Техобслуживание Мазда Премаси: Делаем своими руками

Технология замены отслужившего свое ремня ГРМ на «Мазде» (с механической коробкой!) следующая. Сначала готовим инструменты и материалы:

набор торцевых ключей с удлинителями;
набор рожковых ключей;
крупная плоская отвёртка;
набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
герметик;
разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Итак, приступаем.
Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).
Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Вытаскиваем ремень.
Ослабляем крепление генератора — точно так же, как и насос ГУРа.
Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6)
Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Рис.6

Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота — сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают — снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

Диагностика Mazda Премаси Своими Руками ~ AUTOTEXNIKA.RU

Когда загорается индикатор неисправности, не может быть ни одного, ни двух. В любом случае, проблема не может быть решена без диагностики и идентификации кодов ошибок. Для связи с электронным блоком управления предусмотрен диагностический разъем.

Диагностика мазды 3 осуществляется через 16-контактный разъем OBD-II (бортовая диагностика. бортовая диагностика).

Тип Соединителя 1

Подключить диагностика оборудование полезно знать Где находится разъем Mazda 3. В зависимости от модели этот разъем устанавливается как под капотом, так и в салоне. Внешний вид разъемов также различен. Автомобили Mazda были оснащены разъемами типа 1 или 2 до 2000 года.

С 2003 года диагностический трапецеидальный разъем OBD-II уже устанавливается на Mazda 3. На Mazda 3 BK и Mazda 3 BL этот разъем должен быть расположен в левом нижнем углу рулевого колеса в углублении на передней панели.

На Mazda 3 BM с 2013 года разъем устанавливается слева внизу под передней панелью над педалью сцепления, именно там, где пластиковая панель заканчивается над ножками.

Тип Соединителя 2 17-контактный разъем

Типичное расположение: под капотом

Разъем Тип 3 Mazda Trapezoid OBD II 16-контактный разъем

Место расположения: в кабине под торпедой от водителя

READ Фаркоп На Ваз 2110 Своими Руками

диагностика

Диагностика электронных систем требует определенных процедур. Успешная диагностика и устранение неисправностей требуют знания общих принципов работы электронных систем автомобиля, наличия специальных диагностических инструментов и справочной документации.

Производительность системы управления двигателем и системы впрыска топлива в значительной степени зависит от исправности механических и гидромеханических систем. Некоторые отклонения в работе могут быть ошибочно вызваны отказом электронной части системы управления:

низкая компрессия;
неисправность вентиляционных клапанов из-за неправильного ремонта двигателя;
воздухозаборник во впускном коллекторе из-за утечки в соединении;
плохое качество топлива.

Видео: Диагностика Mazda Премаси Своими Руками

При работе с электронными системами автомобиля необходимо принять следующие меры предосторожности, чтобы избежать дополнительных проблем во время диагностики:

Перед разборкой любых электронных компонентов рекомендуется отсоединить аккумулятор.
Недопустимо отсоединять аккумулятор от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
Не допускается отключать и подключать диагностический разъем при включенном зажигании.
Конструкция разъема предусматривает подключение только в определенном положении. Обе части разъемов имеют элементы ориентации. Неправильное подключение может привести к неисправности блока управления или другой электронной системы.

Основным элементом электронной системы управления является микропроцессорный блок управления, который получает от датчиков информацию о работе двигателя и других систем, которыми он управляет. Блок управления в реальном времени выполняет самодиагностику органов управления.

READ Установка Змз 406 На Газ 24

Если обнаружена ошибка, код неисправности вводится в память блока управления и на приборной панели загорается сигнальная лампа. В этом случае необходимо выявить причины неисправности и устранить ее как можно скорее. Эксплуатация автомобиля в аварийном режиме может привести к плохой работе. До выхода из строя электронных компонентов и механических компонентов.

Бортовая диагностическая система определяет возможные причины сбоя системы управления, но для выявления конкретных причин требуются специальные диагностические инструменты.

Для связи электронного блока управления с внешними устройствами используется диагностическая схема, которая включает в себя следующие элементы:

Блок управления является источником диагностической информации.
Провода от контактов блока управления к клеммам диагностического разъема.
Диагностический разъем. это место для подключения диагностического оборудования.

В настоящее время каждый может приобрести диагностический тестер ELM. Когда вы подключаете приложение к ноутбуку или смартфону, вы можете прочитать:

коды ошибок;
скорость двигателя;
Температура охлаждающей жидкости;
краткосрочная балансировка топлива;
давление во впускном коллекторе;
данные датчика кислорода;
нагрузка на двигатель;
состояние топливной системы;
скорость транспортного средства;
ускорение от 0 до 100 км / ч;
абсолютное давление воздуха;
время зажигания;
температура воздуха на входе;
массовый поток воздуха;
положение дроссельной заслонки.

Важно! Диагностика. это не просто чтение ошибок двигателя, коробки передач или блока управления ABS. Это достаточно просто, и любой может сделать это, купив диагностический сканер. Позже нам нужно выяснить, что такое номер ошибки.

Для диагностики, которая полностью выявляет состояние двигателя и выявляет причины проблем, вам уже нужны определенные знания и более серьезные устройства, которые при личном использовании в 99,9% случаев будут лежать дома или в гараж.

Он показывает все датчики, рисует все виды графики, и мы должны иметь дело с этим.

READ Как Заменить Батарейку В Ключе Mazda

Обслуживание разъемов и бортового компьютера

Бортовой компьютер, как и любой другой компьютер, нуждается в регулярном обслуживании. Содержите разъем и блок управления в чистоте. При подключении к электрической системе автомобиля соблюдайте полярность подключения.

Когда двигатель запускается и выключается в случае неисправности электрооборудования транспортного средства, могут возникнуть скачки напряжения, которые могут привести к неисправности бортового компьютера (отсутствие индикации, невозможность выполнения определенных функций).

Мы рекомендуем вам прочитать:

Mazda Premashi. функциональный и сдержанный, элегантный автомобиль, принадлежащий к классу японского производителя автомобилей Mazda.

Mazda Premashi. японский автомобиль, относящийся к классу маленьких фургонов. Первая модель в этой серии.

Mazda Premacy. один из лучших представителей японского автопрома, позиционируется на автомобильном рынке как семейный минивэн.

Техническое обслуживание Mazda своими руками. Пошаговая инструкция

Техническое обслуживание — больная тема для многих автовладельцев, связанная в первую очередь с нехваткой времени. Однако если вы хотите продлить срок бесперебойной службы своей Mazda, плановую регулировку необходимо обязательно проводить через каждые 50 000 км пробега.

Кто-то откладывает момент обращения в автосервис, чтобы сэкономить, а кто-то просто не может выкроить время в своём расписании. Если вы чувствуете, что сроки поджимают, а в автосервис попасть никак не получается, техническое обслуживание Mazda можно провести самостоятельно. На этот случай мы подготовили базовую инструкцию из 11 шагов.

Что вам понадобится:

Стандартный набор инструментов.
5 литров масла.
Масляный фильтр.
Воздушный фильтр.
Топливный фильтр.
Свечи зажигания.
Инструмент для регулировки свечного зазора.
Провода зажигания.
Крышка распределителя зажигания.
Тормозной диск.
Прокладка крышки клапана.
Новые тросы.
Поликлиновой ремень.
Клапан принудительной вентиляции картера (PCV).
Дистиллированная вода.
Тормозная жидкость.
Трансмиссионная жидкость.
Масло гидроусилителя.
Стеклоочистительная жидкость.

Как провести техническое обслуживание Mazda самостоятельно

Шаг 1

Поменяйте масло и масляный фильтр в машине. Мы рекомендуем использовать масло, указанное в вашем руководстве по эксплуатации. Как правило, в процессе уходит около 5 литров на то, чтобы заправить и бак, и масляный фильтр.

Шаг 2

Замена воздушного фильтра — это, пожалуй, самая простая часть работы.

Считается, что в условиях нашего климата менять его нужно чаще, чем рекомендуется в руководстве по эксплуатации, а именно — раз в 10 000 км.

Впрочем, эта процедура занимает не более 10 минут и не составит большого труда. Ослабьте болты на крышке воздушного фильтра, снимите старый фильтр и поставьте новый, а затем вновь туго затяните болты.

Шаг 3

Удалите старый топливный фильтр и установите новый. Если в вашей Mazda есть топливный инжектор, нет необходимости менять фильтры до тех пор пока инжектор не забьётся.

Шаг 4

Если в вашей Mazda установлены дорогие платиновые свечи зажигания, вы можете не менять их до тех пор пока пробег не составит 96 000 км.

Если же вы используете стандартные свечи зажигания, их рекомендуется менять при каждом плановом обслуживании авто.

Чтобы установить свечи правильно, вам понадобится инструмент для регулировки зазора, настроенный в соответствии с руководством эксплуатации вашей Mazda.

Шаг 5

Осмотрите провода зажигания на предмет износа, свидетельства тому — трещины и разрывы. Для замены настоятельно рекомендуем использовать только высококачественные материалы. В некоторых моделях автомобилей провода прикреплены к крышке распределителя зажигания — тогда их заменяют каждый раз во время технического обслуживания.

Шаг 6

Замените крышку распределителя и ротор — это необходимо делать при каждой плановой регулировке, так как обе детали активно используются и чувствительны к износу.Обратите внимание на то, что в некоторых моделях Mazda крышка распределителя в системе зажигания не предусмотрена. В таком случае пропустите шаг №6.

Шаг 7

Снимите прокладку крышки клапана и установите новую в соответствии с рекомендациями производителя. При смене прокладки обязательно используйте новое уплотнительное кольцо — это предотвратит протекание масла на поверхности двигателя.

Шаг 8

Если вы обнаружили заметные повреждения на тросах — замените их, чтобы не застрять в дороге в неподходящий момент. В новейших моделях Mazda установлен один поликлиновый ремень, который берёт на себя всю основную работу, поэтому в случае необходимости вам нужно будет сменить только его.

Шаг 9

Замените клапан принудительной вентиляции картера (PCV). Это недорогая деталь, о которой порой забывают автовладельцы, однако, если клапан не менять вовремя, он начнёт забиваться. Это приводит к тряске во время езды и подтеканию масла из двигателя.

Шаг 10

Проверьте уровень жидкости внутри аккумулятора. Если он низкий, заполните ячейки дистиллированной жидкостью. Аккуратно используйте нож для того, чтобы отчистить загрязнения или коррозию с полюсных штырей и кабелей.

Шаг 11

Проверьте и по необходимости долейте масло гидроусилителя, охлаждающую, тормозную и стеклоочистительную жидкости. Если вы проводите обслуживание Mazda зимой, добавьте к охлаждающей жидкости антифриз.

Все эти шаги достаточно просты в исполнении и не требуют серьёзных технических навыков. Умение осматривать и регулировать автомобиль самостоятельно — это не только экономия средств, но в первую очередь — гарантия безопасного вождения.

Источник: www.ehow.com/how_4532167_tune-up-mazda.html

Mazda Premacy: осмотреть варианты, подбить финансы и брать именно ее

Выбор автомобиля был не прост — хотелось довольно вместительную и при этом небольшую машинку. Под эти критерии подходили две модели: Nissan Almera Tino и Mazda Premacy.

Больше склонялся к последнему варианту, в основном из-за внешнего вида. Были сомнения: а по мне ли эта машина? Сходил на рынок. Посидел в салоне, посмотрел, потрогал, поговорил с продавцами. Почитал отзывы.

Решил не усложнять: если не понравится — продам. Прошел уже год, а мысли о продаже так и не появились.

Выбор подходящего автомобиля длился полтора месяца. Пересмотрел 11 штук и уже отчаялся найти «живой» вариант. Как-то с другом поехали в автосалон Mazda присмотреться к новой «тройке». Там увидел на служебной стоянке белую Premacy и сразу понял, что она будет моей.

За время, пока мой друг осматривал Mazda3, я успел узнать, чья это машина, и встретиться с владельцем, который оказался человеком педантичным, он очень хорошо следил за автомобилем. К огромному моему счастью, он купил себе новую машину и подумывал о продаже «Масечки».

На следующий день мы поехали смотреть ее досконально — все было просто идеально. Через день я уже был счастливым обладателем Mazda Premacy.

Экстерьер, как говорится, «на вкус и цвет», но мне нравится. Гармоничный автомобиль. Мне досталась версия после рестайлинга. Внешне изменились передние и задние блок-фары, передние и задние бамперы. Изменилась конструкция задней тяги поперечной устойчивости (ее сейчас не видно, в отличие от дорестайлинговых версий).

Салон оказался светлым. Да, темный практичнее, но в светлом чувствуешь себя более уютно. Я привык. Посадка высокая, вперед видно далеко — удобно (конечно, не так, как в полноценных внедорожниках, но все-таки).

Сиденья удобные, с нижней подушки не скатываешься. Большие регулировки и вертикальная посадка позволяют разместиться крупному человеку. Несмотря на то, что сижу более вертикально, чем в седанах, дискомфорта я не ощущаю. Крыша где-то высоко.

Цилиндра у меня нет, но, думаю, можно ездить и в нем, не снимая.

Сев однажды в седан, удивился тому, что до переднего края панели можно дотянуться рукой. В Premacy такой фокус не пройдет. Панель напоминает взлетную полосу аэродрома стратегических бомбардировщиков. До нижнего края лобового стекла можно дотянуться только оторвав 5-ю точку от сиденья. Пластик недорогой — соответственно, твердый на ощупь.

Есть моменты, которые напрягают. Широкие передние стойки загораживают обзор при повороте. Зачастую при повороте направо приходится смотреть через боковое окно.

С обзорностью назад — все отлично. Здесь помогают большие внешние зеркала, да и заднее стекло немаленькое. Еще одна специфика минивэнов — их можно назвать машинами-«грязнулями».

И Premacy не исключение. На ходу в сырую или снежную погоду 5-я дверь (включая стекло) за считанные секунды покрывается ровным и плотным слоем снега, грязной жижи или пыли с дороги.

Вот тут понимаешь, зачем нужна «метла».

К эргономике тоже есть претензии: на приборной панели нет лампочек «Неисправность двигателя», «Перегоревшая внешняя лампочка» и «Включенный ближний свет фар». Жаль, это очень полезная и информативная индикация. К тому же кнопка включения «аварийки» не подсвечена. В темное время суток, чтобы сказать «спасибо», приходится искать на ощупь.

Теперь про плюсы. Удобно входить/выходить в/из машины. Этому способствуют широкие и высокие дверные проемы. А сколько места в салоне и багажнике! Задние сиденья у меня полноценные, и каждое при желании можно отодвинуть.

Они регулируются по углу наклона независимо друг от друга. Ради интереса садился назад — удобно. Более того, при отодвинутом назад кресле можно сидеть закинув ногу на ногу (рост у меня 183 см).

Места как в седанах бизнес-класса, и даже больше.

В спинках передних сидений установлены столики, в которых предусмотрены подстаканники. Есть стандартные тканевые карманы, в которые очень удачно помещаются журналы, листы формата А4. Карманы боковых дверей большие, во всех них предусмотрены выемки под бутылки/банки (бутылка 0,5 помещается идеально).

Под блоком управления печкой имеются два небольших бокса под стаканы и мелочевку. Бардачок откидного типа — широкий и глубокий, то есть вместительный.

Проход между передними сиденьями во время движения я использую для хранения сумки с документами. Как-то раз там удачно расположились арбуз и дыня средних размеров (по салону их ловить не пришлось).

Подняв подушку заднего сиденья, можно разложить спинки и сделать из них ровную площадку. «Улыбнула» возможность сложить спинку переднего пассажирского сиденья вперед, на подушку (замечу — одним движением), даже подголовник снимать не надо.

Нельзя сказать, что машина шумная. Действительно, после 90 км/ч слышно, как ветер свистит, как камушки по колесным аркам стучат. Но это не критично, не напрягает. Обратил внимание на то, что двигатель в салоне слышно после 3000 оборотов. Но мне этот звук нравится. Какой-то он особенный у Mazda. Не рычит, а как будто слегка картавит.

Задняя дверь (багажника) открывается только снаружи. Открытие кнопкой/рычажком изнутри не предусмотрено. Наверное, дверь тяжелая и сама просто не откроется. Для удобства закрывания есть ручка-выемка, чтобы не марать руки. Также в обшивку вмонтирована лампа подсветки. Места достаточно. Колесные арки «съедают» не много пространства.

В обшивке арок тоже есть подстаканники, которые легко достаются, и их можно использовать как емкость для напитков. Наверное, это актуально для комплектаций с тремя рядами сидений. Сам багажник устроен в два яруса. Первый — абсолютно ровный с прочным ворсовым ковриком на резиновой основе (снимается для чистки).

Второй — ниша для «докатки», также используется мной для хранения различных предметов.

По-моему, зря японцы придумали для Premacy версию с тремя рядами сидений. Как на эту галерку попадать, ума не приложу. Но то, что там места совсем нет и ехать неудобно, — факт (это же не MPV). Кроме того, места в багажнике при таком раскладе почти не остается. Если сложить, то что можно положить на этот горб? Если демонтировать, то остаются уши-крепления и нет уже той ровной площадки.

Фары установлены типа «хрусталь». Поскольку машина свежая, то фары чистые. Света хватает, как ближнего, так и дальнего. Ксенон ставить не собираюсь. Штатные «противотуманки» — вещь удобная.

Освещают обочину и зону перед капотом, куда не дотягивается ближний свет. Думал сюда ксенон поставить, но смущает один фактор: смысл ксенона — это концентрированный пучок света, а «противотуманки» свет рассеивают.

Соответственно, сама идея ксенона пропадает.

Автомобилю хватает 1,8-литрового двигателя мощностью 135 л. с. Надо ускориться — делает это без проблем. Конечно, это не Subaru Impreza WRX STI, но динамики для уверенных обгонов достаточно. Динамометрический тест не делал. По ощущениям и на пальцах дела обстоят так:

холостой ход — 2000 об/мин: катимся;
2000—3500 об/мин: едем (от потока не отстает);
3500—6500 об/мин (красная зона): разгоняемся.

Радует доступность агрегатов: плитой мотор не накрыт (в отличие от 2-литрового). Поменять свечи занимает 15 минут. Покупал DENSO, менял сам. Обратил внимание на то, что на две свечи приходится отдельная катушка зажигания. Что там внутри двигателя — не знаю, не специалист. Масло, от замены до замены, стоит на месте. По собственному опыту езжу круглый год на Neste 5w-30.

Расход бензина АИ-92:

лето (город) — 10,5 л/100 км (стиль езды — неспокойный);
лето (трасса) — 8 л/100 км (крейсерская 120 км/ч, обороты 3500, при обгонах 140 км/ч);
зима (город) — очень близко к двадцатке (хранение на стоянке, прогрев с «сигналки» по двигателю –10 С°, короткие поездки). Говорят, это специфика моторов от Ford и Mazda;
зима (трасса) — стараюсь не ездить.

Обратил внимание на неуверенную утреннюю заводку. Проблем нет, а срабатывает только с третьего раза. Автомобили Toyota всегда со второго «чирка» заводятся. И еще: у автозапуска как-то лучше получается заводить, чем у меня.

В качестве трансмиссии выступает обыкновенная 5-ступенчатая ручная коробка.

Тормоза железные. Впереди — дисковые, сзади — дисковые. Торможение предсказуемое: сильнее нажал — быстрее остановился. Холостой ход педали — его вроде вообще нет. Первое время я и мои пассажиры целовали панель.

Четырехканальная ABS при срабатывании довольно громко стрекочет и отдает в педаль. «Антиюз»/«антибукс» работает на ура и не раз помогал мне выбираться из наших лесов.

Я никак не ожидал от минивэна таких повадок подвески. Вроде и просвет немаленький, и центр тяжести кузова высокий, а как машина едет! Устойчивое движение по прямой, никаких рысканий в сторону, никаких раскачиваний на волнах. Амортизаторы гасят колебания в зародыше. Уверенно проходит повороты.

И при всем при этом подвеска очень энергоемкая: за все время ни разу до отбойников не сработала. Хотя один баллон из четырех пришлось выкинуть (ночью пробил на переезде, о торчавшую рельсу, на скорости 50 км/ч), а подвеска в порядке. Ни в коем случае нельзя назвать ее жесткой.

Она упругая, сбитая, но никак не жесткая.

Машиной очень доволен. Когда покупал, даже не думал, что настолько по мне будет это авто. И на трассе, и в городе чувствую себя уверенно. Кроме того, человек я семейный. Сыну три года. Бывает, нужно велосипед или что-то другое с собой прихватить — без проблем. В то же время настройки шасси «с намеком на спортивность» иной раз позволяют пошалить.

Радует и то, что доступность запасных частей не вызывает проблем, а их стоимость находится в разумных пределах. В целом, содержание автомобиля необременительно для молодой семьи, расходы минимальны. За машиной слежу, езжу аккуратно, все регламентные работы и замены делаю вовремя.

Обращаю внимание на то, что все больше и больше таких автомобилей появляется на дорогах. Это хорошо.

Если «оцифровать» ощущения и впечатления, то машине ставлю пять баллов, но без плюса, так как все-таки есть небольшие минусы. Для тех, перед кем стоит вопрос «брать или нет?», — однозначно брать! Оптимальное соотношение цена/качество/комфорт/надежность. Совет: внимательно смотреть конкретный автомобиль, подбивать финансы и брать.

Мы по-прежнему ждем ваших обзоров. Автор лучшего материала за этот месяц получит щетки стеклоочистителя AeroTwin от Bosch. С правилами конкурса, а также со списком автомобилей и мотоциклов, обзоры которых были опубликованы ранее или готовятся к публикации, можно ознакомиться здесь.