Привет всем. Хочу рассказать про свой фэйл. Не смог заменить задние тормозные колодки… Интрига? Да! Но об этом немного позже.
Приближается зима вот и решил заменить тормозные колодки «по кругу».Посмотрел, оценил, операция плёвая. За час справлюсь (а вот и нет))). Снял переднее левое колесо. Открутил 2 болта. Снял суппорт. Его даже привязывать не надо, просто положить. Вытащил колодки. И опа, при сравнении с новыми выявил что износ 50%, ну может 45! Пробег 51тыс. км. Толи радоваться, толи нет не знаю.
Ок. С передом все нормально, перехожу на зад. Откручиваю заднее правое колесо. Выкручиваю нижний болт. Для верхнего головка не подходит, рожковым ключем орудую. Есть. Вытаскиваю суппорт.
Вот на этом месте было «начало». Колодки не вытаскиваются. Смог вытащить только минут через 15-20. Сложилось ощущение, что они там наглухо закисли на направляющих пластинах. Визуально знос внутренней 65%, внешней 85%.
Причем внешняя изношена равномерно, внутренняя нет. Ближе к центру износ намного сильней. Но прикол в том, что от середины до внешнего края колодка выкрошена! Рукой попробовал диск.
В том месте где выкрошена колодка, диск шершавый и выпирает над остальной поверхностью. Но и это не беда. Беда дальше. Ни как и ни чем не смог запрессовать тормозной цилиндр обратно в суппорт.
Перебпобовал все, что смог придумать.
Естественно бочек с тормозухой заблаговременно открыл. Пробовал даже немного выкручивать штуцер, чтобы тормозухе было легче выходить. Ни на миллиметр цилиндр обратно не вошел! Танцы с бубном тоже не помогли.В итоге поставил старые колодки обратно.
Может он у меня наглухо заклинен?Еще вспомнил симптомы. Все происходит утром, не важно сколько простояла машина, сутки или неделю, при начале движения есть скрип. Перестает скрипеть если несколько раз притормозить. А при торможении есть шум, не сильный. Как его описать не знаю.
Посте 3-4 торможений все симптомы проходят.
И теперь вопрос: что ж теперь с этим цилиндром делать? Кто что думает?
Инструменты:
- Домкрат винтовой
- Опорные стойки
- Балонный ключ
- Противооткатный упор (башмак)
- Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
- Гаечный ключ рожковый 17 мм
- Отвертка плоская средняя
- Отвертка плоская средняя
- Плоские плоскогубцы
Детали и расходники:
- Поршень заднего суппорта (при необходимости) (58213-0U000)
- Пыльник поршня заднего суппорта (58233-28300)
- Сальник поршня заднего суппорта (58232-37000)
- Емкость для тормозной жидкости
- Шланг
- Тормозная жидкость
- Ветошь
В этой статье показано как заменить на автомобиле Хендай Солярис пыльник поршня на заднем суппорте.
1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
Размеры для цилиндра из бумаги
2. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса.
3. Приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, как описано в этой статье.
4. Установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.
Предупреждение:
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Открутите задний суппорт Хендай Солярис и снимите колодки, как описано в этой статье.
6. Аккуратно нажмите на педаль тормоза, чтобы поршень вышел из цилиндра.
7. Немного открутите поршень и извлеките его из цилиндра.
Осмотрите поршень и цилиндр. Если на них есть глубокие царапины или другие повреждения, то деталь необходимо заменить.
8. Плоской отверткой подденьте и извлеките из цилиндра пыльник поршня.
9. Ножом аккуратно из цилиндра извлеките старый сальник поршня и установите новый сальник.
- Сальник поршня Хендай Солярис.
10. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
- При установке тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень в цилиндр, как описано в этой статье.
11. Прокачайте тормозную систему. Прокачка тормозов Хендай Солярис описана в этой статье.
12. При необходимости доведите тормозную жидкость до нормы, как описано в этой статье.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Симптомы: подтормаживает заднее колесо при отпущенной педали тормоза, снизилась эффективность торможения задним колесом, потеки тормозной жидкости на заднем колесном цилиндре.
- Возможная причина: неисправен тормозной цилиндр заднего тормозного механизма.
- Инструменты и материалы: перчатки тканевые, набор головок и гаечных ключей, набор отверток, пассатижи, домкрат, опоры под кузов, противооткатные башмаки, чистая ветошь.
Примечание. В данной инструкции описана замена тормозного цилиндра для тормозного механизма барабанного типа.
1. Включите первую передачу.
Примечание. Если у вас АКПП, переведите селектор в режим «Р».
2. Для предотвращения движения машины установите под передние колеса противооткатные башмаки.
3. Демонтируйте заднее колесо.
4. С помощью ветоши очистите от загрязнений крепежное место тормозного трубопровода и крепежные болты рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса с обратной стороны тормозного щита.
5. Открутите и извлеките крепежный винт тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса к ступице.
6. Демонтируйте тормозной барабан с тормозного механизма заднего колеса.
7. Открутите и снимите гайку, крепящую трубопровод тормозной системы к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса.
8. Сместите трубопровод тормозной системы в сторону. Предупредите самопроизвольное вытекание рабочей жидкости из трубопровода, заглушив отверстие в нем любым доступным способом, например колпачком защиты выпускного воздушного клапана.
Примечание. Длительная эксплуатация способствует «сращиванию» гайки трубопровода с самим трубопроводом тормозной системы, тем самым превращая их в одно целое. В связи с этим откручивание гайки вызывает скручивание и поломку трубопровода.
В этом случае только слегка строньте крепежную гайку с трубопровода, после чего открутите и выньте крепежные болты колесного цилиндра (цилиндр необходимо удерживать с обратной стороны), а затем отсоедините от трубопровода цилиндр, свинтив второй с крепежной гайки первого.
При заводе работают не все цилиндры
9. Открутите и извлеките крепежные болты рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса, удерживая цилиндр от падения с обратной стороны.
10. Демонтируйте с тормозного механизма колесный цилиндр, слегка разведя в стороны тормозные колодки.
11. Проверьте цилиндр и замените его, если неисправности были выявлены.
12. Произведите установку нового рабочего цилиндра и других снятых деталей в обратной последовательности.
13. Удалите воздух из гидропривода тормозной системы.
14. При необходимости долейте рабочую жидкость в бачок ГТЦ.
Источник
Снятие, замена, установка тормозного цилиндра заднего колеса Hyundai Solaris
- Симптомы: подтормаживает заднее колесо при отпущенной педали тормоза, снизилась эффективность торможения задним колесом, потеки тормозной жидкости на заднем колесном цилиндре.
- Возможная причина: неисправен тормозной цилиндр заднего тормозного механизма.
- Инструменты и материалы: перчатки тканевые, набор головок и гаечных ключей, набор отверток, пассатижи, домкрат, опоры под кузов, противооткатные башмаки, чистая ветошь.
Примечание.
В данной инструкции описана замена тормозного цилиндра для тормозного механизма барабанного типа.
1. Включите первую передачу.
Примечание. Если у вас АКПП, переведите селектор в режим «Р».
2. Для предотвращения движения машины установите под передние колеса противооткатные башмаки.
3. Демонтируйте заднее колесо.
4. С помощью ветоши очистите от загрязнений крепежное место тормозного трубопровода и крепежные болты рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса с обратной стороны тормозного щита.
5. Открутите и извлеките крепежный винт тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса к ступице.
6. Демонтируйте тормозной барабан с тормозного механизма заднего колеса.
7. Открутите и снимите гайку, крепящую трубопровод тормозной системы к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса.
8. Сместите трубопровод тормозной системы в сторону. Предупредите самопроизвольное вытекание рабочей жидкости из трубопровода, заглушив отверстие в нем любым доступным способом, например колпачком защиты выпускного воздушного клапана.
Примечание. Длительная эксплуатация способствует «сращиванию» гайки трубопровода с самим трубопроводом тормозной системы, тем самым превращая их в одно целое. В связи с этим откручивание гайки вызывает скручивание и поломку трубопровода.
В этом случае только слегка строньте крепежную гайку с трубопровода, после чего открутите и выньте крепежные болты колесного цилиндра (цилиндр необходимо удерживать с обратной стороны), а затем отсоедините от трубопровода цилиндр, свинтив второй с крепежной гайки первого.
Вырезать цилиндр из дерева
9. Открутите и извлеките крепежные болты рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса, удерживая цилиндр от падения с обратной стороны.
10. Демонтируйте с тормозного механизма колесный цилиндр, слегка разведя в стороны тормозные колодки.
11. Проверьте цилиндр и замените его, если неисправности были выявлены.
12. Произведите установку нового рабочего цилиндра и других снятых деталей в обратной последовательности.
13. Удалите воздух из гидропривода тормозной системы.
14. При необходимости долейте рабочую жидкость в бачок ГТЦ.
Источник
Замена рабочего цилиндра барабанного тормозного механизма заднего колеса Hyundai Solaris
Инструменты:
- Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 11 мм
- Упоры под колеса «башмаки»
- Домкрат винтовой
- Опорные стойки
Детали и расходники:
- Колпачок клапана выпуска воздуха
- Тормозная жидкость
- Рабочий цилиндр барабанного тормозного механизма
1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Очистите от грязи место крепления тормозного трубопровода и болтов крепления рабочего тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
4. Снимите тормозной барабан, как описано здесь.
5. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к рабочему тормозному цилиндру.
6. Отведите тормозной трубопровод в сторону. Заглушите отверстие трубопровода любым доступным способом, например, колпачком клапана выпуска воздуха.
После длительной эксплуатации гайка тормозного трубопровода «срастается» с трубопроводом в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубопровод скручивается и ломается.
В этом случае только немного строньте гайку трубопровода, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубопровода, свинчивая цилиндр с его гайки.
После отсоединения цилиндра от трубопровода подвижность гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.
7. Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны.
8. Снимите рабочий цилиндр, немного разведя тормозные колодки в сторону.
Тормозные колодки для наглядности сняты.
9. Установите рабочий цилиндр и все детали в порядке, обратном снятию.
10. После установки удалите воздух из гидропривода тормозов, как описано здесь, и восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, как описано здесь.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник
Hyundai Solaris Снятие установка замена ремонт Тормозная система Хёндай Солярис инструкция
Hyundai Solaris manual > Тормозная система Хёндай Солярис
Тормозная система: 1 – блок ABS; 2 – бачок гидропривода; 3 – главный тормозной цилиндр; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – вакуумный усилитель; 6 – трубки главного тормозного цилиндра.
Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза – подвесного типа.
В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата.
Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя.
Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости.
На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр. Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.
Тормозной механизм переднего колеса
На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L. На суппорте правого тормозного механизма – маркировка R.
Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками
Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы.
При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.
Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом.
Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – направляющая пластина; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – верхний направляющий палец; 6 – суппорт с рабочим цилиндром; 7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 – нижний направляющий палец; 9 – внутренняя тормозная колодка.
За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).
К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа и крепится противовибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.
В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливаться два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабанный.
Дисковый тормозной механизм заднего колеса на автомобиле: 1 – датчик ABS; 2 – тормозной шланг; 3 – трос стояночного тормоза; 4 – возвратная пружина механизма стояночного тормоза; 5 – защитный колпачок штуцера прокачки; 6 – направляющий палец; 7 – защитный чехол направляющего пальца; 8 – суппорт с рабочим цилиндром; 9 – тормозной диск.
- Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – направляющая пластина; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – верхний направляющий палец; 6 – суппорт с рабочим цилиндром; 7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 – нижний направляющий палец; 9 – внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.
- Привод стояночного тормоза на суппорте: 1 – рычаг; 2 – возвратная пружина; 3 – резьбовой шток
- Дисковый тормозной механизм заднего колеса – с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.
- Суппорт тормозного механизма заднего колеса
Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом.
Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.
Резьбовой шток в цилиндре суппорта
Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.
Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина.
Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.
Поршень с резьбовым пальцем
Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр. Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.
Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески.
- Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.
- Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности показано со снятой ступицей колеса): 1 – задняя тормозная колодка; 2 – скоба опорной стойки; 3 – опорная стойка; 4 – рычаг привода стояночного тормоза; 5 – распорная планка; 6 – верхняя стяжная пружина; 7 – рабочий (колесный) цилиндр; 8 – храповик; 9 – регулировочный рычаг; 10 – пружина регулировочного рычага; 11 – передняя тормозная колодка; 12 – тормозной щит; 13 – нижняя стяжная пружина; 14 – пружина троса стояночного тормоза.
Барабанный тормозной механизм – с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.
При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по впадине между зубьями храповика.
При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном.
Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).
Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: а – тормозного механизма левого колеса; б – тормозного механизма правого колеса; 1 – распорная планка; 2 – храповик; 3 – наконечник распорной планки; 4 – регулировочный рычаг
Распорная планка и храповик тормозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса – золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена правая резьба). На цилиндрические концы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричные.
Рычаг стояночного тормоза: 1 – рычаг стояночного тормоза; 2 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 3 – регулировочная гайка; 4 – передний трос стояночного тормоза; 5 – уравнитель.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель.
Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм).
Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.
Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS). Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.
Блок ABS: 1 – блок управления; 2 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса; 3 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса; 4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса; 5 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса; 6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 – насос; 8 – гидравлический модулятор.
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики – индуктивного типа.
Датчики скорости вращения переднего и заднего колеса
Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел является неразборным).
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес.
Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.
Тормозная система Хёндай солярис
Тормозная система Хёндай солярис
развернуть | свернуть
Замена рабочего цилиндра заднего барабанного тормоза Hyundai Solaris (RB), 2010 — 2017 г.в
Информация актуальна для моделей Хендай Солярис (RB) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.Моменты затяжки см. тутВам потребуются: ключи «на 10», «на 11».
1.
Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны заменяемого цилиндра.
3.
Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колесо.
4. Очистите от грязи место крепления тормозного трубопровода и болтов крепления рабочего тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
6. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к рабочему тормозному цилиндру…
7. .и отведите тормозной трубопровод в сторону. Заглушите отверстие трубопровода любым доступным способом, например, колпачком клапана выпуска воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ
После длительной эксплуатации гайка тормозного трубопровода «срастается» с трубопроводом в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубопровод скручивается и ломается.
В этом случае только немного строньте гайку трубопровода, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубопровода, свинчивая цилиндр с его гайки.
После отсоединения цилиндра от трубопровода подвижность гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом по-
8. Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны.
9. .и снимите рабочий цилиндр, немного разведя тормозные колодки в сторону (тормозные колодки для наглядности сняты).
10. Установите рабочий цилиндр и все детали в порядке, обратном снятию.
11. После установки удалите воздух из гидропривода тормозов (см. тут) и восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Замена правого заднего суппорта / Ремонт левого заднего тормозного цилиндра / Замена задних тормозных колодок и дисков
Всех приветствую. Проделал большую работу с задними тормозами, кратко опишу основные моменты.
1) Замена заднего правого суппорта.
Как писал ранее, когда подняли машину на подъёмнике, обнаружил, что часть суппорта, где находится цилиндр, ходит из стороны в сторону. Конечно, несильно, но всё равно ничего хорошего нет. Думал купить только скобу, но б/у или новую нигде не мог найти.
Но по логике, раз эта часть болтается, то и сама направляющая уже деформирована и задаёт неправильную траекторию движения, так и сами полости тоже, где ходит направляющая.
В процессе относительно долгих размышлений принял решение купить новый суппорт, так как на брак с разборки тоже не хотелось натыкаться.
Сначала купил суппорт AMD AMDBS119L — 4 674 р. На сайте в описании было написано задний правый.
При получении несильно я всматривался в надписи на нем и коробке. При попытке его установить, начал всё читать и понял, что это задний левый суппорт. Возврат оформили мне без проблем, хотя срок возврата в 7 дней у меня истёк.Далее я купил суппорт MANDO EX583111RA30 — 4 706 р.
Он понравился мне больше после осмотра, и сальники (цилиндра, направляющих) все ровно сидели, и направляющие лучше ходили (их сам все равно сам смазал) и т. д.
Замена сама по себе нетрудная, на YouTube много материала, но я интуитивно сам разобрался. Одновременно я менял ещё колодки и диски, так что там было все предельно ясно.
Единственное надо, конечно, прокачать тормоза после установки суппорта, чтобы воздух вышел, на что необходимо небольшое количество (100 мл) тормозной жидкости.
Благо она у меня осталась после замены, про которую я писал в прошлом посте.
2) Ремкоплект заднего левого суппорта
Ремкоплекты не делятся на левый либо правый. Здесь я указал сторону, чтобы просто уточнить, где я это делал.В прошлом посте тоже писал, что на этой стороне обнаружил, что клинит колесо (без тормозов колесо еле крутится, намного тяжелее, чем правое). Решение было простое, купить ремкоплект, разобрать суппорт и найти причину.
Полный размер
Все составляющие ремкопмлекта
Ремпкоплект — ERT 402600 — 1 016 р.
Причина была простая — сальник цилиндра немного прохудился, ну и естественно смазки там стало меньше, да и дополнительно он начал ржаветь.Поменял всё, кроме сальников направляющих, они в хорошем состоянии.
3) Замена тормозных колодок и дисков.
Тормозные диски ходили с завода, как и колодки. Как мне говорили, что диски и колодки походили бы ещё год, я не стал ждать и поменял.
Диски — Sangsin SD1087 — 2 по 1 178 р.Колодки Kraft KT091375 — 662 р.
Использовал дополнительно еще:Очиститель тормозов — Astrohim Ac4306 — 2 по 176 р.Щётки — Matrix 74860 — 175 р.Смазка направляющих суппорта VMPAUTO 1905 — 210 р.Смазка для деталей тормозной системы — TRW PFG 110 — 239 р.Медная смазка (болтовые соединения, прижимные металлические соединения, «чтобы не прикипал металл») — KERRY KR9371 — 229 р.
Полный размер
Все перечисленное
Сама процедура замена дисков/колодок достаточно ясна и понятна.
Обязательно диски перед установкой нужно очистить, в моем случае они были обработаны какой-то смазкой(скорее всего, чтобы при хранении не портились), также правильно смазать колодки смазкой для деталей тормозной системы (у некоторых с колодками эта смазка идёт в комплекте) ну и так далее, я уверен, что для вас, это не секрет. Единственное, что хотел уточнить, сзади, чтобы утопить цилиндр суппорта, его нужно крутить. Крутить его у меня получилось достаточно легко с помощью круглогубцев.
При этом всём, лучше не просто произвести замены данных компонентов, а полностью обслужить тормозную систему.Самый лучший и понятный материал по этой теме, который я нашёл (видео всегда нагляднее и понятнее, чем текст):
Все три процедуры производил за один раз, времени ушло примерно по полтора часа на каждую сторону. Я никуда не торопился, получал удовольствие от процедуры.
Полный размер
Задняя правая сторона.
Слева картина та же, за исключением суппорта, справа он новый.
Пост пишу с задержкой. После этой процедуры успел ещё поменять приводной ремень с натяжителем (был свист «на холодную», после замены свист ушёл) и топливные фильтры (сеточку и основной «круглый»). Позже об этом напишу. Прошу прощение за малое количество фото, делаю всё один, как правило в процессе не до фото.
В общем-то всё, постарался основные моменты кратко изложить. Если есть вопросы, задавайте — обязательно с удовольствием отвечу.
Замена заднего тормозного цилиндра
При каких условиях необходимо производить замену заднего тормозного цилиндра
Но забота о состоянии тормозной системы может быть разной. Она может быть самостоятельной, абсолютно не гарантирующей того, что тормоза не подведут вас в самый ответственный момент, а может быт профессиональной. И между ними существует огромная разница.
Профессиональная диагностика, ремонт или замена неисправных элементов тормозной системы – все это дает водителю абсолютное спокойствие за состояние важнейшей системы безопасности его транспортного средства.
Благодаря перечисленным мероприятиям вы сможете передвигаться по самым экстремальным участкам дорожного полотна, не боясь попасть в аварию из-за неисправных тормозов.
Все это говорит о том, что даже такой сравнительно несложный ремонт, как замена заднего тормозного цилиндра, должен производиться представителями профессионального технического сервиса. И лучше всего это делать при появлении первых признаков неисправности: не дожидаясь того момента, когда педаль тормоза внезапно провалится в пол, не оставляя водителю ни единого шанса.
Какие признаки говорят о неисправности заднего тормозного цилиндра
В первую очередь выявить наличие проблем с задним тормозным цилиндром помогает своевременная диагностика транспортного средства. Любой представитель автомобильной промышленности устанавливает на свою продукцию технически обоснованные межсервисные интервалы.
И задача любого дисциплинированного водителя, не желающего попасть в неприятную ситуацию на дороге, проста как дважды два: соблюдать рекомендации производителя и своевременно посещать аккредитованный сервисный центр с целью диагностики и обслуживания автомобиля.
Если с этим у вас все в порядке, но сомнения относительно состояния тормозной системы гнетут вашу душу, неполадки в работе заднего тормозного цилиндра можно определить по следующим признакам:
- падение уровня жидкости в основном бачке тормозной системы;
- замедление отклика автомобиля при нажатии на педаль тормоза;
- проваливание педали тормоза при нажатии на нее;
- увод автомобиля в сторону при резком или даже плавном торможении.
Появление перечисленных неполадок в состоянии заметить любой водитель: даже тот, у кого мало опыта или отсутствуют технические познания. Все они говорят об одном: об опасности, которая в любой момент может привести к трагическим последствиям!
Выявить неисправность, заменить задний тормозной цилиндр, произвести необходимые регулировки и дать стопроцентную гарантию на безопасную эксплуатацию вашего автомобиля в дальнейшем смогут специалисты любого из наших сервисных центров.
У нас в наличии качественные комплектующие, в нашем распоряжении профессиональное оборудование, наши опытные специалисты всегда готовы оказать квалифицированную помощь.
Замена тормозного цилиндра Hyundai Solaris своими руками
Все по теме Замена тормозного цилиндра Hyundai Solaris
Малинка Янузакова
на служебном Нью Актионе была подобная история,задний левый тормозной цилиндр клинил-выходит и не заходит.Пришлось не много тоже повозиться,пыльник был порван.
Зураб Бимирзин
привет…лайк.. какую жижу лил? на видео: жидкость GreenCool GC5010 Красная 5 л…Это жидкость класса G11, а нужно G12! и как понять какой концентрат подойдет для цивиков?? HEPU хорошие? подойдет?
Корби Киосов
Подскажите-а во всех пыльниках которые надеваются на поршень должен стоять стопорное кольцо??.Вот здесь смотрел видео-так ставили просто один пыльник в посадочное место суппорта и никакого стопорного кольца я не видел…
Lenard
Подшипники нельзя забивать,только пресс!!! Срок исплуатации тем самым уменьшаешь в разы,не факт что и пол своего срока он отходит.. Советую использовать пресс или зажимать в тисках,НО не как не молотком и куалдой!!!
Джонсон Брицков
Михаил, большое спасибо, за рулеткой для дворников сбегал, пойду проверять работает ли ручник, от души!)
Тарон
из рубрики как не надо делать 🙂
Саба
Большущее человеческое спасибо! А то задолбали всякие криворукие умельцы.
Братишко Михайло
Привет из Баку, ребята подскажите почему педаль тормоза уходит в пол, но не всегда. Утечки житкости нет. У меня мерседес е 210
Якункин Золотуха
Мастер слова…А теперь давай не теорию а практику…ПРАК ТИКУ…
Буян
Что за алкаш камеру держит
Лешик
использовали карбклинер, толком не очистили внутрятку суппорта и всунули туда резинку, долго ли резинка приживет если ее поместили в очиститель карбюратора? не проверили как себя направляющие суппорта чувствуют…
могли бы просто обратить на это внимание аудитории) что то там сунули под поршень) скорее всего PFG110 она же для направляющих, поршень ею не мажется) и вроде бы перебрали, но как то однобоко, и ненадолго надолго
Рашад
Привет! Я по итогу не понял, бачок гтц просто держится на резинках…вста вляется и вынимается без фиксации болтом? И ещё… насколько легко снимается шланг диаметром около 10мм с патрубка бачка точно сбоку-снизу?
Юлиан
вот потому вы 50 лет клепаете вазы да газы каменного века.а люди уже высрали то о чем вы подумали.коля кулибин можеш дальше коровам хвосты крутить.судя по твоему коменту ды баран еще тот.
Rutherford
от мерсов стоял на старых актионах. сейчас стоит китайский ширпотреб.
Ирка
Лёха здоров! Давай не унывай, у меня знакомый в Москве капиталил, 2500 км и стуканул, поставил контракт, ездит вот уже 1,5 года полёт нормальный.А я сам перебирал в гараже, тоже страшно ездить, всё время прислушиваюсь, нет ли чего). Пока 3000 проехал, тоже нужно прошивать.
Брюс
Я смазкой мобил, которая синяя сделал сегодня, надеюсь все будет хорошо.
Маргит
Ключ переверни вверх ногами. Будет легче. Спилберг.
Написать комментарий