Мазда 3 замена сцепления

• Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.
• Снимите чехол вилки выключения сцепления.
• Снимите вилку выключения сцепления в сборе.
• Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
• Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
•  

Рис. 1. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

1. Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.
2. Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
3. Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
4. 

Рис. 2. Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 2).

!!!Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов. Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его. Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Рис. 3. Снятие маховика сцепления

• Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.
• Проверка
• Проверьте кожух сцепления.
• 

Рис. 4. Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 4).

Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.

Рис. 5. Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

1. Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 5.
2. Максимальный зазор: 0,5 мм.
3. Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.
4. 

Рис. 6. Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины

Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 6).

• Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.
• Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.
• Проверьте ведомый диск сцепления.
• 

Рис. 7. Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления

При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 7). Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.

Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.

Рис. 8. Проверка осевого биения диска

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 8).

1. Максимальное осевое биение: 0,7 мм.
2. Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.
3. 

Рис. 9. Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 9).

• Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
• ПРИМЕЧАНИЕ
• Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.
• Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.
• Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
• 

Рис. 10. Проверка осевого биения маховика

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 10).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установка

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

1. Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.
2. Заверните от руки болты крапления маховика.
3. Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 11. Порядок затягивания болтов крепления маховика

• Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 11.
• Момент затяжки: 108-115 Н м.
• Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 12. Установка ведомого диска сцепления

Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (рис.12.). Установите кожух сцепления.

Установите спецприспособление.

Рис. 13. Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска

Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 13). Момент затяжки: 18,6-25,5 Нм

Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.

Установите зажим муфты Подшипника выключения сцепления на подшипник.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки. Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.

1. Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.
2. После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.
3. Установите чехол вилки выключения сцепления.
4. Установите коробку передач.

Мазда 3 замена сцепления

Главная » Мазда » Мазда 3 замена сцепления

Сцепление желательно менять по совершении длинного пробега, к примеру, в 92 тыс. км.

Расходники:

• комплект сцепления Luk
• масло (можно Motul Gear 300 75W90), которое следует залить в коробку, если там его нет
• моторное масло Motul 8100 Eco energy 10W40

Необходимый инструмент:

• домкрат
• 2 опоры (их еще называют «козликами»)
• подъемное устройство или помещение гаража, в котором есть яма
• ключи на 10, 13, 14, 17, 19, 24, 32 или 30
• силовой вороток и труба для того, чтобы открутить ступичные гайки
• малая и большая трещетки, различные удлинители для них, а именно длинные и короткие
• сливная тара для выхода масла с КПП
• переносное устройство

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3

Работа с тем, что находится сверху авто.

1. Снять АКБ вместе с его коробом.
2. Снять воздуховод, ведущий к фильтру.
3. Снять и выкрутить трос переключения передач, на каждом из тросов имеются по две маленькие защелки, которые можно обнаружить во время осмотра.
4. Снять площадку от тросов, идущих к коробке переключения передач двигателя.
5. Убрать от АКБ все провода и, между делом, отсоединить их от держателей, а большой жгут поместить в сторону, чтобы он не мешал.
6. Отсоединить фишки датчиков, они две серые и видны сверху.
7. Сорвать ступичные и колесные гайки, поднять авто и установить его на упоры, домкрат еще пригодится позднее.
8. Снять колеса.

Работа с тем, что находится снизу авто.

1. Снять защиту.
2. Открутить рычаги подвески, убрать их в сторону, для того чтобы снять ШРУСы.
3. Выкрутить подвесной ШРУС от двигателя.
4. Открутить от стартера клемму, она расположена недалеко от впускного коллектора, одетого в кожух из пластика, и там два защелкивающихся механизма.
5. Снять клемму с генератора и с датчика масла и открутить два болта, фиксирующие генератор, и затем снять его.
6. Открутить цилиндр сцепления, 2 болта и затем поднять его наверх, положить на двигатель – длина шланга достаточная.
7. Выкрутить нижние болты, которыми крепится коробка.
8. С выпускной стороны имеются два болта, один на 14, а другой на 17. Они и удерживают коробку, а откручивают их с использованием трещетки и удлинителей, так как по-другому очень неудобно.
9. Слить с кпп масло (лучше это сделать в самом начале).
10. Вытащить ШРУС со ступиц.
11. Слева открутить сделанный из пластика пыльник, для того чтобы к коробке появился доступ.
12. Открутить верхние болты, которыми закреплена коробка.
13. Убедиться в том, чтобы все что нужно, было откручено, и ничего не мешало снятию коробки.
14. Внизу открутить нижнюю подушку кпп, заблаговременно подперев домкратом двигатель, далее снять верхнюю подушку КПП.
15. После того, как все это сделано, взять буксировочный трос, подвязать коробку и удерживать ее сверху.
16. Внизу постелить что-либо для того чтобы уложить на это место коробку.
17. Снять коробку и поставить ее на землю.
18. Поменять сцепление.
19. Чтобы отцентровать сцепление рекомендуется взять центровку от ВАЗ 2110 – она идеально подходит, но часть от вала коробки тоже сгодится).
20. Собрать все в обратном порядке.

  Замена воздушного фильтра на Mazda 3

Как видно, никаких сложностей в процедуре нет, все ясно безо всяких инструкций.

servicing-auto.ru

Замена сцепления Мазда 3 2.0 — бортжурнал Mazda 3 zoom-zoom 2004 года на DRIVE2

Всем приууэт!Вот и меня настигла участь по замене сцепления. Пробег у машины на момент замены 140 050 км, не могу сказать хорошо это или плохо, что первая замена сцепления при таком пробеге, кто-то и в 90 тысяч умудряется его менять…

У всех по-разному проявляются признаки того, что сцепление пора менять, у меня при разгоне на третей и четвёртой передачах обороты резко поднимались до 5-6 тысяч, а потом резко падали и постепенно росли, то есть диск сцепления буксовал, как оказалось по корзине.

Процесс замены описывать не буду, т.к. есть куча описаний по замене своими руками, мне меняли его в сервисе у отца. Скажу только одно, многие зачем-то снимают стартер, только не понимаю зачем, он абсолютно не мешает процессу!

Выбор пал на сцепление LUK, ну коробка то точно LUK, но внутри лежит Sachs. По деньгам оно мне обошлось в 8700р (по закупочной цене)

При снятии коробки я молился, чтобы маховик был без насечек от заклёпок, и слава богу он оказался как новенький, чего не скажешь про корзину

диск со стороны корзины

диск со стороны маховика

Родное сцепление было так же sachs.

Сейчас после замены заново привыкаю к педали сцепления, т.к. она стала очень магкая.

Всем спасибо за внимание!

Цена вопроса: 10 700 ₽ Пробег: 140050 км

www.drive2.ru

Замена сцепления Mazda 3 1.6 своими силами. — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

При покупки машины меня сразу предупредили, что желательно заменить сцепление. Я думаю да что так поезжу. Но пришло лето температура и в пробках она начала дергаться при трогании это начало сильно раздражать. Поехал к ребятам на мытную купил сцепление оригинальное в сборе и масло в кпп.Приехал в гараж тут и начались мучения, гайки ступичные так прикипели что погнул все ключи и сломал удлинитель(гркл вд бразгал не помогло) вообщем левую открутил правую нет, но блага с промвала шрус выбил и получается что правый шрус остался в колесе.Отсоединил тросики выбора передач.разъединил фишки датчика нейтрали и заднего хода.открутил стартерпоставил два домкрата под мотор и коробкуоткрутил коробку от двигателяоткрутил подушки нижнюю и вехнюю левуювывесил двигатель сверху на тросуоткручиваем сцеплениесамая загвостка была это как центровать, пробывал сделать из болта и втулки. но тут нашел центровку от 10тки(батя менял как то давно) и она подошла один в один.ну и все затягиваем собираем в обратной последовательности.Смазал первичный вал синькой, сцепление стало не весомое после того какое было . остался очень довольный. геморойно конечно менять много было мата))))но так как сервис менам не очень доверяю делал сам да и денег лишних нету)))

масло заливал хитро:взял заливную горловину от омывайки и вставил в канистру и переворачиваем и заливаем))) по регламенту от заливной пробки до масла должно быть 1.7 см сделал шуп и по нему заливал)))

www.drive2.ru

Замена сцепления или пост о том, до чего нельзя доводить сцепление:) — бортжурнал Mazda 3 MPS Stage2~320HP~1.4bar 2007 года на DRIVE2

• Всем привет!
• В этой записи я вам расскажу небольшую историю про замену сцепления, плюс заодно в этом же сервисе измерил компрессию и решили проблему не работающей туманки.
• Заказал я все запчасти, искал сервис пока запчасти весело катались по нашей стране, в итоге нашел где делают вполне дешево и качественно (судя по отзывам).Это СТО 8 Омск, находится в центре, въезд крайне не удобный, парковаться там вообще негде, все таки центр 🙂

Оставил машину, друг отвез домой.

Звонят через 5ч, говорят: так и так, у тебя подушка совсем умерла водительская, плюс мы еще сняли коробку, маховик весь синий, что будем делать дальше?Я сразу офигел, спрашиваю: как так маховик то синий, это же ппц какой ремонт мне светит:) В общем сказал потом проверить демпферы на наличие зазоров, и решил все таки оставить старый маховик, сказали что пока ездить можно, не такой уж он синий был, сцепление притрется, будет нормально. Надеюсь это правда:-D

С опорой были траблы, либо брать сток за 5к (цена в экзисте в Омске на складе) либо все таки не сжирать собаку, а взять все таки усиленную от SURE, остановился на ней. Запись про опору выкладывал, там все подробно расписал.

На момент измерения компрессии было замечено что свечные колодцы в масле и резьба, но сам электрод сухой, нагара от масла на нем не было, вердикт: прокладка крышки клапанов. Кстати компрессия не изменилась, так же 12.9 во всех.

Технология установки крышки ужасная у оф диллера, меня сразу смутил герметик на новую прокладку, да и вообще, слава богу что они закрылись, я сильно ошибался по поводу МАКС МОТОРС престиж, кстати на т.о. сх-5 теперь только в Тюмень ездить из-за этого:(

Прокладку покупал в то время, что попадется в магазине, попалась испанская Ajusa, сказали что мол по качеству очень хорошая и цена на 500р дороже оригинала, но ждать оригинал 3 дня я не хотел, поэтому взял ее, в чем была совершена ошибка, все таки эти прокладки полное говно, раз побежало масло в свечи:) Да и жор масло вырос ощутимо я скажу, не знаю от прокладки ли или уже турбине пора картридж менять, время покажет:)

В продолжение про сцепление: проблемы у них вызвало снятие старого подшипника маховика и его установка, и опора от sure тоже заняла приличной продолжительности время:) к сожалению меня во время работ не было у них в сервисе, уследить не смог за всем(После замены всего этого ездить стало намного удобнее, исчезли удары при отпускании сцепления (привет порванная сток опора), машина поехала резвее, переключении стали точнее и быстрее:)

Но опять мне не повезло, все бы хорошо, но увы, появился вой на скорости при поднятии оборотов двигателя, словно подшипник маховика воет или установили коробку не правильно, или что я хз:(( не могу до сих пор определить откуда этот вой, звук сам по себе едва слышный… 100% это не выжимной, да и качество и оригинальность запчастей не вызывает вопросов… Пишите ваши догадки, обсудим вместе. В сервисе мне чушь спороли, мол что должно притереться сцепление и все будет ок, но то что там притирается, вой не издает в природе. Поэтому когда поеду ставить прокладку, буду мозги им парить на счет воя.

Цена вопроса по всем этим работам с сцеплением и опорой 5000руб. В городе дешевле нигде не делают и более менее качественно.

Еще машинка побывала в кузовном, о чем будет следующая запись бж, фото все никак не могу сделать.Выставили зазоры по правому крылу, бампер был в сколах и вообще не в самом лучшем виде, было принято решение перекрасить, нашел где это дешево и качественно сделают, работой доволен. (цена вопроса 5к)

Так же в понедельник придет прокладка, масло на зиму mobil 0w40, поеду все это дело ставить, плюс еще хочу уговорить мастеров почистить мне клапан EGR, потому что на свечке 3 цилиндра черный нагар, сомневаюсь что вообще когда либо он чистился.

Из запчастей была заменена: вилка выключения сцепления, болт от вилки, пыльник, выжимной, корзина плюс диск сцепления, подшипник маховика, опора sure. Все онли ориджинал.

1. Полный размер
2. Вот до чего нельзя доводить сцепление, меняйте его раз в 70к максимум, не будьте такими идиотами которые ездят до последнего и думают что у них все ок:)
3. Полный размер
4. На фото видно какая синяя корзина, до чего стерся диск сцепы и что стало со сток (говно подушкой)
5. Полный размер
6. Такого же цвета маховик:((( печаль беда

www.drive2.ru

Замена сцепления Мазда 3: особенности и порядок проведения ремонта

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость.

Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места.

Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Детали сцепления на Мазда 3

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс.

рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей.

Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

• Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
• Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
• Ведро для отработанного масла из КПП;
• Плоскогубцы;
• Домкраты;
• Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Замена сцепления на Мазда 3

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23).

Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки.

Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону.

После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм.

Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

Установка нового механизма

Сцепления на Мазда 3

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Поиск неисправностей и замена сцепления на Мазда 3

Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.

Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.

Сцепления бывают:

• Фрикционные;
• Гидравлические;
• Электромагнитные.

Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.

Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля.

Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует.

О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

• Отсутствие переключения передачи;
• Вибрация при переключении передач;
• Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Передача не переключается при нажатии педали

Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.

Причины возникновения неполадки:

• Проблемы с приводом;
• Износ уплотнителей;
• Ржавчина на механизмах.

Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.

Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.

Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.

Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.

Вибрация при переключении передач

Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти бу, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления бу достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца.

Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект.

Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

• Неверная регулировка сцепления;
• Проблемы с маслом;
• Износ и деформация деталей.

Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.

Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.

Замена сцепления Mazda 3

Замена сцепления Mazda 3

На сцепление «возложена» важнейшая функция – передача крутящего момента от двигателя к колесам. Сцеплением можно назвать целую систему, в которую входит главный, рабочий цилиндр, «корзина», выжимной подшипник, диск сцепления, педальный узел.

Неисправности сцепления весьма характерны. Это могут быть рывки, когда утром трогаетесь с места, пробуксовка при попытке «рвать со светофора» (двигатель ревёт, а машина не едет).

Когда однажды, сев в автомобиль, вы обнаружите, что педаль сцепления провалилась в пол, это значит, что пора машину загонять на смотровую яму и вплотную заняться ремонтом.

Игнорирование признаков неисправности сцепления может привести к серьёзной аварии, в лучшем случае – к вызову дорогостоящего эвакуатора. Поэтому замена сцепления Mazda 3 – должна происходить своевременно.

Несмотря на многочисленные рекламные уверения, что такая работа по силам только специализированному автосервису, можно и самостоятельно заменить изношенные детали.

Необходимо лишь придерживаться изложенных ниже правил.

Подготовка и инструменты

Если на Mazda 3 покупать комплект сцепления, то это выйдет дешевле, чем приобретать отдельные детали. Стоимость «набора» — примерно от 5,5 до 6 тысяч рублей. Правда, в него не входит рабочий цилиндр; его цена – в районе 3500 руб. Из инструментов понадобятся:

• набор головок (с удлинителем): среди них должна быть головка на «23»;
• набор обычных («рожковых») гаечных ключей;
• плоская монтажка;
• ёмкость для слива масла из коробки (5 л);
• два домкрата;
• молоток.

Загнав авто в гараж на смотровую яму, снимите АКБ, от кожуха уберите держатели электропроводов и левую стенку. Затем отверните три гайки, крепящие короб, вытащите провода, которые находятся в гофре. Снимите крышку, закрывающую «мозги» и отключите от них пару колодок с проводами.

Теперь корпус аккумулятора освободился, — пространства для работы стало больше. Далее снимите короб воздушного фильтра и постарайтесь отключить провода, подсоединенные к предохранительному блоку. Весь пучок отведите в сторону и зафиксируйте подходящей бечевкой, чтобы не мешался.

Теперь можно приступать к снятию коробки передач.

Демонтаж КПП

1. Сначала от коробки отключите сверху всё, что видите. Это датчики, разъёмы, держатели проводов и т.д. Снизу придется снять защиту (если она есть), провода, тросики.
2. Открутив пару болтов, снимите рабочий цилиндр сцепления. К нему подходит патрубок, который снимать не надо (если не планируется замена цилиндра). Просто отведите всё в сторону.

3. Слейте масло из коробки (примерно 3 литра). Для того чтобы отвернуть сливную пробку, понадобится головка на 23.
4. Теперь необходимо снять ШРУСы. Для этого необходимо отсоединить рулевые тяги, т.е. снять шаровые опоры. Выбивать их (если нет специального съёмника), лучше вдвоём: один стучит сверху, другой тянет вниз.

   После этого выньте ШРУСы (если выходят туго, то можно осторожно подбить через деревянный брусок).

5. Снимите промежуточный вал (открутите пару болтов крепления). Обычно из коробки он выходит без особых затруднений.
6. Далее надо снять стартер.

   Сначала от скобы отсоедините все провода (используйте тонкие «длинноносые» плоскогубцы), затем отверните две гайки крепления стартера. Нижняя отвернется легко, а вот до верхней придется добираться головкой с удлинителем.

7. Затем отверните шпильки крепления стартера (можно и рожковым ключом).

   Снимайте стартер с осторожностью, — между ним и двигателем есть прокладка (лучше её приобрести заранее). Снятый стартер отведите в сторону, — пусть висит на проводах, которые отсоединять необязательно.

8. Теперь необходимо поставить один домкрат под двигатель, второй – под коробку.

   Далее открутите болт нижней опоры двигателя (отведите её в сторону) и верхней (под аккумулятором). После этого можно отворачивать болты крепления КПП к двигателю.

9. Когда всё откручено, можно постепенно опускать домкрат и одновременно шевелить КПП из стороны в сторону, пока она не извлечется наружу.

Детали сцепления: осмотр, замена

После того, как коробка снята, «взору» откроется диск сцепления в корзине. Перед тем, как его открутить, сделайте метки, чтобы потом всё поставить на место. Вытащите диск и измерьте толщину накладки.

У новой детали она составляет 8 мм. Проверьте, как ходит на валу выжимной подшипник; если ход затрудненный, неравномерный; деталь болтается, то её лучше заменить.

Перед установкой обязательно очистите корзину внутри и снаружи от грязи, пыли.

Установка КПП и сцепления

Чтобы правильно поставить диск сцепления, его необходимо отцентрировать. В идеале это нужно делать с помощью первичного вала коробки передач. Вряд ли такая «штука» будет у вас под рукой. Поэтому используйте подходящую трубочку, болт, или что-то ещё подходящее, что входит в место стыка КПП и первичного вала. Дальнейший алгоритм монтажа нижеследующий.

• Поднимите коробку, поставьте под неё домкрат и, шевеля её в стороны, двигайте вперед до тех пор, пока она не войдет в шлицы. Возможно, придётся и повозиться; с первого раза не всегда получается. Поставив КПП на место, прикрутите её болтами, не применяя чрезмерных усилий.
• Далее повесьте двигатель, коробку на подушки, закрепите и уберите домкраты.
• Вставьте ШРУСы на место, начиная с левого. Операцию проводите вдвоем: один следит, чтобы ШРУС вошёл в коробку, второй берется за тормозной диск и толкает. Если всё прошло нормально, то услышите щелчок стопорного кольца, которое расположено на конце шарнира угловых скоростей.
• Теперь можно поставить на место шаровые опоры, затем стартер и рабочий цилиндр. Остается прикрутить все провода, держатели, тросики и можно заливать в коробку масло.

Если необходимо поменять рабочий цилиндр, то придется прокачать сцепление. Процедура несложная, практически идентичная прокачке тормозов.

Один человек несколько раз нажимает на педаль сцепления, второй откручивает штуцер с надетой трубкой на цилиндре. Второй конец трубки опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.

После нескольких качков педалью штуцер отворачивается. Если из трубки идут пузырьки воздуха, то операцию надо повторить.

Комплект сцепления для Мазда 3 BK / BL

Замена сцепления на Мазда 3 BK / BL​

Добрый день. Поводом для написания данной статьи послужил вот этот вопрос:

Ребята, всем привет! Начало буксовать сцепление (или так кажется), но раньше только когда намек на букс был, срабатывала DSC. Сейчас обороты лютуют, а скорость опаздывает.

Точно да сцепление? Кто подскажет, где взять оригинал не по борщовской цене, и можно ли просто диск с корзиной взять EXEDY, например? Или вилку то же стопудово надо брать? Педаль не такая уж и жесткая.

Долго еще можно проездить? Посоветуйте, плиз. Приятных выходных всем!​

• Правда вопрос был задан про Мазда 3 ВК 2,0, а здесь мы рассмотрю комплект сцепления от Мазда 3 ВК 1,6 но принципиальной разницы нет и внешне они похожи, другими словами все написанное для М3 1,6, верно и для М3 2,0.
• ​Итак: Самый характерный признак того, что сцепление нужно было давно менять, это когда сцепление начинает пробуксовывать.
• Выражается это в том, что обороты двигателя растут не пропорционально набору скорости.

Обороты растут — скорость нет, потом, в какой то момент, может происходить как бы подхват и машина начинает ехать как обычно, а может и не происходить. Проявляться это начинает на более высоких передачах, затем и на более низких, крайняя стадия — машина совсем отказывается ехать.

Второй признак, это то, что педаль сцепления становиться более тугой. Это замечают не все, так как происходит это постепенно и многие просто привыкают к более тяжелой педали не замечая изменений.

Так же может быть эффект залипания педали сцепления (Вы отпускаете педаль, а она как бы неохотно возвращается обратно).

• Если Вы способны самостоятельно понять что сцепление начало буксовать, значит нужно его менять.
• Если сомневаетесь, обратитесь в автосервис, обычно Вам проверят сцепление бесплатно и много времени это не займет.
• Рассчитывать на то, что это глюк и может само пройдет, не стоит, не пройдет, а станет только хуже, в плоть до того, что машина потеряет возможность перемещаться самостоятельно.

Есть еще один подвох, езда с буксующим сцеплением приводит к сильному перегреву и износу маховика. Поэтому, можно довести маховик до такого состояния, что его поведет (по аналогии с тормозными дисками) и маховик придется менять, а стоит он не дешево.

Следующий вопрос который часто задают:— как менять, комплектом или можно заменить только диск сцепления.

Ответ однозначный, менять только комплектом. Да, в первую очередь изнашивается диск, но лепестковая пружина корзины сцепления со временем тоже устает, и если оставить старую корзину, она просто не будет обеспечивать достаточного усилия прижима и, в скором времени, даже с новым диском, сцепление начнет пробуксовывать.

При этом очень часто встречаются случаи, когда корзина устает раньше диска, и даже при еще допустимой толщине накладок диска сцепления, из за усталости корзины сцепление начинает пробуксовывать.

Поэтому корзину нужно менять обязательно.

Выжимной подшипник, тоже нужно обязательно менять, просто старый подшипник не переживет второй комплект сцепления, он просто развалится и, для его замены придется коробку снимать еще раз.

Но, обычно, при замене сцепления, когда выжимной уже снят, ни у кого не возникает вопросов, зачем его нужно менять. Не нужно быть специалистом, что бы понять, что подшипник уже очень устал и просится на замену.

И так, с тем что нужно покупать комплект: корзина, диск, выжимной мы определились.

По критерию, цена / качество есть три варианта из которых стоит выбирать, это:

• Оригинал Мазда;
• LUK;
• SACHS

На самом деле все это одно и тоже, во всех трех вариантах, внутри коробок будет лежать SACHS. Поэтому если выбирать из трех, берите то, что ближе лежит и дешевле на момент покупки.

1. Рассмотрим что лежит в коробке на примере оригинального комплекта сцепления для Мазда 3 BK 1,6 (как уже писал выше комплект для М3 2,0 несколько отличается, но суть остается та же)
2. Z6Y1-16-50X — комплект для Мазда 3 1,6
3. L3Y1-16-50X — комплект для М3 2,0
4. ​Вот так выглядит коробка с оригинальным комплектом сцепления.​

Откроем и посмотрим что лежит внутри. Первое что нам попадается это сертификат. Далеко не все поставщики кладут в коробочки сертификаты.​

А вот и комплект: корзина, диск, выжимной с вилкой и опорный болт вилки.​

Диск сцепления с одной стороны

Диск сцепления с другой стороны​

Собственно о чем и говорили, на каждой детали комплекта сцепления присутствует маркировка SACHS​

Корзина сцепления с другой стороны​

Вилка с выжимным подшипником​

Вилка с выжимным подшипником с другой стороны​

Итак, на каждой детали стоит маркировка SACHS, с LUK будет то же самое.

1. Как уже писали выше, если Вы слишком долго затягивали с заменой, может потребоваться замена маховика. Обычно это видно невооруженным взглядом, если маховик посинел и покрылся пятнами, скорее всего, его повело.

   В таком случае, лучше всего взять микрометр и замерить биение. Если биение присутствует, маховик лучше заменить или, если есть хороший токарь, маховик можно проточить.

   Вариант с заменой на б/у тоже подходит, если б/у маховик в хорошем состоянии.

2. Потребуется масло для МКПП, для того что бы снять коробку, масло нужно сливать. Конечно потом старое масло можно залить обратно, но мы рекомендуем, по такому случаю, лучше залить новое масло. Масла потребуется 3 литра.
3. Поскольку для демонтажа коробки нужно снимать приводные валы, рекомендуем внимательно проверить состояние сальников полуосей и, в случае необходимости заменить, опять же, мы рекомендуем заменить эти сальники по умолчанию.
4. После демонтажа коробки, нужно снять маховик и проверить состояние сальника коленвала (это можно сделать и не снимая маховик, но со снятым будет лучше видно состояние сальника). Если на сальнике видны следы запотевания и/или подтеки, сальник необходимо заменить.
5. Опорный подшипник первичного вала. В центре маховика находится подшипник, на который опирается первичный вал коробки. Подшипник этот загружен не сильно и, в большинстве случаев, его достаточно промыть и смазать. Но бывают случаи, что замена его необходима или можно заменить его по умолчанию, для профилактики не зависимо от состояния.

Выводы, что нужно иметь под рукой или в быстрой доступности если Вы меняете сцепление:

• комплект сцепления: корзина, диск, выжимной;
• маховик или заранее позаботиться о том, где быстро его можно достать или проточить;
• масло для МКПП — 75w90 3 литра;
• сальники полуоcей — F003-27-238C — 2шт;
• задний сальник коленвала — BP05-11-312 — для М3 1,6 или LF01-11-310 — для М3 2,0;
• опорный подшипник первичного вала — FE2H-11-303 — для М3 1,6 или YF09-11-303 — для М3 2,0

Если остались вопросы, спрашивайте.​

Получайте уведомления о наших акциях и скидках. Обещаем писать нечасто и строго по делу 🙂