О том, откуда взялись на свет автомобили Хёндэ, мы уже как-то писали. Но всё же частично повторим – вдруг кто-то из наших читателей провел последние 6 лет в летаргическом сне и теперь не знает, что такое Солярис.
Было время, когда на улицы городов нашей страны массово выбежали тысячи недорогих, но весьма достойных автомобилей Hyundai Accent. Первое время на них смотрели подозрительно: «корейцев» знали ещё мало, поэтому настороженно ждали, когда эти Акценты станут разваливаться на части.
Но шло время, на части разваливались совсем другие автомобили, а Акценты всё так же продолжали ездить по дорогам. Наши автолюбители стали смотреть на корейский автопром чуть более оптимистично, а тот факт, что основная доля российских Акцентов была собрана в Таганроге, позволял надеяться, что приличную машину можно собрать и в России.
Одним словом, дорога продукции Хёндэ у нас была открыта. Но корейцы не пошли лёгким путём: они предложили нам Акцент третьего поколения под именем Verna, но этот автомобиль пришёлся не то чтобы не по вкусу, а скорее, не по карману.
Так бы все и забыли про хорошие новые корейские автомобили, но завод в Таганроге успешно клепал Акценты до 2012 года, а ещё в сентябре 2010 года на петербургском заводе Хёндэ был показан новый продукт компании, который и стал известен нам под именем Солярис.
Массовое его производство началось в 2011 году.
А почему Солярис? Ведь не секрет, что во многих других странах он известен как Акцент четвёртого поколения.
Тут всё дело в маркетинге и психологии. Мы привыкли называть машины собственными именами, поэтому Акцентом для нас навсегда останется Акцент второго поколения. В некоторых других странах Солярис носит имя Verna, но у нас так назывался Акцент третьего поколения, продажи которого провалились.
Продавать новую машину под «провальным» именем было бы просто глупо.
В силу всех этих причин был объявлен конкурс, в результате которого новая модель, вставшая на конвейер завода в северной столице, получила имя Solaris (это слово можно перевести как «солнце» или «солнечный» – петербуржцы шутку оценили).
С начала выпуска модель претерпела некоторые изменения. В 2013 году был расширен ряд доступных опций, а в 2014-м был проведён полноценный рестайлинг.
Наш сегодняшний автомобиль – как раз рестайлинговый, 2014 года выпуска, с мотором 1,6 литра и шестиступенчатой АКПП.
Его пробег составляет 39 тысяч километров, что для этого надёжного автомобиля совсем мало.
Поэтому за помощью в виде дополнительной информации мы обратились в РОЛЬФ Лахта Hyundai, где специалист СТО Алексей Громов весьма щедро поделился с нами тонкостями обслуживания этого автомобиля.
Двигатель
Хёндэ не балует своих клиентов широкой гаммой доступных моторов. Для Соляриса имеются только два варианта: двигатели серии Gamma объёмом 1,4 или 1,6 литра (107 и 123 л.с. соответственно). Давайте пробежимся по стоимости основных операций ТО и посмотрим, насколько терпимо Солярис относится к прямоте рук экономного владельца.
Как обычно, заменить моторное масло можно самостоятельно. Дилер заливает рекомендованное масло Shell Helix 5W40. Для замены потребуется 3,3 литра, стоимость масла в официальном сервисе составляет 750 рублей за литр.
Само собой, можно залить и другое масло с теми же характеристиками, главное – не попасть на подделку.
Оригинальный масляный фильтр стоит 450 рублей, и для него вряд ли есть смысл искать аналог – качество может быть сомнительным, а на разнице в цене сильно выиграть не получится.
Сверху достать фильтр невозможно, поэтому придётся каким-то образом залезть под машину. Если нет ни возможности, ни желания возиться с заменой, то в сервисе за это просят всего 500-600 рублей. Но уж если мы решили проводить ТО самостоятельно, то, пока стекает масло, поменяем воздушный фильтр.
Стоимость оригинального фильтра колеблется в пределах от 600 до 800 рублей. Заменить его – дело пары минут: откинул защёлки, вытащил старый, вставил новый – всё, готово! Так почему же в сервисе эта операция стоит целых 430 рублей? А всё потому, что так делать неправильно.
По уму надо ещё продуть все воздуховоды. Обратите внимание на внутреннюю часть крышки корпуса фильтра. В неё виден патрубок – весь тракт от корпуса до цилиндров нужно продуть. Но ни в коем случае не дуть, а наоборот, «высосать» оттуда всю грязь и пыль.
Это важная процедура, о которой все забывают.
Следующая работа, доступная каждому – замена свечей. Для этого придётся открутить четыре болта и снять пластиковую крышку, под которой можно будет обнаружить катушки зажигания – четыре штуки, по одной на каждую из свечей. Дальше, думаю, объяснять нечего: снимаем катушки, меняем свечи (1 700 рублей за комплект NGK). На что тут обратим внимание?
Бывает, что в бак машины попадает некачественное топливо. Это может привести к нарушениям в работе свечи, после чего иногда «погибает» и катушка зажигания.
Что удивительно, мастер СТО говорит, что на гарантийной машине катушки и даже свечи поменяют бесплатно, даже если причиной их выхода из строя стал плохой бензин.
Такое нечасто, но бывает, так что не надо думать, что если у вас недорогой корейский автомобиль, то его можно заправлять всякой горючей дрянью: к выбору бензоколонки все равно стоит подходить ответственно.
Солярис – тот самый случай, когда цепь ГРМ действительно надёжнее ремня. Но так было не всегда: в 2013 году по стране всё-таки прокатилась волна гарантийной замены цепи.
С тех пор наступило затишье, и моторы отрабатывают положенные им гарантийные 180 тысяч пробега без проблем. Конечно, это не значит, что цепь можно вообще не менять.
На больших пробегах к ней всё же стоит прислушиваться, а при необходимости – привезти в сервис 37 тысяч рублей и уехать отсюда с новой цепью ГРМ.
Кстати, о предельном пробеге. Всевозможные «интернет-эксперты» уже успели окрестить Солярис «одноразовой алюминиевой кастрюлей», которая разваливается аккурат на 180 001-м километре пробега.
Не будем спорить: у алюминиевых двигателей нет ремонтных размеров поршней, и капремонт с перегильзовкой при большом пробеге действительно недешев. Но есть еще два момента.
Во-первых, для «интернет-экспертов» это может стать удивительным открытием, но алюминиевые двигатели появились не вчера – их более 15 лет использует Toyota (серии моторов ZZ, NZ, AZ и так далее). Да-да, представьте себе, с начала «нулевых» никаких «вечных» чугунных двигателей у большинства Тойот, в том числе праворульных, уже нет.
Во-вторых, мастера РОЛЬФ обслуживают постгарантийные Солярисы с большими пробегами – есть машины, преодолевшие 300-тысячный и даже 400-тысячный рубеж без капиталки. Понятное дело, что это скорее приятное исключение из правил, и результат достижим при спокойной езде и внимательном обслуживании. Но истерика об «одноразовости», согласитесь, несколько необоснованна.
Неприхотливый автомобиль, как ни странно, именно своей надёжностью способен сам себя испортить.
Если раньше вам приходилось постоянно проверять уровень пожираемого мотором масла, доливать уходящую неизвестно куда охлаждающую жидкость или следить за уровнем тормозной жидкости, то Солярис позволяет расслабиться.
Всё реже вынимается масляный щуп, уровень других жидкостей не проверяется вовсе. Особенно тех, которые не оказываются на виду.
В нашем случае речь идёт об антифризе. Расширительный бачок спрятали так, что найти его можно только задавшись этой целью, перед глазами его нет: он сидит в засаде перед двигателем.
Разглядеть уровень антифриза и соответствующие метки на бачке чуть сложнее, чем обратную сторону Луны, поэтому мастер показывает простой, но надёжный способ: снимаем крышку с патрубком и смотрим, какая его часть оказывается мокрой от охлаждающей жидкости.
Если он погружен в антифриз меньше, чем на треть, значит, уровень ОЖ недостаточный.
Вообще системе охлаждения Соляриса внимания не хватает достаточно часто, поэтому если нет желания обслуживать машину в официальном сервисе (хотя это не так уж и дорого), то смотрите на неё почаще. И хотя бы при про пробеге в 90 тысяч километров хорошенько её промойте.
Внимательно осмотрите радиатор – хоть он и стоит за испарителем кондиционера, повредить его камешками с дороги вполне можно.
Собственно, и радиатор кондиционера требует внимания, но многие владельцы Солярисов настолько расслабленные люди, что напрягаются только если им становится жарко, а если от того же страдает мотор, то этого не видят до последнего.
Сервисный ремень здесь один на все агрегаты. Владельцы машин 2011-2013 годов выпуска могли жаловаться на малый ресурс натяжного ролика. Его меняют по гарантии, но с 2014 года проблем с ним обычно не возникает.
Цена на ролик никак не вяжется с ценой на автомобиль – около 12 тысяч, поэтому будет хорошо, если его замена потребуется на гарантийной машине, иначе придётся платить неожиданно много.
Срок его гарантии – 150 тысяч километров или 5 лет, так что если машина обслуживается у дилера, то его меняют без вопросов, причём на ролик нового образца. Паразитный ролик стоит дешевле, всего три тысячи, но и проблем с ним не было и нет.
Срок службы сервисного ремня составляет 60 тысяч километров. Его замена в сервисе обойдётся в 2 150 рублей, стоимость самого ремня составляет 1 800 рублей.
Можно ли ставить аналог? Да пожалуйста! Но обратите внимание: оригинальный ремень со своей нерабочей стороны имеет ярко выраженную шершавую поверхность.
На аналоге она должна быть такой же: это важно для хорошего контакта с натяжным и паразитным роликами, а значит, и работы системы натяжения.
В остальном моторы Соляриса абсолютно надёжны. Причём ресурс не зависит от объёма – и 1,4-, и 1,6-литровые агрегаты вопросов к своей работе и долговечности не вызывают.
Ходовая часть
Все помнят, как неудачно дебютировал Солярис с задней балкой повышенной «прыгучести», отчего возникали проблемы с управляемостью, особенно на высоких скоростях.
Но с тех прошло много времени, а корейские производители всегда очень внимательно относились к качеству и претензиям со стороны потребителей.
Сейчас владельцу Соляриса жаловаться не приходится – ходовая часть вполне справляется со своей работой и не разваливается на наших дорогах.
Само собой, приходится менять стойки стабилизатора – они уже давно стали расходным материалом. Но опять же, большинство машин, которым требуется их замена, произведены до 2014 года, более молодые Солярисы болезнью стоек стабилизатора пока не страдают. Но на всякий случай сообщаем: стоимость детали – 800 рублей, замены – 2-2,5 тысячи.
Следующая требующая внимания деталь к ходовой части не относится, но вспомним о ней, пока машина стоит на подъёмнике: рулевая рейка первых Солярисов тоже не отличалась надёжностью. Тогда производитель даже провёл отзывную кампанию, меняя карданчик вала. Владельцам новых Солярисов переживать причины нет, на сегодня эта детская болезнь излечена.
К пробегу около ста тысяч обычно требуется замена сайлентблоков передних рычагов. Они тут расположены горизонтально, стоимость детали составляет 4 300 рублей, работа обойдётся в 1 000 рублей. Думаю, вложение этих сумм раз в 100 тысяч километров не должно сказаться на любви к автомобилю.
Трансмиссия и тормоза
На нашей машине стоит автоматическая шестиступенчатая коробка передач Hyundai – такая же, как на i30. Следуя губительной тенденции, корейцы считают, что жидкость в коробке можно не менять на всём сроке службы, то есть на протяжении 180 тысяч километров.
Автомат действительно может дотянуть без замены до этого рубежа, но вот стоимость капремонта при этом неприятно удивит. Если планировать выбросить машину на помойку по окончании гарантии, то рекомендации производителя следовать можно (как, увы, и делает большинство владельцев).
А вот если есть желание сохранить родную АКПП до 300-400 тысяч пробега, то масло в ней меняется раз в 60 тысяч.
И если вы ищете машину с пробегом, поинтересуйтесь о замене масла в «автомате» у предыдущего владельца. Если он оказался излишне доверчивым к производителю, то проверке АКПП надо будет уделить особое внимание.
Литр жидкости обойдётся в 2 500 рублей. Так как её меняют методом вытеснения, для полной замены потребуется литров восемь, за работу попросят 4 300 рублей. Да, автомат – штука удобная, но в эксплуатации обойдётся дороже механики.
Все тормозные механизмы Соляриса дисковые. Замена колодок в сервисе обойдётся в 1 500, вместе с дисками – в 2 500 рублей. Стоимость оригинальных колодок составляет 3 200 за передние и 4 600 за задние колодки. Можно ли их поменять самостоятельно? Да. Есть только одна тонкость.
Если передние тормозные механизмы не требуют особого внимания, то с задними очень часто возникает одна и та же проблема – закисают суппорты. Колодки перестают прилегать всей поверхностью, на дисках почти сразу появляется износ.
Если вы хотите продлить срок их службы, то при замене задних колодок стоит обязательно хорошенько смазать направляющие, да и в процессе эксплуатации иногда полезно посматривать на задние диски: если направляюще клинят, то по следам тормозных колодок на дисках это будет заметно сразу.
Кстати, при самостоятельной замене не стоит пытаться вдавливать поршни задних суппортов – их надо вкручивать. Передние колодки меняются просто, без всяких танцев с бубном и вкручиванием поршней.
Кузов и салон
Есть смысл рассказывать о том, как ездит Солярис? Наверное, нет. Среди ваших знакомых обязательно найдётся владелец такого автомобиля – можно спросить у него. Солярис ездит, и этого достаточно. Причём на обгон можно смело идти и с мотором 1,4 литра. ну а мы посмотрим, что тут бывает с кузовом.
Не стоит пытаться таранить сугробы зимой: передний бампер в районе ПТФ довольно слабый, легко получить трещину. На машинах с пробегом следите за состоянием верхней кромки вокруг лобового стекла: оцинковки на крыше нет, а сколы появляются часто, особенно если много ездить по трассе.
Сейчас Солярисам от силы пять лет, поэтому дырявых машин пока нет, да и вряд ли будут. Цветущие сколы на активно эксплуатировавшихся вариантах, впрочем, встречаются – на рамке лобового стекла и на капоте, реже – по низу кузова.
Современные автомобильные тенденции всё же нашли своё отражение в конструкции этого «корейца», причём в плохом смысле. Речь идёт о замене ламп в фарах.
Если ваши руки достаточно гибкие, длинные и с тремя локтями, то лампы головного света заменить вы сможете. А вот с габаритами возни много, причём только с левым (со стороны водителя). Справа лампу можно заменить, если залезть под машину, а вот слева без снятия бампера не обойтись – доступ к лампе перекрыт корпусом ресивера.
А вот в салоне работы, скорее всего, не найдётся вовсе. Обилием «сверчков» он не раздражает, можно ездить и радоваться жизни.
Что в итоге?
Лидерство в сегменте бюджетников Солярис определенно заслужил. Он не престижен, он стал признаком мещанства и отсутствия чрезмерных эстетических запросов.
Но ведь это всего лишь рабочая лошадка, на которой можно пахать и пахать. Главное – он не подводит, а стоимость его обслуживания не слишком высока.
И в заключение повторюсь еще раз: не стоит бояться его мнимой «одноразовости», лучше бойтесь нерадивых хозяев.
За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Hyundai» и лично специалисту СТО Алексею Громову (СПб, ул. Савушкина, д.103, лит.Б)
Hyundai Solaris Снятие установка замена ремонт Снятие и установка двигателя Хёндай Солярис инструкция
Hyundai Solaris manual > Двигатель > Снятие и двигателя установка Хёндай Солярис
Работу проводим при необходимости двигателя ремонта или его замены. Из-за особенностей автомобиля конструкции снять двигатель удобно в сборе с передач коробкой. Операции выполняем на смотровой канаве.
давление Сбрасываем топлива в системе питания двигателя (см. давления Сброс в системе питания).
Отсоединяем от топливной фланец рампы трубки подвода топлива (см. Снятие рампы топливной и форсунок). Снимаем воздушный фильтр (см. воздушного Снятие фильтра). Снимаем аккумуляторную батарею (см. аккумуляторной Снятие батареи) и ее площадку (см. Снятие блока Сливаем). ABS из двигателя масло (см. Замена масла и фильтра масляного в двигателе) и охлаждающую жидкость (см. Замена жидкости охлаждающей). Отсоединяем фланец промежуточной трубы выпуска системы отработавших газов от фланца катколлектора (см. промежуточной Снятие трубы). Снимаем приводы передних Снятие (см. колес приводов передних колес). Снимаем опору заднюю силового агрегата (см. Замена опор агрегата силового). Снимаем передний бампер (см. Снятие бампера переднего). Отсоединяем от насоса гидроусилителя рулевого трубки управления наливной и нагнетательной магистралей (см. Снятие гидроусилителя насоса рулевого управления). 
Накидным ключом «на 14» болт отворачиваем крепления насоса гидроусилителя рулевого который, управления также крепит наконечник провода «головке» к массы блока цилиндров двигателя. Отсоединяем от узла дроссельного шланг подвода воздуха (см. Снятие узла дроссельного).
Сжав пассатижами концы хомута шланга крепления 1 системы вентиляции картера, сдвигаем шлангу по хомут и снимаем шланг со штуцера головки цилиндров блока. Аналогично отсоединяем шланг 2 вакуумного тормозов усилителя от трубки подвода разрежения из впускного Нажав.
трубопровода фиксатор колодки переднего жгута отсоединяем, проводов колодку от колодки жгута проводов зажигания катушек.
Отсоединяем шланги системы охлаждения от радиатора патрубков отопителя. Снимаем радиатор системы Снятие (см. охлаждения вентилятора и радиатора) и конденсатор кондиционера (см. конденсатора Снятие кондиционера).
Отсоединяем от компрессора кондиционера подвода трубки и отвода хладагента (см. Снятие компрессора Перед). кондиционера снятием рамки радиатора необходимо трос отсоединить привода замка капота, закрепленный на поперечине верхней рамки (см.
Снятие замка капота и привода его).
Выводим держатель переднего жгута отверстия из проводов рамки радиатора.
Головкой «на 12» отворачиваем с стороны каждой рамки по два болта ее крепления к снимаем…
…и лонжеронам рамку радиатора. Отсоединяем наконечники и переднего колодки жгута проводов от стартера (см. Снятие и стартера проверка) и генератора (см. Снятие генератора).
Отсоединяем переднего колодки жгута проводов от форсунок; блока дроссельной управления заслонкой; электромагнитной муфты компрессора клапанов; кондиционера: продувки адсорбера, системы изменения газораспределения фаз; датчиков: положения коленчатого вала, распределительного положения вала, абсолютного давления и температуры впуске на воздуха, температуры охлаждающей жидкости, детонации, кислорода концентрации, сигнализатора недостаточного давления масла, рабочей давления жидкости гидроусилителя рулевого управления, автомобиля скорости; выключателя света заднего хода.
наконечники Отсоединяем тросов включения и выбора передач от механизма рычагов переключения передач (см. Замена тросов управления механизма коробкой передач).
Отсоединяем от коробки кронштейн передач тросов управления коробкой передач и провода наконечник «массы» (см. Снятие коробки передач). рабочий Отсоединяем цилиндр сцепления от коробки передач, не гидропривод разъединяя сцепления (см. Снятие рабочего цилиндра сцепления гидропривода). Отводим передний жгут проводов в двигателя от сторону и коробки передач. Подкатываем под агрегат силовой четырехколесную тележку так, чтобы был агрегат на ней надежно зафиксирован. Головкой «на 17» болт… 
…отворачиваем и две гайки крепления кронштейна опоры правой силового агрегата к кронштейну двигателя…
…и болта три крепления кронштейна левой опоры картеру к двигателя коробки передач. Поднимаем на домкратах часть переднюю автомобиля до тех пор, пока кронштейна шпильки двигателя не выйдут из отверстий кронштейна опоры правой силового агрегата.
Придерживая силовой падения от агрегат, выкатываем его на тележке из моторного При. отсека этом необходимо контролировать – все ли трубки, шланги и провода отсоединены от силового агрегата и сторону в отведены. Отвернув болты крепления картера передач коробки к блоку цилиндров, снимаем коробку Собираем. передач и устанавливаем силовой агрегат в обратной Снятие.
последовательности и установка двигателя Хёндай солярис
- бумажную Заказать книгу «Hyundai Solaris руководство по Скачать»
- ремонту электронную книгу «Hyundai Solaris ремонту по руководство»
- Источник
Ремонт подвески Хендай Солярис
Российские дороги хоть и становятся с годами лучше, но далеко не все. Особенно сельское бездорожье не всегда способствует длительной жизни подвески автомобиля. Иногда выходят из строя и надежные узлы корейских автомобилей, пережившие уже несколько доработок производителем.
Не каждый водитель знает, что может стучать в подвеске Хендай Солярис, но наличие небольшого опыта позволит разобраться, как перебрать устройство и восстановить его работоспособность своими руками. В ряде случаев помочь его доработать поможет видео.
Содержание
- 1 Передняя подвеска
- 2 Задняя подвеска
Передняя подвеска
Чаще всего требуют «заботы» рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного узла автомобилей нового поколения. При появлении стуков необходим ремонт или доработка подвески Хендай Солярис и замена рычага, которую легко произвести в гараже.
Для этого необходимо:
- зафиксировать задний комплект колес противооткатниками;
- ослабить гайки передних колес, поднять их и зафиксировать на стойке, затем снять колеса;
- открутить гайку шарового пальца;
- отсоединить рычаг от поворотного кулака, снять гайку переднего болта;
- вытащить болт из сайлентблока;
- снять оставшуюся часть крепежа и достать неисправный рычаг;
- заменить деталь и повторить в обратном порядке все шаги.
После ремонта желательно проверить угол установки колес на пункте техобслуживания, стоимость услуги невысока, а на безопасность движения окажет значительное влияние. Если после смены рычага скрип и стуки не прекратились, необходимо отремонтировать амортизатор передней подвески.
Первый этап работ аналогичен замене рычага:
- открыть капот и снять гайки крепежа амортизатора;
- снять переднее колесо;
- извлечь палец стабилизатора;
- отвести кулак, извлечь стойку и сжать пружину при помощи зажима;
- заменить предварительно прокачанный амортизатор;
- зафиксировать пружины в посадочные места, произвести сборку в обратном порядке.
Амортизаторы обязательно меняются парой, после этого нужно произвести развал-схождение. Используемые детали могут быть только оригинальными.
Задняя подвеска
Задняя подвеска Хендай Солярис своими руками также может быть восстановлена достаточно быстро, некоторые водители самостоятельно производят и ее модернизацию. Тюнинг или улучшение не всегда изменяют ходовые качества автомобиля, часто это связано с установленными деталями.
На замену запчасти лучше приобретать по соответствующим артикулам, которые можно узнать с помощью вин-кода авто в специализированных сервисах. Для ремонта стойки стабилизатора задней подвески Хендай Солярис или ее замены потребуется наличие стандартного набора инструментов.
Завод Хендай уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой пружин.
Изучая схему задней подвески Хендай Солярис можно установить, что пружины имеют свои классы и маркируются краской. При замене нужно ставить только одинаковые детали, причем того же класса, что были установлен ранее.
Некоторые используют при замене детали производства ВАЗ, но гарантировать качественную службу подвески в этом случае невозможно. Процесс замены не отличается от аналогичных операций, производимых для передней подвески.
Если амортизаторы, рычаги или пружины могут быть заменены самостоятельно, то при неисправности подшипников придется менять весь узел и делать это лучше на станции технического обслуживания, где мастера точно знают, какая задняя подвеска у Хендай Солярис, ее контрольные значения, достоинства и недостатки и смогут с ювелирной точностью заменить детали.