ШРУС Мазда 6: Проверяем, выбираем и меняем своими руками

Приводы передних колес снимаем для получения доступа к другим агрегатам, а также для ремонта и замены
Снятие левого привода
Подготавливаем автомобиль и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву
Снимаем брызговик двигателя
Сливаем масло из коробки передач
Снимаем декоративный колпачок колеса
Тонким зубилом отгибаем замятые края буртика гайки ступицы колеса
Ослабляем затяжку гайки ступицы колеса
Ослабляем затяжку гаек крепления колеса, поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Откручиваем полностью гайку ступицы
Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления опоры стойки к нижнему рычагу
Удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, откручиваем гайку и выпрессовываем палец съемником
Откручиваем две гайки крепления и снимаем кронштейн крепления шаровой опоры нижнего рычага
Немного отводим в сторону поворотный кулак и вынимаем из ступицы хвостовик наружного шарнира
Если не удается вынуть хвостовик шарнира усилием рук, выбиваем его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла
Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимаем привод левого колеса

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач маленький, сразу вставить в него конец монтажной лопатки невозможно.

Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбиваем ее конец вглубь зазора и отодвигаем ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвигаем лопаткой хвостовик шарнира из шестерни

Стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира нужно заменять при каждом снятии привода с автомобиля
Установка привода левого колеса
Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню.

Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач
Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Нм (23,5 кгсм). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.

Затяните гайки крепления колеса

Снятие и установка привода правого переднего колеса

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

Выполните с правой стороны автомобиля операции, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

Отверните три гайки крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку двигателя и снимите привод правого переднего колеса в сборе.
Установите промежуточную опору в последовательности обратной снятию.
Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно
Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач
Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Нм (23,5 кгсм). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено
Затяните гайки крепления колеса

Замена ШРУСа, как проверить и поменять, снять и установить своими руками если появился люфт или хруст, как снять и разобрать

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы.

Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости.

Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе.

Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
Откручивается гайка ступицы колеса;
Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом.

Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться.

Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии.

Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Неисправности подвески на Мазда 6: замена внутреннего шруса

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) предназначен для передачи вращения от коробки передач на колесо автомобиля. Во время работы подвергается колоссальным знакопеременным нагрузкам.

Его стабильная работа обеспечивается наличием смазки в трущихся узлах. Производителем заложен большой ресурс эксплуатации узла. К сожалению, по различным причинам выдерживается он не всегда.

Что происходит в механизме, как это выглядит и каковы действия водителя в этом случае – рассматриваем.

Признаки неисправной работы ШРУСа Мазда 6

резкий хруст при трогании с места;
возникновение специфического шума в движении;
увод машины в сторону от прямолинейного движения;
блокировка колеса со стороны неисправного ШРУСа;
люфт приводного вала.

Эти отклонения в привычной работе автомобиля заметит даже начинающий автолюбитель. Но определить точно место неисправности сложно. Такими признаками характеризуется поломка не только шарнира равных угловых скоростей, но и ряда других механизмов.

С возникновением хотя бы одного из этих признаков водитель обязан немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля и представить его для проведения диагностики в специализированный автосервис.

Причины поломки

повреждение защитного чехла (пыльника);
неаккуратное вождение машины;
увеличение сроков между очередными ТО;
попытки самостоятельного ремонта;
последствия ДТП.

Защитный чехол является самой слабой деталью механизма. Роль же его велика – он удерживает смазку и предохраняет внутренние детали от проникновения пыли, грязи и влаги. Агрессивный стиль вождения создает дополнительные нагрузки на все узлы механизма. Несоблюдение сроков ТО приводит к выходу из строя большинства внутренних деталей.

На Мазда 6 замена ШРУСа своими руками всегда сопровождается нарушением технологического процесса этой операции. В результате механизм просто не в состоянии отработать заложенный ресурс.

Полезно знать. При правильной эксплуатации шарнир равных угловых скоростей легко выхаживает 200-250 тыс. км.

Замена внутреннего ШРУСа на Мазда 6

Процесс замены не так прост, как может показаться в начале. Потребуется сливать масло из коробки передач, разбирать подвеску, демонтировать полуось. Это не говоря о подготовительных работах! Замена внутреннего ШРУСа – работа трудоемкая и ответственная.

Необходимо помнить о роли механизма в безопасности движения. Несоблюдение технологического процесса в лучшем случае вызовет поломку коробки передач. Ее восстановление будет уже далеко не бюджетным ремонтом. Таким образом, менять внутренний ШРУС своими руками не только бессмысленно, но и опасно.

Совет. Замену внутреннего ШРУСа в автомобиле нужно производить только на профильном СТО.

Наши услуги по ремонту подвески Мазда 6: замена ШРУСа

замену внутренних и наружных ШРУСов;
замену их пыльников;
полную диагностику всех узлов подвески;
проведение планового ТО;
оригинальные запчасти со склада СТО.

Наши высококвалифицированные мастера проконсультируют клиента по вопросам эксплуатации и обслуживания автомобиля, ответят на все интересующие его вопросы. Для замены внутреннего шарнира равных угловых скоростей клиенту будут предложены оригинальные запчасти.

Важно. Замена внутреннего ШРУСа на нашем автосервисе экономит время нахождения автомобиля в ремонте и избавляет клиента от поисков запчастей.

Формирование стоимости услуг

На нашем сервисе практикуется прозрачное ценообразование на все выполненные услуги. Стоимость ремонта клиент должен знать заранее. От незнания принципа формирования цен многие клиенты просто не хотят пользоваться услугами автосервисов.

Во время диагностики автомобиля определяется перечень работ, которые необходимо выполнить. Механик-приемщик озвучивает приблизительную стоимость предстоящего ремонта, исходя из существующих расценок. Одновременно указываются пути ее снижения.

объем выполненных работ;
модель машины;
способ выполнения заказа;
участие клиента в обеспечении работ запчастями.

Доводится до сведения клиента, что плановый ремонт дешевле срочного. Работы с использованием запчастей клиента снижают общую стоимость.

Проводимые на сервисе акции и действующие скидки значительно уменьшают цену ремонта. После обсуждения с клиентом всех этих вопросов машина принимается в работу.

Гарантия качества

Ее обеспечивают наши профессионалы-ремонтники и инженерно-технический состав СТО. Большой опыт ремонта автомобилей Мазда 6 позволяет все работы выполнять только с высоким качеством. Это наглядно подтверждают положительные отзывы наших клиентов. Сервис полностью укомплектован всем необходимым современным оборудованием и инструментом для производства ремонтов любой сложности.

На все выполненные нами работы мы даем гарантию. После замены внутреннего шарнира равных угловых скоростей на нашем автосервисе автомобиль будет полностью безопасным в эксплуатации.

Замена переднего ступичного подшипника на Мазда 6 GH, JH, GG

Содержание страницы:

Подшипник ступицы передней Мазда 6 GH второго поколения рассчитан на длительный срок эксплуатации. Он расположен на оси ступицы, поэтому замену подшипника передней ступицы Мазда 6 GH выполняют выпрессовкой. Для третьего поколения GJ выпрессовка не понадобится, поэтому самостоятельно осуществить замену сможет автолюбитель, умеющий держать инструменты в руках.

Диагностика, признаки неисправности, причины

Выход из строя подшипника ступицы Mazda 6 происходит по причине износа, в результате аварии, суровых условий эксплуатации, заводского дефекта, неправильной установки. Определяют неисправность по следующим признакам:

появление посторонних шумов (гул, меняющий частоту звука при изменении скорости);
есть люфт относительно оси при вывешенном колесе;
вращение встречает сопротивление, слышен скрип, хруст;
изменение нагрузки оси с одной стороны на другую меняет характер шума;
чувствуется вибрация, стук.

Определение люфта переднего ступичного подшипника Мазда 6 2011:

Определение по шуму во время езды. Гул в салоне Мазда:

Звук подшипника со снятым колесом и суппортом:

Горячие темы журнала ЗА РУЛЕМ:

Передний ступичный подшипник Мазда 6 GH 2006 устройство узла

33-042 – гайка привода 32 мм.
33-251А – тормозной диск.
33-061 – передняя ступица Мазда 6 gh;
33-048 – стопорное кольцо;
33-047 – подшипник передней ступицы Мазда 6;
33-261 – защита от пыли, грязи;
33-020 – поворотный кулак.

Расположение переднего ступичного подшипника Мазда 6 Мазда 6 GJ 2008

Здесь ступица в сборе с шарикоподшипником, обозначена 26-131. Это упрощает демонтаж: снять тормозной диск, открутить четыре болта крепления к цапфе кулака 26-130.

Ступица передняя Мазда 6 GG и GH инструкция по снятию узла

Колесо снято, автомобиль поднят, надежно закреплен. Откручиваем винты крепления тормозного диска.
Снимаем шплинты с гайки болтов рулевого наконечника и рычага, откручиваем ключом 17 мм (верхнюю, не до конца).

Демонтаж суппорта. Ключом 14 мм откручиваем накладку суппорта и вместе с тормозным цилиндром отводим в сторону. Снимаем колодки и скобу суппорта.
Демонтируем тормозной диск.

Удаляем стопор ступичной гайки. Откручиваем ключом 32 мм.
Рулевой наконечник – снимают съемником, а если его нет, то аккуратно выбиваем молотком.

Откручиваем гайки крепления шаровой опоры к цапфе поворотного кулака. Снизу 2 шт головкой на 21 мм.
Снимаем датчик ABS с кулака.

Откручиваем болт верхней шаровой опоры.
Снимаем цапфу поворотного кулака с подшипником внутри, суппорт подвешиваем.

Меняем передний ступичный подшипник Мазда 6 GH 2008

Снятую конструкцию располагаем на верстаке или на деревянных брусках.
Подбираем надставку по диаметру оси, затем ударами молотка выбиваем ступицу.

Внутреннее кольцо и часть сепаратора остались на оси фланца.
Фланец зажимаем в тисках, надрезаем кольцо по диагонали, стараясь не задеть ось, затем зубилом сбиваем кольцо.

Осмотрите ступичную деталь, убедитесь, что на ней нет механических повреждений, которые образуются при съеме внутренней обоймы шарикоподшипника.

В противном случае, потребуется менять и саму ступицу. На представленных фото показаны характерные механические дефекты.

Снимаем стопорное кольцо для доступа к шарикоподшипнику.

Переворачиваем всю конструкцию, устанавливаем на подставку – затем сверху ставим надставку, выдавливаем прессом наружную обойму

Кратко о замене с помощью пресса на Мазда 6 GH

Перед установкой проверьте посадочное место. Важно! Фланец и ось зачистите, смажьте. Крепежные болты замените новыми.

Устанавливаем цапфу поворотного кулака на подставку или используем старый подшипник ступицы переднего колеса Мазда 6. Обрабатываем смазкой посадочное гнездо.

Сверху ставим подшипник магнитным кольцом вниз, смазываем, запрессовываем в гнездо кулака

Внимательно устанавливайте новую деталь с ABS, черная магнитная полоса должны быть ориентирована внутрь узла, как на фото.

Ступицу устанавливают осью вверх на подставку, чтобы болты не упирались в поверхность верстака.
Направляем цапфу поворотного кулака на ось магнитной стороной и сверху надставкой задавливаем цапфу до упора. Сборка закончена.

Подготавливаем вал привода, зачищаем, смазываем ВД-40.
Начало сборки. Заводим цапфу в нижнюю шаровую опору. Направляем привод в отверстие со шлицами, затем наживляем гайку. Далее сборка идет в обратном порядке.

Подшипник передней ступицы Мазда 6 GH замена и установка нового с помощью съемника

Чтобы запрессовать подшипник Mazda6 GH ручным инструментом потребуется набор дисков для чашечного съемника диаметром 80 мм и 45 мм, обычно поставляются в комплекте со съёмными устройствами.
Подготовьте посадочное гнездо и ось ступицы, зачистите, обработайте смазкой.

Подшипник вставляется магнитным кольцом к прорезям для датчиков: ABS и скорости.

Запрессовка происходит винтовым съемником. Здесь нужен помощник или тиски.
Затем устанавливаем стопорные кольца.

Процесс запрессовки ступицы на вал цапфы поворотного кулака съемником, выглядит следующим образом.
Замена подшипника на Mazda6 GH – завершена. Устанавливаем кулак на место в обратной последовательности

Специфика замены ступицы с подшипником на Мазда 6 GJ

У третьего поколения автомобилей Мазда 6 GJ упрощена замена ступичного подшипника. Весь механизм меняется в сборе, и запрессовка не потребуется. Начало разборки, как у второго поколения GH: демонтаж суппорта, датчика, тормозного диска.

Когда демонтируем тормозной диск, то обнаружим болтовое крепление узла к цапфе поворотного кулака.

Так выглядит снятый элемент качения со ступицей. Механизм разборке не подлежит.
Посадочное место на цапфе поворотного кулака отчищаем от ржавчины и смазываем.

Устанавливаем новую деталь, в обратной последовательности, как и снимали её.
Произведя окончательную сборку, замена переднего ступичного подшипника Мазда 6 GH на этом будет завершена.

Передний ступичный подшипник Мазда 6 — цена и производители

Производители автомобилей присваивают деталям оригинальные номера и рекомендуют артикулы замены.

Выбираем запчасть для Mazda6 JH

KD35-33-04XC – это оригинальный номер детали. Артикулы замены: Kroner – K151099, дешевый – аналог стоимостью 3600-4000 рублей, но можно купить более качественные запчасти. Например, подшипник передней ступицы Patron PBK4032H и Japan Parts KK-13019 по цене 8000-10000 рублей. Запчасти подойдут для Mazda CX 5, Mazda VI седан III (GJ), Mazda VI универсал III (GJ) 2011-18.

Размеры:

внешний D — 91 mm;
внутренний d — 32 mm;
высота H – 68 mm;
расстояние между отверстиями креплений – 69 мм.

По руководству эксплуатации, или ориентируясь на маркировку старых деталей, находим номер деталей, устанавливаемых на переднюю ось, например, 33-061. По этому номеру определяем оригинальный код детали. По каталогам сервиса Exist и Euroauto удобно подбирать нужные детали.

Горячие темы на DRIVE2:

Секреты обслуживания ШРУСов: Не дай «гранате» разорваться — Автоцентр.ua

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания.

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания

Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) зависит от многих факторов. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности конструкции, технология изготовления, условия и режимы эксплуатации. Если первые два обстоятельства от автовладельца не зависят, то два других полностью в его руках.

Кто крайний?

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника.

Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка.

В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание.

Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла, а это удовольствие не из дешевых: наружный шарнир для иномарок обычно стоит 250 – 500 гривен.

Как избежать сокращения ресурса ШРУСа? Совет прост – в первую очередь нужно регулярно следить за состоянием резинового чехла и менять его при появлении любых трещин. Во-вторых, поубавьте «спортивный пыл» за рулем.

Выбирая, не прогадай

На рынке и в автомагазинах представлено большое количество ШРУСов разных брэндов. Как правило, «безымянное» изделие вдвое дешевле «титулованного».

Экономить в этом случае не стоит – дешевый привод может оказаться некачественным либо просто восстановленным, с изношенным валом и «бэушными» шарнирами.

Для отечественных автомобилей и большинства иномарок можно приобрести ШРУСы европейских производителей: Spidan, Lobro, GLO, Metelli, Cifam, Transtec и т. д. По отзывам знакомых автору специалистов автосервиса и автовладельцев, изделия первых двух марок наиболее надежны и долговечны.

Выбирая ШРУС для иномарки, в первую очередь следует убедиться, что изделие предназначено не только для определенной машины, но и для ее конкретной модификации. Дело в том, что шарниры для одной и той же модели могут различаться в зависимости от характеристик двигателя – для мощных версий, как правило, предлагаются узлы с большим запасом прочности вала и шарнира.

При покупке тщательно осмотрите шарнир – внешний вид детали не должен вызывать нареканий. Кроме того, в комплектацию многих импортных шарниров входят не только пыльник с хомутом, но и ступичная гайка.

Стоимость этой популярной детали зачастую зависит от «аппетита» и амбиций продавца – к примеру, цена одного и того же наружного шарнира фирмы Spidan для Mazda 626 GE в разных магазинах колебалась от 350 до 500 грн.

«Чехол» для ШРУСов

Зачастую ресурс пыльников ШРУСов гораздо меньше, чем у самих шарниров (при условии, что они качественные и эксплуатируются в нормальном режиме). Это вполне закономерно – металл изнашивается заметно медленнее, чем стареет материал, из которого изготовлен пыльник (под воздействием перепадов температур, атмосферных осадков и т. д.).

Пыльники для ШРУСов делают из разных материалов – резины, резино-пластика. Последние более устойчивы к механическим повреждениям. Эти простые детали могут быть бесшовными или с продольными швами, что обусловлено технологией их изготовления. Преимущество бесшовных заключается в том, что в них отсутствует линия стыка двух половинок пыльника, которая является «слабым» участком.

В Украине продаются пыльники Dura Boot английской компании Bailcast, которые можно установить за 15 минут, не снимая «гранаты» с передней оси. Изготавливают их из неопренового сверхэластичного каучука. Для перетяжки такого пыльника через наружный ШРУС на полуось надевают специальный конус, на который наносится аэрозольная смазка.

Если пыльник разорвался, то, заклеив его высокопрочным клеем, автовладельцы лишь на короткое время решают проблему.

При покупке пыльника ШРУСа экономить нецелесообразно, так как затраты на его установку и замену больше стоимости самой детали. Пыльник следует подбирать по каталогу, поскольку его размеры для разных модификаций одной модели могут отличаться.

Песня о хомутах

Существует несколько разных типов зажимов пыльников ШРУСов – ленточный, винтовой и самозатягивающийся (пластиковый хомут).

Как показывает опыт, более надежным и технологичным является пластиковый самозатягивающийся хомут, который легко устанавливается и надежно фиксирует пыльник на шарнире.

Перед установкой зажима следует выровнять давление воздуха в пыльнике, оттянув отверткой его внутренний посадочный поясок. Хомуты необходимо затягивать так, чтобы обеспечить полную герметичность.

После сборки и установки привода доливают масло в коробку передач и проверяют, не подклинивает ли ШРУС, плавно трогаясь при повернутых колесах. Через несколько дней после ремонта желательно проверить, не сполз ли чехол с шарнира.

Внутренний или наружный?

Определить, какой именно ШРУС изношен – внутренний или наружный, – иногда удается при вывешивании переднего колеса той стороны машины, с которой раздается хруст. В положении прямо (1) включают первую передачу и прислушиваются к шумам. Если слышен стук, значит, изношен внутренний шарнир. Наличие стука только при вывернутых колесах (2) – признак износа наружного ШРУСа.

Снимаем «лом»

Неважно, поврежден только чехол или вышел из строя весь шарнир – привод все равно придется разобрать. Разница в том, что в первом случае нужно запастись лишь новой «резинкой», хомутами и смазкой ШРУС-4, а во втором – еще и «гранатой».
Большинство автомобилистов, способных самостоятельно продуть карбюратор или отрегулировать клапаны, смогут справиться и с заменой шарнира, но при этом надо быть очень внимательным. А поможет в этом руководство по обслуживанию и ремонту конкретной марки и модели автомобиля, где есть детальное описание этого «техпроцесса». Кстати, подобную литературу можно найти на многих книжных рынках.

Технология разборки ШРУСа для мойки и проведения дефектовки

Типичные повреждения (износ) деталей ШРУСов, при которых появляется хруст

Олег Полажинец Фото Юрия Нестерова

1	Mazda	GS1D33047A	804245	4855
2	Pilenga	PWP2170	594
3	Torque	DAC42800045ABS	1048
4	Koyo	das4280w13cs40	1500
5	Febest	dac42800045M-KIT	1295