Объект проверки — Mazda3 2005 года выпуска. Высокое положение этой модели в статистических рейтингах надежности обещает минимум проблем, однако эксплуатация в условиях повышенной влажности и на дорогах, в зимний период обрабатываемых антигололедными реагентами, выявила, что Mazda3 присущ серьезный недостаток — невысокая стойкость к ржавлению.
Это делает обязательной обработку кузова антикоррозийными препаратами, и автомобиль, побывавший на нашей экспертизе, подобной обработке подвергался дважды. Трудно сказать, где машину обрабатывали первый раз.
Возможно, на заводе, а может быть, на дилерской станции в порядке предпродажной подготовки или первый владелец после покупки, но на начальные пять-шесть лет эксплуатации этой защиты хватило. Затем стало сказываться старение: на покрытии появились трещины, механические повреждения и абразивный износ, кое-где оно отслоилось и пошло пузырями.
Владелец решил обновить защиту, что и было сделано в 2012 году. Но этим летом он снова обратился к специалистам по антикоррозийной обработке. Что случилось?
 |
Увиденная картина впечатляла.
 |
По всему днищу нанесенный в прошлом году антикор висел лохмотьями.
 |
 |
Особенно неприглядный вид имели технологические отверстия в лонжеронах и силовых поперечинах. Немудрено, ведь острые кромки — одни из самых излюбленных коррозией мест.
 |
Но хуже всего, что в тех местах днища, крыльев и порогов, где лохмотьев не наблюдалось, имелись пузыри вздувшегося покрытия. Проверочное удаление отслоившегося антикора показало, что под ним коррозия развивалась не менее активно, чем от кромок технологических отверстий.
 |
На соседнем лонжероне покрытие напоминало шагреневую кожу. Счищаем и видим то, что ожидали увидеть.
 |
Противоположный лонжерон выглядел так же.
 |
Удручающий вид имели кромки порогов снаружи…
 |
… и изнутри, а также угловые стыки лонжеронов и силовых поперечин.
 |
На наружных, но труднодоступных поверхностях следы прошлогодней обработки отсутствовали вовсе. Может, оно и к лучшему, однако это же указывало на то, что в скрытых полостях кузова повторная обработка, скорее всего, не проводилась вовсе.
Резонный вопрос: где в прошлом году делался антикор? Выяснилось, что машину отдавали в какую-то гаражную мастерскую, обещавшую выполнить работу быстро и, главное, на 30-40 у.е. дешевле, чем запрашивали другие СТО, в которые обращался владелец. В принципе такой ответ был предсказуем, поскольку многое говорило о том, что автомобилем занимались халтурщики, и вот почему.
Вспучившейся антикор и его лохмотья вокруг технологических отверстий подсказывали, что «гаражники» не утруждали себя удалением первоначального покрытия там, где оно отслоилось, и зачисткой зародившейся в этих местах коррозии. Судя по ярко-рыжему цвету ржавчины, не исключено, что новое покрытие наносилось на непросушенные поверхности.
В результате имевшаяся на них влага была закупорена и этим защищена от естественного выветривания, что позволяло коррозии развиваться даже активнее, чем если бы новый антикор не наносился вовсе.
Наш вердикт
Лучше бы такую обработку не делали вообще, ибо она не остановила коррозию, а, наоборот, ее ускорила. Теперь же, если ничего не предпринять, через два-три года кузов придет в негодность. А чтобы спасти Mazda3, побывавшую на нашей экспертизе, понадобится трудоемкое сплошное удаление всего имеющегося антикора, пескоструйная очистка от коррозии, после которой есть вероятность, что найдутся сквозные повреждения, требующие применения сварных работ, повторная обработка, включающая предварительное грунтование, что в конечном итоге может вылиться в 600-800 у.е. затрат.
Сергей БОЯРСКИХ ABW.BY
Mazda 3 — тюнинг и шумоизоляция салона, фото и видео
Одной из самых популярных услуг, которые оказывает каждый сервис, является шумоизоляция салона. Процедура дорогостоящая. Но по сути, ничего сложного в этой работе нет. Единственное – это долговременный процесс подготовки материалов. Мы клоним к тому, что провести шумоизоляцию сможет каждый водитель, у которого будет возможность выделить выходной день на тюнинг Мазда 3.
Уплотняем двери в Мазда 3 своими руками: снятие дверей
Перед тем, как заняться шумоизоляцией, необходимо разобраться с демонтажом дверей. Если вы знаете последовательность процесса, то можно сразу перемещаться к пункту с шумоизоляцией. Ведь в таком тюнинге снятие дверей будет самой сложной задачей. В зависимости от модели и марки крепление дверей отличается, поэтому эта инструкция работает с Mazda 3.
Инструменты
Нам потребуются следующие инструменты:
- Тоненькая отвертка;
- Крестовая отвертка;
- Ключ «десятка»;
- Накидная головка с таким же размером;
- Средство для обезжиривания.
Демонтаж
Итак, теперь переходим к снятию. Первым делом снимаем уголок, крепящийся к авто двумя клипсами. Далее откручиваем 2 шурупа, которые вы найдете под ручкой самой двери и под ручкой для открывания двери. Рамка теперь не закреплена, поэтому её можно смело снимать.
Удобнее всего будет работать с опущенными стеклоподъемниками. Приступаем к снятию штатной обивки. После завершения работы обивка будет держаться только на проводе электропривода для стеклоподъемника. Перед тем, как отщелкнуть разъем кнопки, рекомендуется поднять стекло.
К демонтажу динамика нужно подходить особенно аккуратно – вооружитесь крестовой отверткой и открутите 4 самореза. Теперь нужно сильно потянуть устройство на себя. Затем отсоедините разъем динамика и уберите его. Несмотря на то, что тянуть нужно сильно, выполняйте все действия аккуратно – ведь вам потом все элементы ставить обратно.
Теперь перед вами откроется вид внутренней части двери. Стекло рекомендуется приклеить скотчем к железной основе двери. Тонкой отверткой отожмите фиксатор для дверной ручки таким образом:
Следует поднять фиксатор вверх, а затем при помощи головки на 10 убираем все гайки. Срываем весь шумоизолирующий материал, который закрывает доступ к технологическим отверстиям. Внутри этих разъемов находятся элементы электрозамка.
Там же вы увидите защелку красного цвета, которую нужно будет чем-нибудь поддеть, чтобы разъединить разъемы. Теперь снимаем внутреннюю часть – не забудьте почистить и протереть разъемы для изоляции.
После этого хорошенько продуйте внутреннее пространство производственным феном и нанесите обезжириватель.
Установка шумоизоляции
Итак, мы подошли к основной части тюнинга. В качестве материала для увеличения шумоизоляции рекомендуется использовать 2.3-миллиметровый STP Вибропласт Gold. Если вы планируете устанавливать динамики в автомобиль, то в передних дверях ту зону, которая отведена под динамик, нужно закатать более толстым материалом.
На эту роль отлично подойдет STP Mmast Bomb – 4.3 миллиметра. Для задних дверей лучшим выбором будет Gold. Не забудьте о том, что внизу каждой двери нужно оставить свободное пространство для отвода воды. Если же вы закатаете все отверстия, то в скором времени двери покроются ржавчиной.
А теперь начинаем работу:
- Обезжириваем поверхность и закатываем Акцент-10 (Акцент-15 тоже подходит для Mazda 3).
- Далее при помощи Маделина нужно замотать тягу двери – после этого она не должна скрипеть и стучать. Заклеить кромку металлической части можно при помощи Битопласта-5.
- Теперь переходим к внутренней пластиковой части. Её следует закатывать максимально плотно, причем с обеих сторон.
- Мы рекомендуем закатать внутреннюю часть при помощи Вибропласта Silver (2 миллиметра). После этого её можно прикрутить на свое место.
- Переходим на технологические отверстия и на внешнюю часть двери. Если вы хотите сделать все надежно, то потратьтесь на STP ВИЭК (представляет собой алюминиевую фольгу с клеевым слоем), чтобы закатать отверстия. После ВИЭК можно закатывать «виброй».
- Этим же материалом (Битопласт-5) аккуратно приклеиваем контур крепления, отведенный под динамики.
- Работа почти завершена, начинаем замену обшивки. При помощи ножа убираем штатный валенок и обезжириваем поверхность. После высыхания закатываем вибропластом Silver.
- Декоративную окантовку кнопки поднятия стекла нужно демонтировать, а затем хорошенько проклеить место прилегания кнопки при помощи маделина.
- Начинаем сборку в обратном порядке. Рекомендуется обезжирить вибропласт, а затем Битопластом-10 проклеить всю обшивку автомобиля. Важным моментом будет вырезание мест для пистонов.
- Проводим сборку в обратном порядке. Работа с дверьми завершена – наслаждайтесь комфортной и тихой ездой.
Шумоизоляция крыши
Мы провели Мазда 3 тюнинг своими руками для дверей, но можно заняться и шумоизоляцией крыши. Что касается инструментов и материалов, то по сравнению с предыдущей работой ничего не изменится. Итак, следим за инструкцией:
- Снимаем все козырьки, после чего отсоединением разъем, подведенный к ним. Для этого используем удобную отвертку: надавливаем и вынимаем деталь подключения.
- Далее снимаем ручки. Делается это также, как в случае с козырьками.
- Потом переходим к лампам освещения и кожуху под дождевой датчик.
- После этого можно начинать извлечение всех уплотнителей.
Действовать стоит максимально аккуратно, т.к. на этом этапе можно очень легко повредить обшивку. После этого в ней останется морщина, которая будет портить внешний вид. Поэтому лучше отвести больше времени на этот пункт.
- Отсоединяем провода освещения, которые крепятся к обшивке крыши.
- На крыше есть крюк, за который держится петля обшивки – разобщаем их.
- Готовим материал, а затем проводим ту же самую операцию, расписанную в первой части статьи.
Как разобрать потолок в Mazda 3 (видео)
- Александр
- Распечатать
Ремонт и обслуживание mazda 3 своими руками — Автомастер
Мазда считается одной из наиболее надежных японских машин, но, в то же время она не пресыщена непонятными техническими излишествами, которые очень быстро устаревают.
Краткое описание автомобиля Мазда 3
На зависть корейскими конкурентам, третья Мазда выглядит очень современно и стильно. Хэтчбеки и седаны оснащены 15-ти дюймовыми колесами, эффективными задними и передники бамперами и решетками.
Задние фары выполнены в стильном черном цвете. Вообще, это очень комфортная и вместительная машина для вождения. Сиденье водителя отличается эргономичностью, оно легко и просто регулируется под вес и рост человека.
Двигатель достаточно мощный, машина легко маневрирует на поворотах, она позволяет своему владельцу в полной мере почувствовать всю надежность, и насладиться сполна каждой поездкой.
Особенно эта компактная «японка», имеющая легкий и прочный корпус, понравится любителям высокой скорости и активности. Также машина довольно хорошо оснащена, и удачно укомплектована. Очень легко меняются воздушный и салонный фильтр.
Какой ремонт может потребоваться Мазда 3
Если вы решили приобрести Мазда 3 на вторичном рынке, первое, на что следует обратить внимание – это больные места. Очень часто неаккуратная эксплуатация в зимнее время негативно сказывается не только на кузове, но и на работе двигателя.
Очень часто зимой обрывается брызговик моторного отсека, его необходимо заменить на более надежный металлический. Иногда запотевает задняя оптика. Невзирая на множество положительных характеристик, иногда ремонт автомобилю Мазда 3 просто необходим. Самая часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются владельцы этого авто, есть повреждения покрытия кузова.
Если вам часто приходится перемещаться по плохим дорогам нашей страны, то в конце концов кузов вашего авто непременно покроется трещинками или даже небольшими вмятинами.
Поэтому, внимательный и ответственный владелец этой машины просто обязан время от времени обращаться в фирменный салон или для того, чтобы обновить краску, либо чтобы осуществить ремонт кузова.
Все эти работы быстро и качественно проведут специалисты СТО. Вы можете также осуществить ремонт мазда 3 своими руками, это вам обойдется намного дешевле, но займет больше времени и доставит вам множество хлопот.
Трансмиссия Мазды довольно надежна, подвеска у нее жесткая, с этим согласятся практически все, кто имел счастье приобрести этот чудесный автомобиль. Вот только детали двигателя склонны к быстрому износу. Такая неприятность может случиться по самым разным причинам.
Например, топливо неважного качества, или дороги, состояние которых оставляет желать лучшего, или многие другие факторы.
Но, имейте в виду, что поменять запчасти на Мазде не так-то уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Если вы планируете осуществить эту процедуру сами, то вам обязательно понадобится руководство по ремонту Мазда 3, где подробно описана последовательность действий.
Кроме трансмиссии, владельцу Мазды «тройки» необходимо будет позаботиться о замене подушек на передних стойках, а также поперечных рычагов на задней подвеске, стоек передних амортизаторов.
В основном, они приходят в неисправный вид из-за достаточно низкого клиренса авто и плохого качества дорог нашей страны, которое совершенно не радует автомобилистов. Эту и многие другие проблемы с автомобилей Мазда 3 можно решить в автосервисе.
Обновлять внешний вид машины необходимо регулярно, так же, как и ремонтировать, или заменять ее внутренние детали. Главным критерием, которым нужно руководствоваться при выборе предприятия, где будет проводиться ремонт вашего автомобиля, является соотношение между ценой и качеством.
Выбирайте тот техцентр, который может похвастаться оптимальным соотношением цены и качества выполненного ремонта. Обращайте внимание, чтобы услуги и сервис был на самом высоком уровне, а цены – оправданными, и доступными для среднестатистического горожанина.
- Если вы по тем или иным причинам не доверяете сервисному центру, или его услуги кажутся вам слишком дорогими, то вы вполне можете отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, тем более, если поломка незначительна. Для того чтобы осуществить ремонт Мазда 3 своими руками, вам понадобится:
- • Денежные средства. Количество денег будет прямо зависеть от серьезности поломки и от того, какие детали вы выберете – оригинальные и неоригинальные;
- • Много свободного времени. В 99% случаев ремонт занимает значительно больше времени, чем может показаться на первый взгляд;
- • Книга по ремонту мазда 3. Без нее не обойтись, ведь все знать невозможно, и вероятнее всего, даже если у вас есть знания относительно другой марки авто, они будут неприменимы для Мазды 3;
- • Набор специальных инструментов для ремонта.
Книга по ремонту и обслуживанию Мазда 3
- Описание:
- Руководство по ремонту Мазда 3 2003-2009 c бензиновыми двигателями, рабочим объемом 1,6 и 2,0 л.
- В книге описано:
- 1. вождение в разное время года
- 2. цветные электросхемы
- 3. поломки и способы их устранения
- 4. уход за автомобилем
В руководстве для Mazda 3 приводятся детальные технические характеристики всех агрегатов, узлов, механизмов и систем автомобиля. Даются рекомендации по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Данное руководство дает новое видение, направленное на то, чтобы осуществлять все ремонтные операции связанные с обслуживанием автомобиля Мазда 3 своими силами.
Все описанное и изложенное в этом руководстве, было проверенно и испытано многими авто сервисами и людьми занимающимися ремонтом в гаражных условиях. Приводимые авторами советы, способны облегчить как саму процедуру ремонта автомобиля Мазда 3, так и поиск неисправностей в целом.
Руководство по ремонту и эксплуатации Мазда 3 способно изменить в лучшую сторону, Вашу жизнь в плане денежных средств, которые Вы тратите за услуги в автосалонах и специализированных автосервисах.
Ремонт автомобиля Мазда 3, по силам любому начинающему автолюбителю. В инструкции по эксплуатации приведены практические рекомендации, как проводить профилактический осмотр машины, чтобы избежать дальнейшей поломки, диагностику неполадок и раннее их выявление по самым малозаметным признакам.
Вы научитесь составлять план работ по регулярному техосмотру и обслуживанию Мазда 3. Сможете заменить своими руками комплектующие, разберетесь в принципе работы каждой детали автомобиля, подберете нужные запчасти.
Книга содержит большое количество цветных фотографий и рисунков, что более упрощает Ваше восприятие к поиску деталей. А самое главное, что с помощью данного руководства, Вы имеете возможность освоить практические навыки, по ремонту автомобиля Мазда 3 своими руками! Хотя бывает, что рук профессионального работника и спецоборудования обойтись невозможно.
СКАЧАТЬ руководство по ремонту Мазда 3
Источник:
Мазда 3 руководство по эксплуатации и ремонту
Главная » Мазда » Мазда 3 руководство по эксплуатации и ремонту
Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 3 с 2003 PDF
Год издания: 2010 Издательство: Третий Рим Язык: Русский Данное руководство по ремонту Мазда 3 с 2003 года выпуска, рестайлинг 2006 содержит общие сведения, паспортные данные и технические характеристики Мазда 3. Описаны приборы и органы управления.
Книга по ремонту Мазда 3 так же содержит рекомендации по эксплуатации, правила техники безопасности при эксплуатации автомобиля и проведении ремонтных работ, неисправности в пути, техническое обслуживание.
Подробно с фотографиями рассмотрены ремонт Mazda 3 своими руками, двигателя, а также ремонт основных его систем: питания, смазки, охлаждения, выпуска отработавших газов. Так же авторами описаны способы ремонта: трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, генератор, стартер.
Мануал содержит информацию о моделях с бензиновыми двигателями 1,6 л. (R4, 16V), 2,0 л. (R4, 16V), 2,3 л. (R4, 16V, турбо).
- Ещё инструкция по ремонту Mazda 3 расскажет, как производить такие работы, как: Замена элементов кузова Ремонт системы кондиционирования, отопления и вентиляции салона, замена элементов системы безопасности автомобиля В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, используемых лампах и свечах зажигания, применяемых горюче-смазочных материалах.
- Так же в инструкции Вы найдёте цветные электросхемы.
- Файл имеет формат PDF, который можно открыть с помощью программы Adobe Reader.
- Скачать бесплатно можно по ссылке
- autoportal76.com
Руководство по ремонту Мазда 3 – Mazda 3
(на рисунке изображена новая Mazda 3)
1) Габаритная длина с дополнительным пакетом оборудования Sports Appearance Pack составляет 4515 мм. 2) Высота потолка над передними сиденьями при установке вентиляционного люка составляет 969 мм.
3) Высота потолка над задними сиденьями при установке вентиляционного люка составляет 941 мм.
Некоторые распространенные проблемы Mazda 3 Mkl (2003-2009)
– Моторы 1.6 и 2.
0 склонны к быстрому угару масла – нужно следить за уровнем – На машинах до 2005 года гремят по износу слабые заслонки впускного коллектора – Проблемы с б-ступенчатой МКПП: поломки синхронизаторов 3-й и 4-й передач, течь главного цилиндра сцепления – АКПП считается необслуживаемой по регламенту (хотя на самом деле масло в ней менять нужно), отчего многие хозяева вообще не меняют масло и «запускают» коробку – Часто гибнущий моторчик электроусилителя
– Неудачное расположение компрессора кондиционера – он забивается грязью
Системы управления и основы диагностики дизельных двигателей Mazda
- Для автослесарей, механиков, автоэлектриков, а так же учащихся автомобильному делу, любителей и просто желающих не только проверить свои знания, но и получить их, предлагается
- сборник тестовых заданий на знание устройства автомобиля и его систем
- Немного о б/у Мазда 3
- Предшественник Mazda 3
- axela-mazda.ru
Мазда 3 (Аксела) руководство по эксплуатации, техобслуживание, ремонт
Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!
Качественный ремонт Мазда 3 в Москве
Маневренность, отличная динамика, яркий внешний вид, высокий уровень безопасности — все эти качества объединила в себе Mazda 3.
Этот автомобиль, принадлежащий к классу С, — отличный вариант для тех, кто любит передвигаться с комфортом и использует все возможности для самовыражения.
Автомобилисты, выбравшие модель «Мазда 3», редко обращаются в автосервис за ремонтом. Это объясняется надежностью авто.
Слабые места Mazda 3
Несмотря на качество сборки, этот японский автомобиль, как и другие машины, подвержен поломкам. Однако с каждым новым поколением инженеры Mazda исправляют изъяны, доводя свое детище до совершенства. К слабым местам авто относятся:
- вытекание масла из АКПП, трещины в коробке. Это является, пожалуй, одной из самых серьезных проблем «тройки»;
- неисправность цилиндра рабочего сцепления, из которого начинает подтекать жидкость. Вождение в этом случае становится очень опасным, поэтому ремонт необходимо произвести в кратчайшие сроки;
- привод дворников, поломка которого — хоть и неприятное, но легко устранимое явление;
- стартер, неисправности которого можно устранить, просто почистив его или заменив разъем на втягивание;
- пружины, которые нередко лопаются из-за езды по плохим дорогам;
- самопроизвольное включение/выключение противотуманных фар, трещины на их стеклах из-за воздействия очень низких температур;
- течи в радиаторе кондиционера, которые можно устранить его заменой или сваркой.
Одним из самых слабых мест старых поколений Mazda 3, выпущенных до 2013 года, являлся подверженный коррозии металл кузова. В новых авто эта проблема решена. Владельцам Mazda 3 первых двух поколений рекомендуется тщательно следить за состоянием порогов, крыльев и крышки багажника и раз в 3—4 года проводить антикоррозионную обработку кузова.
Почему нам доверяют?
- Автосервис «Картехник» уже более 17 лет осуществляет ремонт и обслуживание Mazda всех моделей. Минимальный трудовой стаж наших мастеров — 5 лет, некоторые механики имеют опыт работы у дилеров.
- Мы предоставляем гарантию на все наши работы и запчасти на срок от 1 месяца до 1 года.
- Мы используем только качественные комплектующие для ремонта автомобилей. Это как оригинальные запчасти, так и их аналоги. Все детали есть в наличии.
- Наши клиенты могут находиться в мастерской во время ремонта. Также в автосервисе есть комната отдыха с телевизором, Wi-Fi, кофе и мягким диваном.
- Мы выполняем только те работы, которые согласованы с клиентом. Мы не навязываем дополнительных услуг и ненужного ремонта.
Наконец, наши цены — одни из самых низких в Москве. Убедитесь в этом, ознакомившись с нашим прайс-листом.
| Диагностика ходовой части | Бесплатно* | 30 минут |
| Компьютерная диагностика двигателя | 900** | 30 минут |
| Замена масла в двигателе | 750 | 30 минут |
| Замена фильтра салона | 1 200 | 30 минут |
| Замена свечей зажигания | 750 | 30 минут |
| Замена масла АКПП+фильтра (частичная) | 1 900 | 2 часа |
| Замена масла АКПП+фильтра (полная) | 2 250 | 2,5 часа |
| Замена передних колодок | 750 | 40 минут |
| Замена задних колодок | 750 | 40 минут |
| Замена колодок задних барабанных | 1 200 | 1 час |
| Замена передних тормозных дисков | 2 100 | 1 час |
| Замена задних тормозных дисков | 2 100 | 1 час |
| Замена шаровой опоры | 2 100 | 1,5 часа |
| Замена рулевого наконечника | 600 | 30 минут |
| Замена переднего подшипника ступицы | 2 100 | 1,5 часа |
| Замена задней ступицы | 2 100 | 1,5 часа |
| Замена навесного ремня и роликов | 2 400 | 1 час |
| Замена опоры ДВС | 1 900 | 1 час |
| Замена сцепления | 5 900 | 4,5 часа |
| Замена охлаждающей жидкости | 900 | 1 час |
| Замена жидкости ГУР | 750 | 1 час |
| Замена тормозной жидкости | 900 | 1 час |
| Замена радиатора охлаждения | 2 400 | 2 часа |
| Капитальный ремонт двигателя | 24 000 | 3—5 дней |
| Сход-развал (обе оси) | 2 100 | 1,5 часа |
| Кузовной ремонт | ||
| Окраска крыла в камере | 3 000 (краска и расходные материалы — 2 500) | 1—2 дня |
| Окраска капота в камере | 4 000 (краска и расходные материалы — 3 500) | 1—2 дня |
| Окраска бампера в камере | 3 000 (краска и расходные материалы — 2 500) | 1—2 дня |
| Окраска крыши в камере | 5 000 (краска и расходные материалы — 3 500) | 1—2 дня |
| Окраска крышки багажника в камере | 3 000 (краска и расходные материалы — 2 500) | 1—2 дня |
| Окраска заднего бампера в камере | 3 000 (краска и расходные материалы — 2 500) | 1—2 дня |
| Окраска зеркала | 1 500 (краска и расходные материалы — 500) | 1—2 дня |
| Стапельные работы | от 6 000 | от 2 дней |
| Замена и окраска двери | 5 500 (краска и расходные материалы — 2 500) | 1—2 дня |
| Замена и окраска бампера | 4 500 (краска и расходные материалы — 2 500) | 1—2 дня |
- *Бесплатно в случае, если дальнейший ремонт производится в нашем техцентре.
- **Бесплатно в случае первого обращения при установке приложения.
- Запишитесь на ремонт авто «Мазда 3» через сайт или позвоните по телефону в Москве +7 (495) 191-10-95.
Mazda 3 (BK) – почти zoom-zoom
Мазда 3 первого поколения снискала любовь многих автомобилистов во всем мире. Впервые Mazda 3 была представлена на Женевском автосалоне в 2003 году, а спустя несколько месяцев началось ее серийное производство.
В 2006 году автомобиль пережил рестайлинг, в результате которого была доработана шумоизоляция, изменены бампера, облицовка радиатора, панель приборов и обивка салона. Системы ABS и EBD после обновления стали входить в список базового оборудования.
Тогда же появились спортивные версии MPS и Flash Edition. В 2009 году на смену пришла Мазда 3 второго поколения.
| Mazda 3 хэтчбек (2003 -2006 гг.) |
Двигатели
Mazda 3 первого поколения предлагалась с двумя типами кузовов –хэтчбек и седан. Для Российского рынка Мазду 3-ей серии комплектовали бензиновыми двигателями Z6 1,6 л (105 л.с.) и LF 2,0 л (150 л.с.). Спортивная версия автомобиля MPS получила бензиновый с турбонаддувом MZR DISI Turbo 2,3 л (260 л.с.). На Мазда 3 «американского происхождения» устанавливались атмосферные 2,0 и 2,3 л.
Все двигатели с ГРМ, приводимым во вращение пластинчатой цепью, натяжение которой обеспечивается автоматическим натяжителем. Клапаны на всех моторах приводятся в движение непосредственно от распределительных валов через цилиндрические толкатели, служащие одновременно регулировочными элементами зазора, т.е без гидрокомпенсаторы.
Все двигатели имели ряд общих небольших проблем. Это стрекотание впускного коллектора, появляющееся при пробеге более 120 – 140 тыс. км. Стук издают пластиковые приводы заслонки из-за увеличивающегося со временем зазора. Другая уже более серьезная проблема возникает с шатунными вкладышами при пробеге более 110 – 130 тыс. км.
В основном этой болезни подвержены моторы 2005 – 2006 годов выпуска. На вкладышах происходит отслоение боббита, которым покрыта внутренняя поверхность, в результате появляется люфт шатуна, а при увеличении «газа» слышно «бряканье» или «треск» в моторе. Комплект новых вкладышей обойдется в 4 – 5 тыс. рублей – за оригинал и 2 — 3 тыс.
рублей – за не оригинал.
| Mazda 3 хэтчбек (2006 -2009 гг.) |
При пробеге более 60 – 100 тыс. км возможен выход из строя опоры двигателя (2,5 – 3,5 тыс. рублей – не оригинал и 4,5 – 5 тыс. рублей – оригинал). Потеря ею работоспособности будет стоить двигателю течью из-под передней крышки двигателя, потерявшей герметичность из-за возникших вибраций.
Некоторые владельцы сталкивались с залипанием педали «газа» в исходном положении. Причиной этого явления было загрязнение тросовой проводки управления «газом» при пробеге более 60 тыс. км.
Цепь привода ГРМ навряд ли потребует замены раньше 250 – 300 тыс. км. Приводные ремни навесного оборудования ходят 60 – 100 тыс. км. Вместе с ними необходимо заменить преднатяжители и подшипники приводного ремня.
| Mazda 3MPS (2006 — 2009 гг.) |
Двигатели 1,6 л наиболее часто встречающиеся под капотом Мазда 3. Первые проблемы, связанные с неустойчивой работой и «троением», появлялись при пробеге более 60 – 80 тыс. км. Причиной тому были потерявшие эластичность уплотнительные кольца впускного коллектора, вызывавшие подсос воздуха. В некоторых случаях датчик давления масла давал «течь».
Для двигателя 2,0 л характерен повышенный расход масла при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Часто существенно сократить его удается после замены маслосъемных колпачков.
Пропадание тяги и повышенный расход топлива нередко вызваны неправильными показаниями датчика массового расхода воздуха из-за его загрязнения или окисления контактов в электрическом разъеме.
| Передняя панель Мазда 3 (2003 — 2006 гг.) |
Мотор 2,3 л встречается нечасто. Он тоже не вызывает больших проблем, а несерьезные те же, что и у остальных. В целом двигатель достаточно надежен при условии использования хорошего масла и его своевременной замене. Здесь иногда встречается «глюк» дросселя, перестающий реагировать на нажатие педали «газа». После снятия на несколько минут клеммы с аккумулятора, недуг исчезает сам собой.
Кислородные датчики ходят 60 – 120 тыс. км. Чаще всего приходится менять 1-ый «лямбда зонд» на автомобилях с двигателем 1,6 л. Катализатор служит 120 – 140 тыс. км.
Трансмиссия
Изначально на «трешке» со всеми типами двигателей устанавливалась пятиступенчатая механика G35M-R. А Мазда 3 в комплектации Touring с мотором 1,6 л по заказу могла комплектоваться 4-х ступенчатым «автоматом» Activematic FN4A-EL. С 2006 года двигатели 2,0 л шли уже с 6-ти ступенчатой «механикой», а с 2008 года еще и с 5-ти ступенчатой АКПП FS5A-EL.
| Передняя панель Мазда 3 (2006 — 2009 гг.) |
Автоматические коробки передач служат верой и правдой без нареканий. Характерная особенность автомобилей с АКПП – характерный металлический звон при запуске двигателя.
С МКПП так же проблем не возникает. При пробеге боле 200 тыс. км начинают «уставать» синхронизаторы. Сцепление доживает далеко за сотню, как правило, 130 – 180 тыс. км.
Единственная неприятная мелочь – подтекание главного цилиндра сцепления из-за «ослабших» манжетов. Менять только их нет никакого смысла, так после замены они начнут течь еще раньше.
Выход – замена главного цилиндра целиком (2 тыс. рублей + 4 тыс. рублей — работа).
Ходовая
Подвеску навряд ли можно назвать не убиваемой. Опоры передних амортизаторов начинают стучать при пробеге более 60 – 70 тыс. км, а сами амортизаторы – на 60 – 90 тыс. км. Задние амортизаторы ходят дольше – 90 – 120 тыс. км. Очередь стоек переднего и заднего стабилизаторов наступает на 70 – 90 тыс. км.
Передние ступичные подшипники нередко сдаются при пробеге 90 – 110 тыс. км (2 — 3 тыс. рублей). Шаровые опоры в передних рычагах ходят более 100 – 140 тыс. км (4-6 тыс. рублей). Сайлентблоки в рычагах живые до 100 – 150 тыс. км.
Первыми, как правило, подходят на продольных рычагах и задних малых, чуть позже сход–развальные.
| Mazda 3 хэтчбек (2003 -2006 гг.) |
Стук в рейке – болезнь «трешек», впрочем, как и многих других иномарок. Не стоит спешить менять ее целиком (30 – 35 тыс. рублей – новая, 15 – 20 тыс. рублей – б/у + 5 тыс. рублей работа). Ремкомплект из «сухаря», пружины и гайки с контргайкой подлечит рейку и обойдется дешевле, всего около 2 тыс. рублей.
На 2-х литровых, нередко при пробеге более 60 – 80 тыс. км, отказывает электрогидроусилитель руля из-за перегрева в пробках. Производители даже проводили отзывную кампанию из-за проблем с усилителем.
Передние тормозные диски в работе до 90 – 110 тыс. км (5-6 тыс. рублей), задние гораздо дольше. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 – 50 тыс. км. Одна из особенностей тормозов – гул, возникающий при движении задним ходом во влажную погоду.
| Mazda 3 седан (2006 -2009 гг.) |
Другие проблемы и неисправности
Кузовное железо Mazda 3 коррозии не подвержено, в местах сколов краска не спешит вздуваться. На Маздах 3 до 2006 года одна из проблем – воздействие «пескоструй» на задние арки, которые затем начинали цвести.
На автомобилях с кузовом седан нередко отлетает задняя полка по сварке и появляется скрип. Со временем начинает протекать резиновый уплотнитель проводов в крышке багажника.
Достаточно обработать его силиконовой смазкой, и он вновь начинает справляться со своей задачей.
Многие столкнулись с неприятным явлением, таким как оплавление задних фонарей. Стекла «противотуманок» часто лопаются в мокрую погоду – разогретое стекло не выдерживает перепадов температуры при попадании прохладной воды на ее поверхность. Если хотите продлить им жизнь, используйте «туманки» только в сухую погоду.
Зимой часто «клинит» концевик замка водительской двери. Как результат, при закрытых дверях сигнализатор показывает, что они открыты, свет в салоне не гаснет и невозможно закрыть замки с дистанционного «пульта» сигнализации.
«Сверчки» в салоне появляются внизу лобового стекла (пластиковая накладка снаружи), сзади (пластиковые опоры в навесах крышки багажника). Иногда начинает дребезжать ручка закрывания багажника.
На Маздах 3 до 2006 года выпуска часто отрываются контакты на рукоятке регулятора климат-контроля. Многие столкнулись с жужжанием, появившимся внизу панели приборов справа от руля. Его источник – шаговый двигатель (моторчик), после очистки и смазки которого шум стихает.
Стеклоочистители могут перестать работать при пробеге 40 – 60 тыс. км. Изготовитель провел отзывную кампанию, в процессе которой добавил дополнительную «массу» на электродвигатель, штатная проводка ее упорно теряла.
Как и на многих автомобилях, со временем возможен разрыв проводов в защитной гофре, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестают гореть центральный стоп-сигнал, задние фонари на крышке или перестает работать ее замок.
Нередко проблемы в электрике Mazda 3 вызваны окислением и «отгниванием» одного из контактов в блоке предохранителей под капотом. Для этого достаточно постучать по крышке этого блока с переднего края, как раз там входит жгут проводов. Если посыпится зеленая «окисла», то сомнений быть не может, необходима перепайка проводов.
После проезда ям на большой скорости может зависнуть стрелка указателя уровня топлива или упасть на «0». Лечится дополнительной заправкой топливом более 20 л или передергиванием контакта на «фишке».
И самое оригинальное – перегорание лампочек прикуривателя и бардачка приводит к разрыву цепи, и возникновению перебоев в работе магнитолы.
Подведем итоги
Описанные возможные проблемы не так страшны и не слишком обременительны в финансовом плане, за исключением дефекта вкладышей шатунов. К тому же надо учесть, что проявление всех этих недостатков на одном автомобиле маловероятно. Можно с уверенностью сказать Мазда 3 – неплохой выбор.