Замена двигателя мазда 6

Во время эксплуатации, блок двигателя автомобиля Мазда 6 был поврежден шатуном изнутри. Как это произошло и при каких обстоятельствах автовладелец рассказывать не стал. Такое часто случается при гидроударе. Сразу было принято решение приобрести на авторазборке другой двигатель с небольшим пробегом, так как старый ремонту, после такой неприятности уже не подлежит.

Процесс снятия двигателя мы показать не можем, так как автовладелец у себя в гараже наполовину разобрал мотор и притянул автомобиль на эвакуаторе.

Нам осталось лишь его только снять с подушек и вытянуть с авто. Однако на фото будет показан подробный процесс установки мотора Мазды 6, и заливки всех необходимых жидкостей.

Поэтому обратную последовательность можно применить в случае необходимости снятия мотора.

При установке двигателя мы заменили только прокладку под выпускной коллектор. какую лучше ставить смотрите в таблице.

Необходимые жидкости

Масло в двигатель:

Рекомендованная вязкость 5W-30, типы масел SG,SH,SJ или SL — согласно требованиям классификации API, классы масла А1 или А3 по системе классификации ACEA. Объём составляет 4,3 литра.

Масло в АКПП:

Рекомендовано заливать масло Mazda ATF M-V. Полный объем автоматической коробки при замене 7,2 литра.

Антифриз:

Необходимо заливать антифриз класса G12 либо оригинальная охлаждающая жидкость MAZDA (longlife) Pre-mixed FL-22. Объем 7,5 литра

Инструмент необходимый для работы

• Кран-балка
• Колесный ключ
• Ключи на 10мм, 12мм, 13мм, 15мм, 14мм, 17мм, 19мм, 23мм и 32мм.
• Отвертки «+» и «-«

Последовательность работы

• Соединяем двигатель с АКПП
• Подвешиваем его на кран-балку
• Устанавливаем в моторный отсек автомобиля
• Закрепляем двигатель на подушках
• Подключаем все провода
• Подключаем все патрубки и шланги
• Собираем ходовую часть автомобиля
• Заливаем жидкости в двигатель, АКПП, систему охлаждения.
• Запускаем двигатель, прогреваем, проверяем на течи
• Катаемся и тестируем новый мотор

1

Старый снятый с автомобиля двигатель.

2

На фото видно проломанное отверстие в блоке двигателя.

3

А через отверстие даже видно шатунную шейку коленвала.

4

На разборке был приобретен двигатель с небольшим пробегом. Двигатель приехал со всем навесным.

5

На блоке отчетливо видно тип двигателя и его объем.

6

Теперь нам необходимо соединить двигатель с АКПП.

7

Для этого необходимо сначала попасть коробкой на направляющие двигателя. Они находятся с двух сторон в отверстиях для болтов.

8

Далее ключом на 15мм прикручиваем все болты крепления коробки к двигателю.

9

Также необходимо прикрутить гидромуфту АКПП к маховику. Четыре болта под ключ на 13мм.

10

При прокручивании двигателя доступ к болтам крепления гидромуфты будет со стороны стартера.

11

Двигатель соединен с коробкой. Прицеплен к кран-балке и готов к установке.

12

Проверяем и готовим подкапотное пространство к установке двигателя.

13

Все провода и шланги отводим в сторону.

14

Подкатываем двигатель к автомобилю. Устанавливать его будем через верх. Так же необходимо вместо стандартной подпорки капота использовать что-то другое, чтобы поднять капот выше. В нашем случае использовался лом.

15

Для установки необходимо как минимум два человека, а лучше даже три.

16

Один управляет кран-балкой, а второй направляет мотор, поправляет его, прокручивает, смещает в нужную сторону. Третий человек если будет, то будет помогать второму.

17

Вот двигатель и на месте. Первым делом затягиваем болт передней подушки ключом на 17мм.

18

И болты задней подушки ключом на 14мм.

19

Теперь кран-балку можно смело отсоединять от двигателя.

20

Компрессор кондиционера и насос гидроусилителя были под капотом, висели на шлангах. Поэтому первым делом подключаем компрессор. болты под ключ на 12мм. И электроразъем к нему.

21

Подключаем, чуть выше компрессора кондиционера, патрубки на корпус термостата.

22

Выше прикручиваем насос гидроусилителя руля.

23

Дальше мы будем прокладывать проводку двигателя. Начнем со стартера.

24

Коса проводов идет через впускной коллектор, далее поворачивает в сторону генератора.

25

Подключаем провода к генератору и датчику коленвала.

26

Подключаем все к АКПП. Провода, патрубки, тросик.

27

Не забываем подключить массу к двигателю.

28

Подключаем провода с другой стороны АКПП и все неподключенные рядом электроразъемы.

29

Подсоединяем патрубки и электроразъем указанные на фото. они подключаются со стороны кузова автомобиля и без зеркальца их просто так не увидишь.

30

Подключаем топливную шлангу к топливной рампе.

31

Вакуумную шлангу к коллектору.

32

Водяные патрубки к дроссельной заслонке.

33

Устанавливаем корпус воздушного фильтра. подключаем разъем к ДМРВ.

34

Подключаем провода к вакуумным датчикам.

35

Еще раз внимательно осматриваем по кругу двигатель и проверяем все ли патрубки и провода к нему подключены.

36

Далее устанавливаем приводной ремень.

37

Устанавливаем и прикручиваем выпускной коллектор. Используем ключ на 15мм.

38

Ключом на 10мм прикручиваем тепловой экран на выпускной коллектор.

39

Далее соберем ходовую часть автомобиля. Устанавливаем полуось в АКПП.

40

И вторую полуось. Не забываем прикрутить нижнюю подушку двигателя. Ключ на 17мм.

41

Ключом на 15мм прикручиваем болты кронштейна подвесного подшипника.

42

Подсоединяем и прикручиваем рычаги и амортизаторы. Ключ болта аммортизатора на 19мм. А вот рычаги прикручены гайками с нестандартным размером граней. Нужна головка на 23мм.

43

Затягиваем гайки полуосей ключом на 32мм. С помощью молотка и зубила контрагаем их. Обтягиваем колеса.

44

Заливаем охлаждающую жидкость. Мы заливали воду для проверки двигателя, через пару дней поменяли на антифриз.

45

Через щуп заливаем масло в АКПП.

46

Уровень масла в коробке проверяется на хорошо прогретом двигателе и в положении «Р». Поэтому заливаем масло изначально до нижней отметки щупа, а после прогрева проверяем и доливаем при необходимости.

47

Заливаем масло в двигатель.

48

Уровень масла должен быть чуть выше середины, между минимум и максимум.

49

Устанавливаем родную подпорку капота.

50

Устанавливаем верхнюю декоративную крышку двигателя.

51

Подключаем АКБ. Запускаем двигатель. Прогреваем его. Проверяем его.

Отчет по капремонту двигателя Mazda 6

Капитальный ремонт двигателя Mazda 6 2011 года. Отчет с фото.

Mazda 6 120 лошадиных сил. Требуется ремонт двигателя. Пробег 92000 км, машина в одних руках, мотор начал поглащать масло ведрами. Пробег родной, не крученный, машина в одних руках была. Машина в авариях не бывала.

Катализатор здесь удален, стоит обманка. По словам хозяина, чек загорелся недавно.

Вот так она и жрет масло литрами. По словам хозяина, чек загорелся недавно.

Присутствует шум двигателя. Отличие Mazda двигателя от фордовского, здесь есть дмрв. Так же немного по другому расположены катушки, навесное оборудование, в остальном мотор такой же как т на Ford c max .

Будем разбирать. Свечи в черном масляном нагаре.

• 
• Дроссель ни разу в жизни не чищенный
• На текущий момент, с двигателя Mazda слито масло, антифриз, впускной коллектор снят, на Mazda в отличии от форда, нет катализатор стоит под днищем авто до резонатора, клиент его уже удалил и вварил пламягаситель.
• 
• 
• 
• 
• 

Здесь есть определенная сложность, невозможно открутить термозащитные щитки, т.к. грани на болтах провернулись. Открутить коллектор выпускной возможно только после удаления термозащитных щитков. Поэт в данном случае, вероятнее всего, придется снимать головку в сборе с выпускным коллектором. Нам удалось открутить флянец который идет в районе рулевой рейки.

Что еще могу отметить- довольно грязный вид открывается после удаления клапанной крышки. Клиент заявлял что до 60 т он ездил на офицальный сервис Mazda, где раз в 15000 км менял фирменное масло. Возможно, его и не меняли, такое практикуется.

В двигатель заливается отработка и все, езжай. Потому что данный двигатель не должен при таком пробеге начать дыметь и так сильно стучать. Мотор сам по себе ходит долго. На данном этапе произвели замер зазор клапанов.

На данном двигателе нет гидрокомпенсаторов и зазор клапанов регулируется толкателями -стаканчиками.

1. Таблица зазоров впускные и выпускные клапана двигателя Mazda 6 1,8
2. 
3. 

Вот так выглядит дмрв на данном двигателе. Датчик массового расхода воздуха на автомобиле Mazda.

Вот такой впускной коллектор, к моему удивлению, я обнаружил датчик давления, он не загажен и его можно будет помыть и поставить.

Также данный коллектор, по сравнении с фордовским упрощен. Эти заслонки, закрываются в режимах холостого хода и улучшают смесеобразование.

На данном авто в впускном коллектор нет переменой длины. В данном варианте у Mazda, если мы посветим лампой, то увидим, что впускная труба идет в нижнюю часть ресивера и расходится в каналы подгазовки и никакого переключателя нет. 

Этот двигатель не разбирался с завода на разу и как мы видим, хомутов на трубке нет! Это отчетливо видно.

Водяная помпа не имеет осевого люфта, не подтеков, скорей всего поставим ее. Тысяч 100 еще пройдет. На помпе Mazda указан производитель форд мотор компани.

При ремонте следует проверить заслонки турбулизаторы, они являются сменными элементами, разбирается вся ось, вот эти вставки пластмассовые, они вынимаются. Т.е. их можно купить отдельно.

В случае износа осей, эти пластинки начинают трещать. Люфт небольшой, больше всего наблюдается на заслонке первого цилиндра.

1. Место от лонжерона мало, грани на болту сорваны а без демонтажа этого ролика мы не сможем снять переднюю крышку не сможем снять блок цилиндров.

Классика жанра. Вварили пламегаситель и на вторую лямбду поставил обманку.  Самой простой и дешевый вариант без перепрошивки.

Сняли переднюю крышку и наблюдаем почти полностью вышедший  натяжитель цепи, также видим достаточно сильный износ по зубчикам звезд. Видно здесь шумела цепь.

Как минимум, цепь натяжителя и звездочки под замену. Башмаки будем демонтировать и смотреть. После демонтажа натяжителя и башмаков, мы видим износ башмаков от цепи канавки. Башмак под замену.

Возможно, это и есть причина шума этого двигателя.

Шестеренки на зубцах видим глубокие износы от цепи. Это очень хорошо видно. Звездочки здесь под замену.

Головку демонтировали. Следов хонинговки нет никаких. Присутствуют, какие то пятна, вот они видны, судя по пятнам, это остатки хона. В этих пятнах видно хонинговку, во всем остальном следов хона нет вообще никаких.

Выпускной коллектор 4-2-1 и внутри вварена пластина. Демонтаж блока цилиндров, масложор на Mazda, начался примерно с 70 тысяч км. Клапана все полностью в саже. На данном авто маховик одномассовый, на корзине и диске написано Made in Japan.

За почти 100 тысяч км, видно толщина накладок уменьшилась, канавки начали исчезать, желательно заменить диск. На корзине выработки нет. Небольшая выработка допустима. Маховик в отличном состоянии. Демонтирована цепь привод масляного насоса вместе со звездочками.

На зубцах, достаточно глубокий износ, как на звездочке коленвала, так и на звездочке масляного насоса. Все целиком меняем с цепью. Мотор грязный очень. Явно, пару раз масло не поменяли на сервисе.  Осевой люфт есть, судя по документации, это в норме.

Теперь демонтаж шатунно поршневой группы. Демонтирована шатунно поршневая группа, коленвал.

1. Вот они форсунки охлаждения поршней, вкручиваются шестигранником на резьбе.

Очень хорошо видно остаток заводского хона. Наша версия- не меняли масло пару раз. Вкладыши коленвала поставим новые конечно. На поршнях задиров особо нет, кроме четвертого цилиндра.

Причина жора масла на  Mazda 6 – это изношенные маслосъемные кольца. Пружина потеряла упругость. Головка полностью разобраны, клапана разсухарены, все клапаны в нагаре, саже, мск задубели и превратились в камни.

При измере в цилиндре, по результатм, в верхней и средней части цилиндра 9 соток, в четвертом элипс до 3 сотых, в нижний части цилиндра, хон не тронутый. В 4 цилиндре элипс и все цилиндры имеют конус. Поскольку блок цилиндров не лит под давлением, гильзы на этих цилиндров, не связанны жестко с алюминием. Такие блоки нужно гильзовать.

Правильный вариант ремонта в данном случае – вырезание старых гильз и гильзовка. Только в таком случае, мы гарантируем, что масложера не будет.

Цепь со временем растягивается и натяжитель выходит на предел. Натяжитель полностью вышел . Появляется шум цепи так называемый. Присутствует не только износ цепи, но и  звездочек, но и износ башмаков.

Форсунки на Mazda 6, моем ультразвуком и проверяем на стенде. В маздавской форсунке, 12 распыляющих отверстий. Распыл хороший из-за большого количества дырочек.

Для того чтобы отфрезеровать плоскость блока после гильзовки, нам необходимо удалить центровачные втулки и штуцер отвода, который мешает пройти фрезе. Клапана почистили от нагара.

В ролики натяжителе ремня приводных агрегатов, был заменен подшипник. Так же в этом двигателе присутствует еще один ролик металлический. Внутри, интересная конструкция, два подшипника и втулка, они запрессовываются в этот ролик. Подшипники были установлены новые, производство Koyo

• Ролик собран на прессе

Вот эта обманка второго датчика кислорода, здесь должны быть отверстия калиброванные. Датчик и обманка полностью закоксованы. Это одна из причин горящего чека.

1. После механической очистки

Начинаем сборку головки. Головка прошла мойку и фрезеровку. Следует отметить, что направляющих здесь нет, люфт клапанов небольшой, мы здесь меняем только маслосъемные колпачки.

Притирать клапана, это внедрение абразивной пасты в седло, из седла, вы эту пасту уже ничем не удалите, поэтому, когда у нас есть необходимость в ремонте седел, фаска клапана рабочая, шлифуется на специальном станке, а само седло обрабатывается на станке трехгранным резуцом. После этого, притирка клапанов уже не требуется.

Всем притиральщикам напоминаю, ни один завод в мире, не притирает клапана. Так же, могу отметить, что герметичнось клапан – седло, определяется не керосином, а определяется вакуум – тестером, есть определенные допуски на герметичность.

• Маслосъемные колпачки, были установлены фирмы Ajusa.

Впускные колпачки зеленого цветы, выпускные, темного. Маслосъемные колпачки и клапана установлены на место.

1. Клапана засухарены
2. Головка готова к установке
3. Масляный насос разбираем, дефектуем, в данном случае насос на Mazda 6, в отличном состоянии и замены не требует.

В канавке маслосъемного кольца, мы видим отверстие для смазки поршневого пальца, стоит сказать, что такие отверстия, есть не на накждом автомобиле. Для тех, кто не знает, шатуны у Mazda изготавливаются из порошка. Обратите внимание, на верхнюю головку шатуна. Без комментариев. При этом, нижняя валовка шатуна сделана довольно массивной.

• Износа на поршневых пальцах нет.
• Начинаем сборку двигателя автомобиля Mazda 6.

В качестве поршневой группы, у нас используется поршни фирмы Автовек, практически полная копия заводских, комплект поршней стоит менее 10 000 рублей, это поршни с пальцами, без колец.

В комплекте поршней, разница по массе не более одного грамма. Поршень весит 264 грамма. Длина заводского шатуна 146.2 мм. Пальцы сажаются в шатун методом горячей посадки. Т.е. греется верхняя головка шатуна, затем, туда свободно сажается палец.

После остывания, палец в шатуне уже вращаться не будет.

Поршни были доработаны мной, путем сверления отверстий в канавке под третье кольцо, т.к. в этих поршнях отверстия отсутствовали, но присутствуют два слива.

Шатунные вкладыши установлены Mazda оригинал, коренные не оригинал, фирмы Nakomoto. По опыту сборки, проблем с этой фирмой, никогда не было.

Блок цилиндров готов к сборке.

После черновой химической мойки, мы так же моем его под давлением и тщательно продуваем. Как можно видеть на фото, цилиндры загильзованы толстыми гильзами, т.е. полностью вырезаны старые гильзы, которые в блоке, плохо связаны с алюминием, ввиду того что блок льется не под давлением, как азиатские блоки цилиндров. Сделано хонингование на профессиональном станке.

Есть информация в интернете, что можно расточить под ремонтный размер, но в данном двигателе, цилиндры дышали. Качество литья и механической обработки блока, оставляет желать лучшего, а именно очень большая шагрень на заводской поверхности, которые фрезеровались на заводе, заусеницы, ничего не убрано.

После фрезеровки плоскости, мы прошли все шарошкой чтоб убрать все заусенецы.

Вот форсунки масляные охлаждения поршней, вкручиваются шестигранником. Все просто и эффективно. Форсунки смазывают и палец, и цилиндр, и поршень охлаждают. Форсунки стоят под углом. Корейцы, могут завидовать молча.

На автомобиле Mazda 6, задний сальник коленвала пластмассовый. Он не изнашивается так, как резиновый и не изнашивает шейку коленвала. В данном случае, он в отличном состоянии, помыли и поставили на место. Выжимной подшипник ставим новый, оригинал Mazda.

Шатунно – поршневая группа установлена в блок цилиндров.

Для сборки поддона и крышек, применяем дорогие, качественные материалы. Там где коленвал установлен на подшипник, внутрь закладываем консисентную смазку, сам подшипник в хорошем состоянии и замены не требует.

Установили новый выжимной, все трущиеся части смазали консисентной смазкой и сейчас нам необходимо открутить подушку от коробки и открутить правый привод, демонтировать его с коробки. Это нам нужно чтоб установить блок.

В данном случае, мы не снимали двигатель с коробкой, и моторный отсек достаточно тесноват, и у нас не получится поставить блок в том виде, в котором он сейчас есть. Диск сцепления устанавливаем новый, а корзина и маховик еще походят.

Блок фрезернули на 0.1 мм. Деформация плоскости минимальная.

Втулки постановили новые, запрессовали штуцер с нагревом блока, посадили на герметик. Сальник коленвала, поставили новый, оригинальный Mazda. Собираем головку с выпускным корректором со всеми кожухами, обновляем графитное кольцо, две шпильки. Очень тяжело устанавливать двигатель при установленной коробке. Пришлось сильно помучаться. Коробку не снимали, подрамник не разбирали.

ГРМ заменен полностью ввиду износа как звездочек, так и ремней натяжителя. Если брать оригинальный комплект ГРМ Mazda, так называемый большой, вместе со звездачками, по мазда артикулам, примерно набирается на 25-30 тысяч рублей. Не оригинал, фирмы BGA, стоит чуть менее 10 тысяч рублей

Комплект цепи на масляный насос, на данный момент, только в оригинале Mazda. Запчасти вышли примерно на 6.5 тысяч рублей. Звездочку поставили фордовскую, т.к. она дешевле, они абсолютно одинаковые.

Немного доработали, установив успокоитель цепи, который отсутствовал, предварительно заказав две втулки у токарей.

Успокоитель цепи, крепится к плите коленчатого вала, резьба есть, видимо производитель решил, что успокоитель не нужен, или финансовая сторона.

Эти два комплекта цепи и на масляный насос, обошелся примерно 16 тысяч рублей. Встает вопрос, так может ремень лучше чем цепь? За эти деньги, можно четыре раза поменять ременной комплект ГРМ и проехать тысяч 300 и при этом, шкивы распредвалов не будут требовать замены. Были случаи, когда на этих двигателях Mazda 6, рвались цепи и гнуло клапана.

Итого, капитальный ремонт двигателя автомобиля Mazda 6, занял одну неделю, это с ожиданием запчастей. Сборка – разборка двигателя Mazda 6, занимает по одному дню. Бюджет данного капитального ремонта двигателя Mazda 6, с запчастями и работой, составил порядка 93 тысячи рублей.

Спасибо KPOWERtuning за подробный отчет.

Видео о капитальном ремонте двигателя Mazda 6 

Ремонт двигателя Мазда 6

Проблемы с мотором Mazda должны устраняться безотлагательно, поскольку они способны прогрессировать. Официальный дилер Mazda Кунцево делает ремонт двигателей Мазда6 с учетом требований производителя.

Используются оригинальные запчасти, замена расходников и изношенных компонентов осуществляется в соответствии с межсервисным интервалом, работы ведутся по технологиям и стандартам японского производителя.

Обслуживаются моторы с любыми дефектами, в том числе поврежденные в дорожных авариях, пострадавшие от неправильной эксплуатации или кустарного сервиса.

Стоимость ремонта двигателя Mazda 6

Услуга	Стоимость работ от, руб.
Ремонт двигателя Mazda 6	3 499

Этапы ремонта двигателей «Мазда 6»

Перечень и последовательность работ зависят от сложности и объема неисправностей, причин их возникновения, модели силового агрегата и других факторов. Основные этапы:

• Осмотр мотора при приемке, определение видимых дефектов: физических повреждений, масляных потеков, чрезмерной изношенности высоковольтных проводов и пр.
• Комплексная диагностика на компьютерных стендах с использованием считывателей ошибок, тестеров и другого оборудования.
• Ремонт систем и механизмов двигателя «Мазда 6» с заменой изношенных и поврежденных элементов.
• Текущий сервис и профилактика в соответствии с интервалом, указанным в заводских инструкциях, в том числе наладочные и контрольные мероприятия, замена расходных материалов и пр.

• Иногда требуются незапланированные работы, например, при внезапном обнаружении неполадок.
• Признаки необходимости ремонта двигателя «Мазда 6»
• Неисправности бывают скрытыми, поэтому периодическая диагностика рекомендована даже при отсутствии видимых проблем. Безотлагательно посетить СТО нужно в следующих случаях:

• затрудненный пуск, нестабильная работа мотора;
• необоснованный рост потребления горючего, потеря мощности;
• сизый цвет выхлопных газов, повышенная дымность (может потребоваться капитальный ремонт двигателя Мазда6);
• шумная работа агрегата (стук, гул, металлический шелест).

Список работ, проводимых при ремонте двигателя Mazda 6

• Снятие/установка двигателя.
• Ремонт двигателя.
• Ремонт (замена) головки блока цилиндров ГБЦ.
• Ремонт (замена) блока цилиндров.
• Замена ГРМ
• Ремонт (замена) поддона двигателя
• Ремонт (замена) масляного насоса и системы маслоподачи
• Замена натяжных роликов и приводного ремня
• Замена топливного насоса высокого давления
• Снятие и установка стартера.
• Замена переднего сальника коленвала.
• Замена заднего сальника коленвала.
• Замена опор двигателя.

1. Для получения консультаций и записи на ремонт кузова Mazda, выберете удобный для Вас вид связи:
2. Наш адрес: 143026, г. Москва, 56 км МКАД, улица Горбунова,14
3. Телефон: +7(495)933-40-33
4. Ознакомиться с акциями сервиса

Замена деталей двигателя Mazda 6 в Москве

Модели авто

33 компаний по ремонту автомобилей

• • Afto-сервисе
  • ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
  • +7 (495) 99… показать все
  • сайт компании
• • Стомобил
  • ул. Енисейская, домовладение 36 стр.12
  • +7 (495) 20… показать все
  • сайт компании
• • Вилгуд
  • улица Перерва, 19с2
  • +7 (495) 02… показать все
  • сайт компании
  • ежедневно, 09:00-21:00
• • Вилгуд
  • улица Генерала Дорохова, 2Ас4
  • +7 (495) 02… показать все
  • сайт компании
  • ежедневно, 09:00-21:00
• • Вилгуд
  • Алтуфьевское шоссе, 27Ас2
  • +7 (495) 02… показать все
  • сайт компании
  • ежедневно, 09:00-21:00
• • Dvs
  • Алтуфьевское шоссе 27А
  • +7 (495) 92… показать все
  • сайт компании
• • Лондон-авто
  • улица Дмитровское шоссе, дом 9, стр. 4
  • +7 (985) 45… показать все
  • сайт компании
• • Tiger box
  • Большая Филёвская ул., вл. 1
  • +7 (915) 12… показать все
  • сайт компании
• • Вилгуд
  • Беломорская улица, 40с2
  • +7 (495) 02… показать все
  • сайт компании
  • ежедневно, 09:00-21:00
• • Вилгуд
  • 4-й Рощинский проезд, 20с11
  • +7 (495) 02… показать все
  • сайт компании
  • ежедневно, 09:00-21:00
• • Вилгуд
  • Новоясеневский проспект, 8с2
  • +7 (495) 02… показать все
  • сайт компании
  • ежедневно, 09:00-21:00
• • Вилгуд
  • Пакгаузное шоссе, 6
  • +7 (495) 02… показать все
  • сайт компании
  • ежедневно, 09:00-21:00

Популярные компании

Afto-сервисеул. Поликарпова, д. 27, стр. 3+7 (495) 997-70-034.2оценок: 36Стомобилул. Енисейская, домовладение 36 стр.12+7 (495) 208-63-95, +7 (934) 555-53-44, +7 (995) 000-02-59, +7 (926) 746-16-153.1оценок: 9

Замена двигателя Мазда 6 в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Замена деталей двигателя авто Mazda 6 в других городах

• Воркута
• Альметьевск
• Тула
• Сызрань
• Донской
• Сальск
• Белебей
• Армавир
• Копейск
• Ухта

Сервис поиска б/у запчастей

Замена двигателя Mazda в Москве

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Двигатели автомобилей Мазда являются проработанными и слаженными механизмами, требующими минимального ухода со стороны водителя.

При стабильном и периодическом обслуживании двигателя в специализированном сервисе Мазда — срок его эксплуатации может быть значительно увеличен.

Но любые детали, подвергающиеся механическому износу, и постоянным нагрузкам, когда-нибудь приходят в негодность. Это касается и двигателей Мазда.

Замена двигателя автомобилей Мазда

jpg» class=»nivus_center_a img-rounded»>

Если автомобиль учавствовал в серьезной аварийной ситуации, то, как правило, двигателю после этого требуется капитальный ремонт или тотальная замена.

В этой ситуации перед владельцем автомобиля встает важный вопрос, ответ на который является очень важным моментом в процессе ремонта автомобиля. Этот вопрос заключается в выборе одного из дальнейших путей выполнения ремонтных процедур: капитальный ремонт двигателя или замена двигателя полностью.

Автосервис Мазда «НИВЮС» перед началом каких-либо ремонтных процедур выполняет полную диагностику автомобиля с использованием дилерского сканера ошибок IDS. Далее технические специалисты совместно с заказчиком пытаются определить целесообразность капитального ремонта и получают следующую информацию:

• Определение стоимости ремонта и стоимости нового двигателя, его модели
• Определение и сравнение сроков поставки необходимых запасных частей при ремонте или силового агрегата в случае замены
• Определяются вопросы гарантии и исполнителя гарантии
• Анализ затрачиваемого времени на оформление документов при замене двигателя

Заметим, что вопрос о замене двигателя поднимается только в случае невозможности выполнения капитального ремонта или экономической нецелесообразности его произведения.

Процесс замены двигателя Мазда зависит от конструктивной особенности конкретной модели. Обычно приходится производить демонтаж датчиков, патрубков системы охлаждения, некоторых вспомогательных устройств.

Учитывая вес двигателя, для его снятия необходима лебедка.

Многое зависит от модели нового двигателя, так как в некоторых случаях минимальные конструктивные отличия не позволяют установить мотор и приходится производить небольшие доработки посадочного места.

После установки двигателя необходимо установить в системе смазки регламентированный уровень жидкости, произвести замену фильтров. Перед запуском двигателя все соединительные узлы системы охлаждения проверяются, также осматриваются надежность и плотность креплений всех смежных механизмов, таких как генератор, стартер. Далее производится регулировка ремня ГРМ.

На следующем этапе технические специалисты выполняют полную комплексную диагностику двигателя, анализируют показателя датчиков температуры, давления, уровня компрессии, проверяют системы сканером ошибок.

Благодаря компьютерной базе с информацией о показателях каждой конкретной модели Мазда. Полученные данные сравниваются с эталонными, и, в случае отклонения показаний датчиков, выполняется корректировка.

Остается только произвести тестовый заезд для определения возможных дефектов двигателя.

В результате выполненной замены двигателя Мазда в техническом центре «НИВЮС» Вы получаете полностью рабочий автомобиль, использующий максимум мощности нового мотора. На работы и запасные части мы даем гарантию.

• Клиент: Булкин Дмитрий Георгиевич Авто: AUDI Q3 Ремонт: ТО+замена свечей.
• Клиент: Калинин Андрей Викторович Авто: Шкода Октавия Ремонт: Ремонт ходовой.
• Клиент: Полунина Ирина Стансилавовна Авто: VW Touareg Ремонт: ТО2.
• Клиент: Лукас Наталья Леонидовна Авто: BMW 120i Ремонт: ТО2, замена щеток стеклоочистителя.
• Клиент: Трушин Игорь Авто: VW Tiguan Ремонт: Ремонт электропроводки.
• Клиент: Вовченко Алексей Александрович Авто: Nissan Pathfinder Ремонт: Замена задних тормозных колодок и дисков.
• Клиент: Бодров Сергей Александрович Авто: VW Tiguan Ремонт: Замена свечей и промывка топливных форсунок.
• Клиент: Антонова Юлия Сергеевна Авто: Subaru Impreza Ремонт: Кузовной ремонт.
• Клиент: Макаров Вячеслав Владимирович Авто: Nissan Teana Ремонт: Кузовной ремонт.
• Клиент: Ефремов Вячеслав Иванович Авто: Audi A6 Ремонт: Кузовной ремонт.
• Клиент: Менденхолл Евгения Владимировна Авто: Subaru Outback Ремонт: Кузовной ремонт.

Итоги владения Mazda 6 GJ Skyactiv-5 лет как один день

Усаживайтесь поудобнее тут есть что рассказать.Будут моменты,которые вам не озвучит ни один владелец-по понятным причинам.

Букв будет много!

Вам одну?нет дайте пожалуй две.

Статья будет на две части-

Общее впечатление от эксплуатации и фотографии пробега и что на этом пробеге ждать

По внешности это явный лидер в классе.И дело тут не во вкусе.Это просто данность.Все пропорционально, и выглядит как завершенный продукт.

• Говоря про качество материалов салона-отвечу оно присутствует.И на голову выше предыдущего поколения GH.Если пытаться сократить мысль и текст.Вас устроит абсолютно все кроме шумоизоляции!Но это не значит,что машина барабан.Шумоизоляция все же присутствует но на более низком уровне чем хотелось
• .Как она проходит неровности и работе подвески позавидуют даже немцы.А вот что касается акустического комфорта-при условии 17 дисков уровня шумоизоляции достаточно.(уровень Камри или Аккорда).
• Если Mazda рестайлинг 2(тут уровень Nissan Teana).А вот на 19 дисках с резиной 225/45/19-по шуму схоже с кия рио или Китайским Лифан.К примеру Опель Астра J по аккустическому комфорту-будет на голову выше всех перечисленных,включая Теану.Но это не значит что она лучше этих автомобилей!
• Но по управляемости и тандема мотор-коробка она просто великолепна.Садясь спустя 5 лет,ты получаешь те-же эмоции!
• Достаточно просторный задний ряд сидений-они еще и складываются.Просторный багажник.

С чем вы столкнетесь:

1)руль будет облазить и легко царапается.(поправили в последнем рестайлинге).

2)зеркало перестанет складываться автоматически.(ломается хрупкий механизм или шестеренка).

3)при попытке заглушить двигатель-у вас останется включенным зажигание и работа всей электросети.(концевик положения режима p ждет вас).

4)если у вас авто до 2015 года-у вас закиснут задние суппорта.если конечно их еще не поменяли по отзывной.(замена по отзывной бесплатна).

5)у вас при повороте руля,появится скрип как на ржавой повозке!и мастера вам будут крестится на рулевую рейку.но это совсем не рейка(эту проблему разберем позже).

6)опять же на машинах до 2015г была проблема по первому треку магнитолы.каждый раз у вас будет начинаться с первого трека и не запоминать последнюю позицию.(лечиться заменой блока).

7)на пробеге 110-120 тыс километров-потребуется замена передних рычагов в сборе.или перепресовка шаровой и сайлентблока.

средний расход от 7.7 до 8.9.на этом пробеге был заменён ролик натяжителя генератора и его ремень.

связка мотор-коробка-управляемость бесценна

Двигатели не просто вышли надежными на этом поколении.А реальный пример Японского качества.Довольно толстая цепь привода ГРМ.Про существовании которой,вы можете забыть до пробега в 300 тыс километров в 99% случаях.Двигатель не умирает от детонации на нашем 95 бензине(реальный октан 93).

И требует только замены масла раз в 10-15 тысяч километров.И комплекта ремней и самого натяжителя.Даже помпа на пробегах за 200 тысяч не давала сбоев!

Mazda,очень постарались с защитой двигателя от гидроудара.Умная электроника отрубает вам зажигание.Пока не будет уверена в правильности смеси.Проверенно лично.

(об этом подробно ⬇️).

Да на 19 дисках клиренса достаточно даже для таких поездок.И таких.

Проезжая в одну забытую богом деревню.Обнаружили огромные затопления после дождей.На обратном пути мы и провалились в яму с водой по самые фары.И выскочив из нее,сразу же оказались в такой-же.

Машина выехала и заглохла.Я подумал-ну все гидроудар

Раскрутили воздушный фильтр он весь в воде!Снял патрубок в дроссельной заслонки есть капли.Новый фильтр благо был в багажнике.Протер заслонку дал отстояться и заменил фильтр.Нажав зажигание-ничего не произошло.

Электроника не крутит стартер.Тут я понял что это защита от нежелательных последствий.Снял патрубок с дроссельной заслонки и оставил с открытым капотом на пару часов.Что-бы вода испарилась.После чего авто завелось как и раньше.

Вот что значит Японское качество.

Неотъемлемый плюс-экономичность этих двигателей

Поездка в Геленджик:расстояние 1250км,расход составил 5.5-6л.С обгонами фур и темпом 100-130км/ч.На 2500км расстояния-на бензин потрачено ровно 7 тысяч.Вашему расходу топлива-будут завидовать даже владельцы малолитражек.

Расход на 2л двигателе:

При движении 90-100км/ч на круизе расход реально 4.5-5литра.Это по чекам.

В привычном для всех темпе расход 6.-6.5 литра.

• Город честных 8л круглый год.

Летом падает до 7.7.

Зимой до 9.

• Двигатель 2.5(192-194лс) тоже достаточно экономичен.

Автоматическая коробка:

Она надежна это и так все знают!Но как продлить эту надежность.

Не совершайте резких ускорений или обгонов-на непрогретой коробке.Это одно из главных моментов.

У этой коробки слабое место подшипник первичного вала

При размеренной эксплуатации вы и не узнаете о его существовании.Но у любителей ездить на максимальной скорости и близкой к ней.Летать по трассе в режиме 180-200км/ч он рано или поздно даст о себе знать!У вас не Nissan GTR.Просто старайтесь соблюдать скоростной режим или чуть выше.

И коробка проходит более 300 тыс км.Да она реально столько ходит.И давно есть такие пробеги.(сталкиваюсь по случаю работы).

Не забывайте о замене масла и фильтра с чисткой магнита.Соленоиды не любят грязного масла.

И не поленитесь проверить уровень!На заведенной машине,ручка селектора в режиме N-масло должно быть строго по середине рисок.

На этом пробеге,часто идет под замену передняя ступица(правая).Я не стал исключением-замена на 89000 тыс. км пробега.Больше она не беспокоила.На этом пробеге,появился дикий скрип при повороте руля.Виной тому нижние шаровые!

Если вы услышите скрип ржавой повозки.При даже малейших поворотах руля.Сразу заказывайте нижние шаровые передних рычагов.(код детали 51282)

Что-бы скрип не вернулся,заказывайте защитную скобу шаровых опор.Она защитит от попадания воды в шаровую.(код детали KB7W-34-552)

К этому пробегу под замену могут быть-рулевые наконечники и сайлентблоки этих-же рычагов.

На этом пробеге стойки потребовали замену.И были заменены задние колодки(заодно и передние).

При замене стоек,не ставьте оригинальный пыльник.(их часто рвет)

Ставьте пыльник от Mazda CX-7 -код на фото⬇️

L20634015А

Еще одна особенность с который вы наверное столкнетесь

Если сильно забьются дренажные отверстия на лобовом и за передним водительским крылом.После хорошего дождика вы увидите мокрый водительский коврик!

Такая проблемма была актуальна на кузове GG.

Снимаем подкрылок с водительской стороны и выгребаем листья и грязь.И разумеется освобождаем дренажные отверстия от мусора.

На этом из крупных ремонтных работ все.За почти 5 лет эксплуатации только масло и фильтра

Пробег подходит к 130 тысячам тяжелой эксплуатации!(плохие дороги/очень плохие дороги/активная езда/19 диски).Задняя подвеска не тронута и в практике ходит далеко за 200 тыс км.

Дополнение:

Пробег достиг 134 тысячи проблем не обнаружено.Ремень навесного оборудования еще не менялся и в хорошем состоянии.

Итоги:

• Автомобиль по надежности не уступающий Toyota Camry.Но гораздо приятнее в управлении и заметно экономичнее.При этом еще и динамичнее в одном литраже.Это заметно,при обгонах по трассе и в активном городском движении.
• Mazda выдержит и плохие дороги-где на лицо, даже их отсутствие.Позволяет быть спокойным в дальних поездках.С запасом прочности по двигателю и крупным узлам.Один из самых сбалансированных седанов на рынке-на данный момент и в ближайшем будущем.
• Масло советую лить только 5W-30.Не используйте 0W-20!(ресурс мотора важнее экономии топлива).
• Бензин не ниже AИ-95.

Рулевая рейка очень надежна:

• Если появились стуки и грохот.При рекомендациях ее ремонта на СТО-в первую очередь замените стойки стабилизатора с рулевыми наконечниками.Или смените СТО-скорее всего вас хотят обмануть.

Хотя отношусь к любому авто-как к рабочему механизму.Которое должно выполнять свою главную функцию.От эксплуатации Mazda 6 только положительные эмоции.Пять лет-пролетели как один день.И поводов для замены на другой автомобиль просто нет.