9.0 Тормозная система
На всех моделях, описываемых в этом Руководстве, установлена двухконтурная гидравлическая тормозная система с сервоусилением. Тормоза колес всех моделей дисковые, на некоторых моделях установлены задние барабанные тормоза. …
9.2 Технические характеристики
Общие Педаль тормоза Высота (до коврового покрытия): – модели 1993–1997 годов выпуска 156 – 161 мм – модели 1998 года выпуска 175 – 0,5 мм Свободный ход: – модели 1993–1997 годов выпуска: …
9.3 Система антиблокировки тормозов (АБС) 
9.4 Тормозные накладки дисковых тормозов 
9.5 Суппорт тормоза 
9.6 Тормозной диск 
9.7 Тормозные колодки барабанных тормозов 
9.8 Колесный цилиндр 
9.9 Главный тормозной цилиндр 
9.10 Тормозные трубки и шланги 
9.11 Прокачка тормозной системы 
9.12 Вакуумный усилитель 
9.13 Высота и свободный ход педали тормоза
Измерение высоты педали тормоза 1. Регулятор длины толкателя и свободного хода педали тормоза 2. Регулировочный болт высоты педали тормоза Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Высота педали тормоза 1. Измерьте высоту педали …
9.14 Ручной тормоз
Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите чехол рычага ручного тормоза. 2. Поднимите рычаг ручного тормоза на один щелчок. 3. Подкручивайте регулировочную гайку на балансире по часовой стрелке, пока задние колес…
9.15 Тросики ручного тормоза
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На моделях с задними барабанными тормозами снимите тормозные колодки. Сожмите язычки крепления на оплетке тросика и протяните тросик через щиток тормоза. На моделях с задними дисковыми тормозами отсоедините тросик от суппорта тормоза. …
9.16 Выключатель сигнальной лампочки низкого уровня тормозной жидкости
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте, чтобы при поднятом поплавке выключатель размыкал цепь и замыкал цепь при опущенном поплавке. 2. Замените выключатель, если он неисправен. …
Тормозная система
Система антиблокировки тормозов (АБС)
Система АБС состоит из двух подсистем: электрической и гидравлической. Электрическая подсистема включает в себя четыре колесных датчика и электронный блок управления.
Гидравлическая подсистема состоит из гидравлического модуля, суппортов тормозов и тормозных трубок Расположение электронного блока управления АБС Расположение гидравлического модуля Раположение датчика АБС на переднем колесе Раположение датчика АБС на заднем колесе Коды неисправности системы…
Тормозные накладки дисковых тормозов
Предупреждение Всегда заменяйте тормозные накладки одновременно на обоих колесах. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной пылью, содержащей асбест, который опасен для здоровья.
ЗаменаПЕРЕДНИЕ КОЛЕСАПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпачок бачка с тормозной жидкостью. Снимите колесо. Осмотрите тормозной диск на наличие износа или повреждений. 5.
Поднимите суппорт (слева) и закрепите суппорт в этом положении при помощи…
Суппорт тормоза
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСАСнятиеПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 3. Открутите крепежный болт суппорта.4. Поднимите суппорт и снимите его с пальца суппорта. Установка Установка проводится в обратном порядке снятия.
ЗАДНИЕ КОЛЕСА Снятие Установка Установка проводится в обратном порядке снятия. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее колесо.2. Отсоедините тросик ручного тормоза от суппорта.3.
Открутите болт соединения банджо и отсоедините тормозной…
Тормозной диск
ОсмотрПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите суппорт тормоза. Предупреждение СнятиеПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УстановкаУстановка проводится в обратном порядке снятия.
Тормозные колодки барабанных тормозов
Предупреждение Всегда заменяйте тормозные колодки одновременно на обоих колесах. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной пылью, содержащей асбест, который опасен для здоровья. Элементы барабанного тормоза ЗаменаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задние колеса. 3. Открутите крепежную гайку и снимите ступицу заднего колеса. 26. Установка проводится в обратном порядке снятия.
Колесный цилиндр
СнятиеПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозные колодки и очистите колесный цилиндр. 3. Открутите крепежные болты и снимите колесный цилиндр.УстановкаУстановка проводится в обратном порядке снятия
Главный тормозной цилиндр
СнятиеПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините тросик привода системы круиз-контроля, если необходимо.2. На моделях с механической коробкой передач отсоедините шланг гидравлического привода выключения сцепления от бачка тормозной жидкости.3. Откачайте тормозную жидкость из бачка. УстановкаУстановка проводится в обратном порядке снятия.
Тормозные трубки и шланги
Примерно каждые шесть месяцев осматривайте резиновые тормозные шланги на наличие трещин, следов утечки или износа. Замените шланги, если необходимо. Проверьте состояние тормозных трубок. Осмотр и замена 1.
Открутите гайку соединения (слева), снимите крепежный зажим и отсоедините шланг или трубку (справа). 3. Используйте тормозные трубки требуемого диаметра и размера. Не используйте медные тормозные трубки.
При установке…
Прокачка тормозной системы
Если тормозная трубка отсоединялась от главного тормозного цилиндра или в него попал воздух, необходимо прокачать всю тормозную систему.
Если тормозной шланг отсоединялся только от суппорта одного тормоза, необходимо прокачать только этот суппорт или колесный цилиндр.
Если тормозная трубка или шланг отсоединялась между главным цилиндром и тормозом, необходимо прокачать только эту часть тормозной системы. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1….
Вакуумный усилитель
ПроверкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверка работы1. Выжмите педаль и запустите двигатель. Если педаль немного опустилась, значит, вакуумный усилитель исправен.2.
Выжмите педаль тормоза несколько раз при включенном двигателе и проверьте, чтобы резерв хода педали тормоза всегда был одним и тем же. Проверка герметичности3. Запустите двигатель и заглушите его через пару минут.
Медленно выжмите педаль тормоза несколько раз. Ход…
Mazda 626 неисправности, эксплуатация
Великолепный дизайн! Эти приземистые обтекаемые машины с характерным антикрылом, интегрированным в кузов, и сегодня выглядят в высшей степени современно. Более того, даже среди автомобилей Mazda «шестой серии» следующих поколений пока так и не появилось машин более красивых, чем хэтчбек серии GE! Помимо хэтчбека, серия GE включала также четырехдверный седан и купе Mazda МХ-6. Но каким же невзрачным выглядит седан Mazda 626 (равно как и сделанный на его базе «кореец» Kia Clarus) по сравнению с пятидверным хэтчбеком! Купе MХ-6 — очень красивый автомобиль, но их в России не много: гораздо чаще можно встретить американских «двойников» под названием Ford Probe. Так что главным героем у нас станет пятидверный хэтчбек Mazda 626 серии GE. Тем более что машин этих в России уже немало — за $6000—8000 без проблем можно найти автомобиль в неплохом техническом состоянии. Итак, что скрыто внутри длинного (на 150 мм длиннее, чем VW Passat третьего поколения), приземистого и широкого кузова? Интерьер не столь интересен, как внешность. Передняя панель с плавными обводами словно обволакивает салон, но кажется «пустой» — взгляд цепляется лишь за редкие детали вроде типично японских цифровых часов с зелеными индикаторами. Серый пластик панелей неплох, но по качеству уступает немецкому. Простенький руль с небольшим эксцентриситетом не мешает наблюдению за нехитрыми приборами и регулируется по высоте. Посадка — низкая и тяготеет к полулежачей, как в купе, что подчеркивается невысоким потолком. Зато кресла хороши — довольно мягкие и комфортные, они в то же время оснащены развитыми валиками боковой поддержки. Людям среднего роста подобрать удобную посадку удастся без проблем, но для рослых водителей Mazda уже покажется тесноватой. А по удобству посадки на заднем сиденье Mazda 626 серии GE и, например, VW Passat тех лет выпуска вообще не сравнимы — несмотря на одинаковую величину колесной базы, японская машина намного теснее! Колени задних пассажиров упираются в спинки передних кресел, головы касаются стоек кузова. А усесться третьим, в середине заднего дивана, взрослому человеку вообще невозможно — упираешься в низкий потолок! Между тем, автомобили Mazda предыдущего поколения GD, которые выпускались в 1987—1991 годах, сзади были заметно просторнее… Объем багажника невелик из-за низкой пятой двери. Кстати, газовые пружины со временем «устают» держать тяжелую дверь хэтчбеков (новые упоры стоят примерно $80 за пару). Зато сложив заднее сиденье, можно получить длинную грузовую площадку. Под длинным и низким капотом скрывается один из трех двигателей — или рядная бензиновая «четверка», или четырехцилиндровый дизель с наддувом, или мотор V6. Дизель рекомендуем из списка претендентов сразу вычеркнуть. Дело в том, что агрегат наддува на этих моторах — вовсе не турбокомпрессор и даже не механический нагнетатель, а уникальный «волновой обменник давления» Comprex. Никто в мире, кроме фирмы Mazda, его не применял, и неспроста — штука это капризная и дорогая при замене. Впрочем, дизельная Mazda серии GE в России — редкость. Бензиновая «четверка», скорее всего, будет двухлитровой, реже — объемом 1,8 л. Моторы эти не слишком резвые и сугубо «транспортные» — ни одна из опробованных нами двухлитровых машин не отличалась выдающейся динамикой. Зато V-образные «шестерки» объемом 1,8 (да-да, были и такие!), 2,0 или 2,5 л — это гордость японских мотористов. Насчет моторов меньшего рабочего объема ничего сказать не можем, не пробовали — чаще всего их ставили на машины для японского рынка. Зато самый мощный мотор V6 объемом 2,5 л, которым оснащались «европейские» машины, понравился очень тихой и плавной работой — и ровной уверенной тягой с приятным подхватом в районе 5500 об/мин, когда впускной тракт с изменяемой длиной переключается на «короткий резонанс». Тяговые возможности, правда, несколько скрадывает «растянутая» трансмиссия. Зато третья передача получается поистине «автоматической» — раскручивая на ней мотор с самых низов до максимальных 7500 об/мин, можно без проблем покрыть весь диапазон «городских» скоростей! Механическая пятиступенчатая коробка порадовала неплохой четкостью привода (здесь Mazda у Пассата явно выигрывает). Но при быстрых переключениях синхронизаторы заметно «сопротивляются». А четырехступенчатый «автомат», который мы опробовали на машине с двухлитровым мотором, отличался довольно жесткими переключениями и не самым удачным алгоритмом работы.
Что касается подвески, то Mazda 626 GE, которая продавалась в Европе, явно «затачивалась» под драйверские приоритеты Старого Света. Во всяком случае, все опробованные нами машины порадовали неплохим реактивным усилием на руле и четкими реакциями. Но с точки зрения комфорта на российских дорогах Mazda — не лучший вариант.
Швы и стыки автомобили проходят шумно и жестко, запас энергоемкости подвески невелик. Кстати, подробная трансляция в салон дорожных шумов — вина не только короткоходной подвески, но и плохой шумоизоляции кузова 626-х. На ходу слышно, как шуршит по аркам песок из-под задних колес, на неровностях скрипят панели салона.
А с ростом скорости гул от дороги стремится заглушить даже разговоры обитателей салона.
Интересно, что Mazda 626 с мотором V6 2.5 отличается совсем иной подвеской, нежели машины с «четверками», — более жесткой и с уменьшенным дорожным просветом.
На ходу мощный хэтчбек очень напоминает купе Mazda MX-6 — быстрые и четкие реакции на повороты руля, ярко выраженное реактивное действие.
А Mazda с рядной «четверкой» обладает «мягким» рулем и более спокойными реакциями. Зато плавность хода получше.
Анализ информации о надежности подтвердил высокую репутацию японского автопрома — Mazda 626 серии GE, которая выпускалась только в Японии, ломается намного реже большинства европейских аналогов. Правда, запчасти заметно дороже… У бензиновых двигателей есть только одна неприятная особенность — они очень чувствительны к качеству масла. Класс качества по API — не ниже SG, никаких присадок, строгое соблюдение сроков замены. Если за мотором не следить, то Mazda очень быстро сообщит о своем недовольстве характерным постукиванием гидрокомпенсаторов на холостом ходу. Это значит, что масло и фильтр надо срочно менять — если ситуацию запустить, то среди гидрокомпенсаторов (по одному на каждый клапан) придется выискивать неисправные и покупать новые по цене от $10 до $25 за штуку. Зато если за мотором ухаживать как положено, то он воздаст сторицею. Особенно хороши с точки зрения надежности V-образные «шестерки». Несмотря на их «крутильный» характер, чем часто пользуются владельцы, эти моторы способны вообще без проблем отходить 300—350 тысяч, а то и более! Механические коробки передач очень надежны и требуют лишь своевременной смены масла. Кстати, в некоторые коробки на 626-х нужно заливать жидкость ATF для автоматических трансмиссий, в остальные — обычную синтетическую «трансмиссионку». Важно не ошибиться. За «автоматами» тоже не числится каких-либо характерных болезней. Разве что надо обращать особое внимание на опоры силового агрегата — когда они изношены, от появившейся дополнительной свободы перемещения полуосей приходят в негодность сальники и вытекает масло из коробки.
К сожалению, Mazda не поставляла в Европу 626-е с постоянным полным приводом, с самоблокирующимися межосевым и задним дифференциалами… Так что все «европейские» машины — с тривиальным передним приводом. Кстати, при покупке коробки на разборках учтите, что трансмиссии машин с левосторонним и правосторонним расположением руля не взаимозаменяемы. Подвеска — полностью независимая, со стойками McPherson «по кругу» (с одним треугольным рычагом спереди и с двумя поперечными тягами и одной продольной сзади). В отличие от машин Mazda 626 предыдущих поколений, при износе шаровых опор передние рычаги приходится менять в сборе — опора запрессована в рычаг. Правда, на рынке запчастей можно найти шаровые опоры отдельно (по цене $15—20 за штуку), но попытка запрессовать их на место самостоятельно, скорее всего, окажется безуспешной. Кстати, многие пользуются техническим сходством автомобилей Mazda 626 серии GЕ и Kia Clarus — оригинальные запчасти для «корейцев» заметно дешевле. Например, рычаг подвески от Кларуса полностью подходит двухлитровым 626-м и стоит всего $65 — вместо $270 за японскую деталь.
Одна из немногих характерных «болезней» — износ шаровых шарнирчиков в стойках стабилизаторов поперечной устойчивости, из-за чего при движении подвеска начинает издавать стук. Пугающие звуки сзади тоже могут быть вызваны поломкой крепления заднего стабилизатора — разбитые резиновые втулочки крепления заставляют его задевать за кузов. Стойка переднего стабилизатора может стоить $20—40, заднего — $30—60. Некоторые владельцы пытаются решить проблему радикально, устанавливая с небольшими переделками стойки стабилизаторов от машин предыдущей серии GD — гораздо более долговечные. Многие владельцы недовольны малым дорожным просветом — он изначально невелик, особенно у версий V6, а со временем пружины проседают еще сильнее. Поэтому часто ставят под стойки подвески проставки толщиной 20—24 мм (около 1200 рублей за комплект). Ходовые качества из-за этого страдают (увеличенные крены, не столь четкие реакции), но не криминально. Альтернатива проставкам — замена изношенных пружин на новые. Причем многие опять-таки ставят не «родные» пружины по $80, а корейские, от седанов Kia Clarus — всего по $20. Тормоза у большинства «европейских» автомобилей дисковые — барабаны сзади имеют только американские версии да некоторые японские. Но проблемы с тормозами бывают чаще, чем на многих «европейцах». Во-первых, Mazda требует только оригинальных колодок (примерно $60 за комплект) — колодки подешевле, как правило, снижают эффективность торможения. Кроме того, служат «неоригинальные» колодки меньше, а перегретые тормоза могут выплавить смазку из ступичных подшипников ($90—120) и вывести их из строя. Иногда перегрев вызывает грязь в направляющих суппортов (они на 626-х плавающего типа) или влага в тормозной жидкости, из-за которых заклинивают поршни.
Кузов отличается надежной защитой от коррозии, неважной шумоизоляцией — и дороговизной при кузовном ремонте. Даже при не самой серьезной аварии Mazda 626 получает значительные повреждения — лопается бампер, сминаются без шансов на восстановление кузовные панели…
Оригинальный новый капот обойдется не дешевле $270, передний бампер будет стоить около $250. Кузовные детали тайваньского производства дешевле, но их качество и геометрия оставляют желать лучшего. То же самое можно сказать и про фары — тайваньские светят куда угодно, только не на дорогу.
Так что лучше покупать оптику на разборках: и цена приемлемая, и качество гарантировано.
Тормозная система Мазда 626. Неисправности
Как устранить заклинивание суппорта заднего колеса после использования ручника на Mazda626 2.0i FS с 1991г?
Снимается суппорт, ставится регулировочным винтом (под шестигранник) вверх, винт вывинчивается (не до конца), на него заливается трансмиссионное масло, завинчивается. Качается рычаг ручника. Так несколько раз. Все, суппорт как новый. Секрет в том, что масло может попасть на ось рычага только так.
Тормоза на Mazda 626
Полез тут я менять задние тормозные колодки на моей Мазде 626 (GE). Старые, значит, снял, ставлю новые — диск между ними не влазит … Я поршень попробовал задвинуть глубже — не идет … Тогда я как все нормальные люди, сходил, взял книжку. Читаю — все правильно сделал. «Ну ладно, думаю. Перевернул страничку, там схема устройства суппорта.
Читаю — винт регулировочный! Вот блин! Выкрутил я этот винт и поршень как миленький отъехал насколько надо! Так вот отсюда теперь вопрос: как его регулировать? В книжке ничего не написано. Я (так по-глупому) затянул его до состояния непроворачивания тормозного диска, а затем ослабил на 3/4 оборота.
А кто скажет — как надо?»Как оказалось, ТАК И НАДО! Японцы рекомендуют открутить винтик на 1/3 оборота…
При замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза) никак не могу утопить тормозной цилиндр в суппорт. Попробовал даже открутить болт для прокачки тормозов. Может, есть какой-то прикол? (Mazda 626 92год, 2 литра, АБС, кузов GЕ).
С задней стороны суппорта есть такая пробочка под ключ на 12, если не ошибаюсь. Ее выворачиваешь — там внутри болт под шестигранник (в смысле внутри его дырка) как для сборки мебели. Его выворачиваешь, и по мере выворачивания утапливаешь суппорт. Я сам так попался.
Час потерял. Пробовал давить монтажкой, но понял, что так не должно быть. После того, как все соберешь обратно, закрутишь его до упора, но без усилия, только чтоб тормозной диск не проворачивался и открутишь обратно на ? оборота. Ты их попробуй, как бы закрутить.
Почему загорается РУЧНИК при резком торможении? 626 92 — если просто при нажатии на тормоз загорается — это лампочка сгорела. А тут при экстренном торможении почти перед остановкой загорается и горит еще пару секунд при нажатом тормозе. Уровень тормозухи близок к минимуму, но еще не на нем.
Долей тормозухи, при торможении наверняка уровень падает ниже минимума.
Перед тем, как доливать проверь обязательно уровень износа тормозных колодок — уровень тормозухи падает по мере износа и лампочка может сигнализировать о полном их износе.
Доливать нужно при установке новых колодок при необходимости, в промежутках между заменой колодок при исправной системе обычно доливать не требуется. Биение при торможении.
На Mazda уже три года, но недавно что-то подвеска моей машинки стала пошаливать и в одном никак не разберусь, а именно: — при торможении со скорости выше 85-90 км/час бьет педаль тормоза, как с ABS (ее нет), машина рыскает. — на скорости выше ~100 км./час, бьет руль (сход/развал в норме), машина неустойчива (порой просто страшно). Кто знает, подскажите, что за каверза такая?
Скорее всего, закисли передние суппорта, и колодка жмет на диск боком — отсюда и дисбаланс — раз. Вполне может быть, что тормозной диск износился и от перегрева покоробился — два.
Диски передние действительно уже никуда(все таки 7 лет почти). По этому поводу хотелось бы услышать мнение спеца: купил диски NIPPART, фирма Nishioba — что это, за звери и как они себя ведут?
У меня был случай, когда я снимал зачем-то тормозные диски с машины, а когда ставил назад, то куски окалины с диска попали на привалочную плоскость к ступице, и диск не прижался, как следует и его ужасно било как на торможении, так и просто на большой скорости.
Если при легком торможении на скорости от 60 км/ч бьет руль и одновременно педаль тормоза, наибольшая вероятность того, что повело тормозные диски, причины, могут быть разные (сильный износ, перегрев и др.). При минимальной диагностике, т.е.
вывесить передние колеса, снять колесные диски, просмотреть износ, цвет и выработку тормозных дисков, включив передачу на вывешенных колесах, увидите, как у вас разъезжаются суппорта. У меня 626 93 год V6 2,5.Поменял летом передние диски и колодки. Диски оригинальные колодки Ferodo.
Через некоторое время обнаружилось биение при торможении со скорости больше 100км. Заметно только при легком подтормаживании. Изучил внимательно механизм. Биение диска небольшое 5Мкм по любому радиусу. Но вот внутренние колодки с обеих сторон несколько выезжают за пределы диска прим. на 0.2мм. А т.к.
диск по торцу не обязан быть ровным то, видимо, отсюда и исходит биение. Я думал, что колоды всучили левые, и купил другие. Оказались точно такие. Может, на мою машину должны быть другие диски? Меня уверяли, что на 2,0 и 2,5 одинаковые. Мне так кажется, что диск должен быть на 2мм диаметром больше.
На старом диске колодки явно не доходили до внешнего края. Жалко, что выбросил не сравнив.
Речь пойдет о тормозных колодках, которые устанавливаются на дисковые (передние) вентилируемые тормоза. Я выяснил, почему у меня был не равномерный износ тормозных накладок. Дело в том, что я в свое время купил себе колодки с так называемым сигнализатором о замене колодок. Эта такая железяка, которая прикреплена с не рабочей стороны колодки.
Кстати как она должна работать так я и не понял! Но самое главное, что эта колодка у меня стояла с наружной стороны диска. И при более детальном рассмотрении всего механизма я заметил, что суппорт, который собственно прижимает колодки к тормозному диску, прижимался к этому сигнализатору износа колодки. Таким образом, получается суппорт не равномерно давил на колодку.
Отсюда и больший износ колодки с одной части колодки. А так как колодка прижималась к диску не всем ТЕЛОМ, то издавался вибрирующий звук в виде свиста и шума (типа металл по металлу). Отсюда вопрос: У меня должны быть колодки другого типа? Или просто они не правильно были установлены. Т.е. я должен был поставить этим сигнализатором внутрь.
Что собственно я на днях и сделал (правда, колодки уже новые поставил с дырочками под V- образные пружинки). Вдобавок ко всему я купил V — образные проволочные пружинки, которые по идее должны как-то «раздвигать» колодки, но не смог их поставить по той причине, что в этом случае суппорт просто их прижмет к тормозному диску по окружности.
И я решил, что конструктивно у меня таких пружинок вообще не должно быть!
С тормозами всё предельно просто. Сенсор должен стоять с внутренней стороны суппорта (я имею в виду на колодке с внутренней стороны) и поставить сенсором вниз. Результат при износе появиться звук, при котором ездить неприятно, а охота тормоза поменять. V-образные пружинки ставят давно и нужны они для прекращения болтанки колодок. Но вообще их установка не актуальна.
В том то вся и загвоздка, что изначально мне поставили сенсорами наружу, т.е. со стороны колеса. А суппорт в этом случае одним «пальцем» (там их два) прижимается не прямо в колодку, а в загнутую часть сенсора! Отсюда и не равномерный износ (мое предположение — верно или нет).
Теперь я себе поставил новые колодки, но сенсорами внутрь, т.е. в сторону двигателя. Но я не понял, обо что они там будут задевать, и издавать звук.
Неужели, если сенсор будет задевать о суппорт, будет издаваться какой-то звук? Самое главное, что теперь тормоза стали мягкие и бесшумные! Что и радует!
Колодка никогда за суппорт задевать не будет т.к. обои не подвижны (почти). Когда износится материал (остаток около 1.5-2мм) то, тогда и будет звук от соприкосновения с тормозным диском.
А неравномерный износ это скорей закономерность. Но совсем не сильный.
Дело в износе направляющих, и это не смертельно, а ещё всегда быстрее подвержена износу колодка, на которую давит поршень, но тоже разница не очень велика!
Мазда 626. Особенности эксплуатации тормозной системы
Опытные автомобилисты знают, что дождливым летом тормозная система машины почему-то становится более капризной, чем, например, в жару. Неприятности могут начаться прямо в тараже.
Пришли вы ранним утром к своему автомобилю, сели за руль и только дотронулись до педали тормоза, – как она, родимая, безвольно провалилась до самого пола. И что досадно – ведь еще вчера педаль была привычно жесткая. Правда, свободный ход был больше обычного, но вы, вероятно, не придали этому значения. А зря…
Теперь же в расстроенных чувствах вы выходите из автомобиля и заглядываете под него. Так и есть: на тыльной стороне одного из опорных щитов задних колес и на тормозном барабане обширные подтеки тормозной жидкости.
Открыв затем капот и заглянув в резервный бак с тормозной жидкостью, убеждаетесь, что почти вся она вытекла. Дела плохи. О поездке не может быть и речи. Нужен ремонт. Но из-за чего же такое произошло? И почему так внезапно?
Ну, во-первых, не так уж и внезапно. Скорее всего, вы просто не замечали начала подтекания раньше. А во-вторых, давайте разберемся в причинах такого отказа тормозного привода, к сожалению, характерного для автомобилей почтенного возраста.
Вспомним основы конструкции современного гидравлического привода тормозных механизмов. Он включает главный тормозной цилиндр с резервным баком для тормозной жидкости, вакуумный усилитель, двухконтурный регулятор давления в задних тормозных механизмах и педаль тормоза.
Гидравлический привод тормозных механизмов разделен на два независимых контура. Один контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего колес, другой – левого переднего и правого заднего. Такая диагональная схема разделения контуров сегодня широко распространена в легковых автомобилях ведущих мировых фирм.
Она значительно повышает безопасность движения по сравнению с ранее применявшимися схемами.
Справка
Давление жидкости в трубопроводах и колесных тормозных цилиндрах при интенсивном торможении может достигать 10–12 Мпа (100–120 кг/см2).
Поэтому уплотнение всех трубопроводов, а тем более, подвижных частей привода – важнейшее требование к конструкции.
И если неподвижные соединения трубопроводов герметизировать сравнительно легко, то подвижные части – поршни главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров и усилителя – уплотнить сложнее.
Мировая практика производителей автомобилей знает сегодня два вида резиновых уплотнителей манжет: сплошные, чашеобразные, без центрального отверстия и в виде резиновых шайб с выпуклой внешней поверхностью. Первые сегодня применяются редко, вторые – наиболее распространены, как более дешевые и технологичные.
Конструкцию и принцип работы такого уплотнения рассмотрим на примере типичной конструкции главного тормозного цилиндра тандемного типа. В его корпусе размещены два подвижных поршня, создающие два независимых контура тормозного привода. Герметичность задней части поршня обеспечена резиновым манжетом.
Однако этот манжет не предотвратит вытекание жидкости наружу, если основное уплотнение – манжет – износился. Это скорее пыльник, защищающий поршень от грязи с внешней стороны. Основное уплотнение поршней – манжеты.
До начала торможения поршни неподвижны, а манжеты не соприкасаются с их торцевыми поверхностями, поскольку удерживаются распорными кольцами, упирающимися в установочные болты. При таком положении поршней полости цилиндра заполняются тормозной жидкостью, проходящей из резервного бачка через зазоры между манжетом и поршнем.
Основные манжеты имеют сечение тороидальной формы. Их наружный диаметр в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр тормозного цилиндра. Поэтому, если манжет не подвергается давлению тормозной жидкости, то лишь его средний наружный поясок соприкасается с зеркалом цилиндра.
Именно поэтому при малейшем износе внешней стороны манжета – пусть это будет всего одна единственная риска – жидкость начнет вытекать наружу. И это, заметьте, при стоянке автомобиля.
При нажатии на педаль тормоза поршень перемещается вперед и входит в контакт с торцевой поверхностью манжета. Надежность контакта обеспечена пружиной.
С этого момента сообщение внутренней полости с резервным бачком прекращается, а давление в цилиндре и в трубопроводах начинает возрастать.
Под действием этого давления жидкости манжет раздается в радиальном направлении и надежно прижимается к зеркалу цилиндра всей внешней поверхностью.
Второй, плавающий, поршень главного тормозного цилиндра перемещается под давлением жидкости, а работа его манжета ничем не отличается от описанной. Точно так же работают и манжеты колесных тормозных цилиндров.
Из-за того, что в промежутках между торможениями площадь контакта манжет с цилиндрами минимальна, обеспечивается хорошая смазка поверхностей цилиндра тормозной жидкостью.
Кроме того, начало торможения происходит плавно, без рывков, что существенно улучшает комфортабельность и безопасность движения автомобиля.
Справка
Полости, образующиеся между деталями главного тормозного цилиндра в промежутках между торможениями, имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию теплового расширения тормозной жидкости при многократном или длительном торможении, исключая тем самым самозаклинивание тормозных механизмов.
Кроме того, свободная циркуляция жидкости при прогреве и последующем охлаждении системы уменьшает вероятность засорения цилиндров грязью, а также облегчает самопроизвольное удаление пузырьков воздуха из главного тормозного цилиндра (из колесных цилиндров воздух, к сожалению, сам собой не удалится – нужна прокачка системы).
Так что же предпринять, если тормоза потекли? Начнем с наиболее распространенного – с ремонта колесных тормозных механизмов.
Цилиндры задних барабанных тормозных механизмов текут чаще передних дисковых (для дисковых характерно заклинивание поршней, а не протекание манжет).
Предлагаем последовательность действий, выполнение которых вполне под силу любому водителю и не требует каких-либо специальных приспособлений.
Прежде всего нужно ослабить болты или гайки крепления колес, а затем, подняв автомобиль домкратом и подставив под него страховочную подставку, снять колесо. Далее необходимо снять тормозной барабан. На многих автомобилях он ничем более не закреплен и после демонтажа колеса легко снимается вручную.
В случае же крепления, кроме колесных болтов, еще и направляющими винтами снятие барабана составляет определенную трудность. Часто после откручивания этих винтов барабан не удается снять с центрирующего посадочного пояска полуоси.
Особенно если он после заводской сборки никогда не снимался и, как говорят, прикипел.
Следует, конечно, попробовать закрутить снятые направляющие винты в специальные резьбовые отверстия, действуя ими, как съемником. Однако часто это ведет лишь к срыванию резьбы, а барабан – не шелохнется. Тогда прибегают к следующей операции.
Надежно зафиксировав подкладками стоящие на земле колеса, запускают двигатель, включают пониженную передачу и при вращении барабана с небольшой скоростью резко нажимают на педаль тормоза. В случае, если гидравлический привод не работает, резко тормозят стояночным тормозом.
Как правило, при таком динамическом нагружении полуось проворачивается в отверстии барабана, после чего снять барабан уже не составляет труда.
После снятия барабана ослабляют трос стояночного тормоза и снимают его наконечник с рычага. Вынув из отверстия пальца шплинт, снимают рычаг (на некоторых моделях автомобилей снятие этого рычага не обязательно).
Далее освобождают от опорного щита тормозные колодки, сняв направляющие пружины, и приступают к снятию самих колодок. Распространенной ошибкой при этом является попытка снять прежде всего верхнюю пружину, стягивающую колодки. Сделать это очень трудно, особенно голыми руками или с одной лишь отверткой.
Куда проще снять сначала нижнюю, более слабую пружину, затем выдвинуть нижние концы колодок из пазов опоры и, сместив немного колодки на себя и действуя ими, как длинными рычагами, растянуть верхнюю пружину и снять расжимную планку стояночного тормоза, а затем и сами колодки с опорных прорезей поршней тормозного цилиндра. Очень важно при этом не повредить резиновые защитные колпачки цилиндра.
Теперь можно разобрать колесный тормозной цилиндр. Здесь хотелось бы дать такой совет. Если вам не жалко старой тормозной жидкости, можно сразу снять защитные колпачки и с помощью выколотки из мягкого материала выпрессовать из цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора. Жидкость при этом выльется на землю.
Если же жидкость стоит сохранить, лучше отсоединить трубку от колесного цилиндра и заглушить ее деревянной пробкой. После этого цилиндр снимают с опорного щита и продолжают его разборку на верстаке. С помощью отвертки поворачивают поршень, вывертывают из него упорный винт и снимают манжет с опорной чашкой и сухарями.
Затем разъединяют упорное кольцо и винт.
После разборки все детали протирают и внимательно осматривают поверхность цилиндра и манжет. Зеркало цилиндра должно быть совершенно чистым и гладким, без рисок и шероховатостей, а на внешней поверхности манжет не должно быть даже малейших неровностей.
Справка
Мелкие дефекты на зеркале цилиндра можно устранить притиркой, учитывая при этом, что увеличение его диаметра весьма нежелательно. Манжеты же стоит поменять на новые, даже если старые не имеют видимого износа. Необходимо также проверить, не повреждены ли защитные резиновые колпачки цилиндра и при необходимости заменить их новыми.
Перед сборкой необходимо обильно смазать все детали тормозной жидкостью и выполнить указанные операции в обратном порядке. После сборки следует проверить перемещение поршней в цилиндре, сжав поршни руками. Они должны перемещаться без рывков и заеданий.
Общую сборку тормозного механизма проводят в последовательности, обратной указанной.
Последнее, что необходимо сделать – это заполнить тормозной привод жидкостью и удалить из него воздух. Для этого заполняют резервный бачок свежей тормозной жидкостью до метки «МАХ». Затем приступают к удалению воздуха из колесного цилиндра наиболее удаленного колеса.
Для этого надевают на головку штуцера резиновый шланг, а его свободный конец опускают в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом в 2–3 с, отвертывают штуцер на полоборота, продолжая нажатие на педаль (для этого нужны два человека). Воздух с тормозной жидкостью будут выходить из трубки. Далее, опуская педали, завертывают штуцер.
Повторяют всю операцию до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха, педаль не станет «жесткой». Эти же операции повторяют для других колес автомобиля.
Следует заметить, что прокачку системы можно выполнить и одному. Для этого необходимо выполнить все указанные подготовительные операции. Однако после откручивания штуцера нужно самому сесть за руль и нажать на педаль тормоза 3–4 раза.
Затем, не снимая трубки и не вынимая ее из жидкости в сосуде, завернуть штуцер до отказа. Потом снова сесть за руль и проверить «жесткость» педали. Если ее ход хоть сколько-нибудь уменьшился, приступить к тем же операциям поочередно с другими колесами автомобиля.
При прокачке последнего тормозного цилиндра педаль должна быть максимально жесткой, а ее ход – более 1/2 своего полного хода. При удалении воздуха совершенно необходимо следить эа снижением уровня жидкости в резервном баке и постоянно доливать ее.
Конечно, в одиночку описанные операции по прокачке тормозного привода займут больше времени, чем вдвоем. Однако тогда вы еще раз убедитесь, что справиться с этим видом ремонта можно вполне самостоятельно.
Система антиблокировки тормозов (АБС)
Общие сведения
Система АБС состоит из двух подсистем: электрической и гидравлической. Электрическая подсистема включает в себя четыре колесных датчика и электронный блок управления. Гидравлическая подсистема состоит из гидравлического модуля, суппортов тормозов и тормозных трубок
Расположение электронного блока управления АБС
| Электронный блок управления АБС (указан стрелкой) расположен под левой стороной панели приборов. |
Расположение гидравлического модуля
| Гидравлический модуль расположен под главным тормозным цилиндром. |
Раположение датчика АБС на переднем колесе
Раположение датчика АБС на заднем колесе
- Коды неисправности системы АБС
- В случае обнаружения неисправности в системе АБС электронный блок управления включает сигнальную лампочку АБС, расположенную на приборном щитке, и сохраняет код неисправности в памяти.
- Для считывания кодов неисправности на моделях 1993-1997 годов выпуска соедините клеммы FBS и GND диагностического разъема подключения.
Расположение диагностического разъема подключения на моделях Ford Probe 1993 года выпуска
Подсоедините вольтметр к клемме TBS и «массе» автомобиля. Включите зажигание и подсчитайте число отклонений стрелки прибора. Например, код 22 будет выведен как два долгих отклонения стрелки и два коротких.
На моделях 1998 года выпуска для считывания кодов неисправности необходимо специальное оборудование.
Коды неисправности системы АБС
| Код | Возможная причина |
| 11 | Колесный датчик правого переднего колеса |
| 12 | Колесный датчик левого переднего колеса |
| 13 | Колесный датчик правого заднего колеса |
| 14 | Колесный датчик левого заднего колеса |
| 15 | Датчик скорости |
| 22 | Правый передний соленоид |
| 24 | Левый передний соленоид |
| 26 | Правый задний соленоид |
| 28 | Левый задний соленоид |
| 29 | Тормозной шланг правого переднего или левого заднего колеса, гидравлический модуль |
| 30 | Тормозной шланг левого переднего или правого заднего колеса, гидравлический модуль |
| 51 | Предохранительное реле |
| 53 | Реле привода |
| 61 | Электронный блок управления |
| 63 | Аккумулятор/ генератор |
Для очистки кодов неисправности необходимо специальное оборудование.
2001 Mazda 626 ABS light on, Sensor Diagnose and Replace
Мазда Трибьют: ремонт и обслуживание — Замена датчика ABS