизировать актуатор и заменить его мотор.
   Больше нареканий к работе нет.

   Это так совпало?

10. 13.11.2015, 13:30 #10

    Сообщение от Poinson

    Это так совпало?

    Думаю что да.
    В прошлый раз заменил втулки в актуаторе на бронзу, отходили 5000.

    Мотор уже тогда был темный, видно что тяжко работал, думал втулки заменю да поработает еще. К сентябрю, актуатор сказал, что больше работать не хочет)))

    Нормально делай — нормально будет Делай что должен и будь что будет

    Всё в твоих руках…

Важные моменты при эксплуатации робота на Тойоте

Роботизированная коробка передач на Corolla, Yaris, Vitz по сути является обычной механикой к которой прикрутили кучу сервоприводов, чтобы они выжимали сцепление, и переключали передачи за вас. Внутренности самой коробки долговечны, как и у любой механики. А вот навесное сыплется после пробега в 60 000 только так если за ним не следить. Начинают вылетать передачи, бывает даже нельзя включить передачу и коробка встаёт в аварийный режим.

Рассмотрим моменты, которые облегчат вам ремонт и эксплуатацию. Ведь в принципе робот для городской машины позволяет очень сильно экономить на расходе бензина. На Yaris этот показатель составляет 6,5 литров в городе и около 4,5 по трассе.

Да конечно, он слегка туповат, и переключает передачи с небольшими задержками рывками. Но ведь это механика, а не автомат.

1. Следите за актуатором.

Это устройство, которое отвечает за выжим сцепления в нужный момент. Оно очень сильно нагружено, потому что робот постоянно гоняет передачи для экономии бензина. Зачастую мастера говорят, что его нужно менять целиком, но это не так, его можно обслужить. А цена нового порой доходит до 20 000 рублей.

Со временем в нём изнашиваются:

а) Щётки, но их можно легко поменять.

б) Втулки направляющих у шестерёнок. Одна из основных проблем почему не включаются передачи, потому что из-за изношенных втулок шестерёнки встают на перекос и подклинивают, следовательно, выжима не произойдёт. Многие их меняют на бронзовые или латунные, но бронза быстро изнашивается. Советую менять на втулки с тефлоновым покрытием. Стоят они порядка 200 рублей.

Также нужно следить за подшипниками в моторчике. Если их начнёт клинить, снова начнутся проблемы с передачами.

Некоторые вовсе производят замену втулок на подшипники. Но тут стоит отметить, что не каждый токарь возьмётся за переточку корпуса.

в) Датчик положения актуатора.

Выполняет функцию отслеживания положения выжима. По сути это тот же датчик положения дроссельной заслонки. У меня был случай,что такой вышел из строя из-за попадания в него воды. Ну тут либо новый, либо контрактный.

2. Периодически проводите калибровку( инициализацию, регулировку) выжима.

Делается при помощи сканера и вручную путём передвижения актуатора. Эту операцию нужно делать потому, что диск сцепления на роботе быстрее изнашивается из-за более частых переключений чем на обычной механике.

И поэтому актуатор может выжимать корзину не до конца, что может привести к проблемному переключению передач. Также нужно делать калибровку после каждого съёма актуатора с коробки либо коробки целиком.

Иначе актуатор может не отпускать до конца вилку выжима и диск будет буксовать.

3. При замене сцепления не забывайте взводить корзину .

В корзине есть трещоточное устройство, которое позволяет корзине изменять прижим диска по мере его износа. При установке новой корзины трещотку следует установить на самое минимальное положение подвода. После сборки и всех калибровок корзина встанет в нужное положение.

Если соблюдать эти моменты, то вы сможете ощутимо продлить работу вашего робота и сэкономить себе деньги.

Надеюсь было полезно! Спасибо за внимание.

На канале есть статья про замену сцепления на обычной механике, которая также актуальна для робота.