Если у вас еще нед задних подкрылок, самое время их установить, а если есть, данная инструкция поможет вам при снятии подкрылок и задних брызговиков. Установка подкрылок необходима для защиты кузова от появления коррозии и как следствие «цветения кузова».
Артикулы задних брызговиков
Оригинальные брызговики Хендай можно приобрести по следующим артикулам:
Задние подкрылки для Соляриса в кузове садан выпуска с 2014 по н.в.
- 86841-4L500 — брызговик задний левый
- 86842-4L500 — брызговик задний правый
Задние подкрылки для Соляриса в кузове хэтчбек с 2014 по н.в.
- 86841-4L700 — брызговик задний левый
- 86842-4L700 — брызговик задний правый
Задние подкрылки для седана с 2011 по 2014 г.в.
- 86841-1R000 — брызговик задний левый
- 86842-1R000 — брызговик задний правый
Задние подкрылки для Соляриса в кузове хэтчбек с 2011 по 2014 г.в.
- 86841-1R200 — брызговик задний левый
- 86842-1R200 — брызговик задний правый
При выборе подкрылок для своего автомобиля обратите внимание на год выпуска. Подкрылки для обновленной версии автомобиля с 2014 года выпуска немного отличаются от 1 поколения модели.
Подготовка к установке подкрылок
Прежде чем приступать к установке подкрылок, советуем произвести антикоррозийную обработку задних крыльев, а уже после этого ставить подкрылки.
Так же советуем проклеить подкрылки листами шумоизоляции. Это позволит снизить шум колесных арок, а так же позволит снизить шум в автомобиле при движении по гравию.
Проклеить подкрылки можно как показано на рисунке
После проведения указанных выше процедур, можно смело приступать к установке новых подкрылков.
Как самостоятельно установить задние подкрылки на Солярис
Процесс достаточно простой, но чтобы сделать один раз и надолго, потребуется потратить время. Итак, у нас готовы проклеенные шумоизоляцией подкрылки, и обработанная мастикой или другим средством задняя часть.
Перед установкой подкрылок необходимо открутить крепления тормозного шланга, после установки подкрылка оно будет выполнять функцию крепления.
Далее следует аккуратно вставить подкрылок в крыло и подогнать его так, чтобы оно плотно и равномерно стояло не задевая ничего лишнего.
На фото выше указаны места крепления подкрылка — крепление тросика, 2 самореза возле стойки и болт наверху справа.
Как снять задний брызговик и штатный подкрылок
Для снятия заднего брызговика необходимо выкрутить 2 пластиковых пистона его крепления к заднему бамперу
Далее с помощью крестообразной отвертки отворачиваем два самореза крепления брызговика и подкрылка. После чего брызговик снимаем и убираем в сторону.
Снятие штатного заднего подкрылка
С помощью крестообразной отвертки откручиваем верхний саморез крепления подкрылка
Ключом на 14 мм откручиваем пластиковых болт крепления подкрылка к арке
Аккуратно вынимаем пистон крепления подкрылка к арке.
На этом все процедуры по снятию и установке подкрылок завершены.
За нами не заржавеет. Как сохранился кузов 5-летнего Hyundai Solaris
Из всей плеяды бюджетных седанов на антикоррозийную стойкость мы не рассматривали только Hyundai Solaris (Аccent).
Поэтому спешим представить вам недостающего героя: данному «корейцу» уже исполнилось пять лет со дня покупки, но выглядит он вполне бодро.
Это несказанно удивляет владельца машины, ведь он думал, что после такого срока Solaris весь покроется ржавчиной. Давайте посмотрим, как сохранился автомобиль.
Хотел одно, купил другое
Этот корейский седан Hyundai Solaris Андрей купил в 2014 году. Сейчас пробег автомобиля составляет более 71 тыс. км. Эксплуатируется машина исключительно в городе, где «аппетит» 1,6-литрового мотора редко превышает 7,5 литра.
«Комплектация тут самая простая, — сообщает владелец. — Как говорится, «тряпка на палке». Никакого дополнительного оборудования я не брал, антикор не делал. И вообще долго ездить на «Солярисе» не планировал, поэтому решил проверить, насколько хорошо он выдержит «жэстачайшую» белорусскую эксплуатацию».
До покупки Solaris наш герой предпочитал немецкие марки автомобилей, такие как Audi и Volkswagen.
А в Москву во время кризиса поехал за новым Opel Mokka, но чуть не стал жертвой финансовых махинаций, практикуемых российскими салонами в то время.
Возвращаться домой без новой машины не хотелось, поэтому мужчина выбрал автомобиль уже совсем другого класса. Так в марте Андрей пригнал Hyundai Solaris в Минск, но обслуживать авто у местного дилера этой корейской марки отказался.
«За пять лет эксплуатации я заменил в машине только задние сайлентблоки и одну катушку зажигания, — сообщает владелец. — Ничего другого не потребовалось. Масло и фильтры меняю сам согласно регламенту.
После покупки был уверен, что спустя 4-5 лет этот автомобиль рассыплется в труху. Но пока к его внешнему виду у меня претензий нет. Очень интересно посмотреть, что стало с кузовом на самом деле.
Может, внутри он уже весь сгнил?»
Что же, не будем никого долго томить пустыми рассуждениями и поскорее загоним корейского «крепыша» на подъемную платформу центра антикоррозийной диагностики KROWN. Тем более сегодня нас встречают сразу два специалиста — уже знакомый всем Сергей Сорока и его коллега Иван.
- Хронические болезни и наружный осмотр
В первую очередь диагносты цепким взглядом проверили пятилетний Solaris на предмет хронических болезней, характерных для этой модели.
«Kia и Hyundai используют одну платформу, а значит болезни у «бюджетников» обеих марок общие, — говорит Сергей Сорока, указывая на крышу седана. — В этой машине в первую очередь страдает кромка крыши, выступающая над лобовым стеклом.
Если авто много ездит по трассе, это место у нее все в «жуках». Ведь кузов тут оцинкован только по зеркала, а у крыши кроме ЛКП никакой защиты нет».
«После рестайлинга модели производитель заверил, что стали цинковать и ее, но проблема все равно не ушла. В современном производстве лужение применяется редко, теперь цинк просто добавляется в грунт. Пока мы видим вздутие на кромке только в одном месте. Значит, владелец на трассу практически не выезжает», — сделал вывод специалист.
Второй опасный момент в конструкции корейского седана — это подсветка номерного знака.
В данный момент изъянов у нее нет, но рабочий ресурс пластмассовых плафонов, по словам диагностов, составляет не более пяти лет.
Потом пластик начнет сыпаться, фонари — пропускать влагу, из-за чего может «коротнуть» вся проводка. Поэтому менять плафоны они посоветовали Андрею сразу же, как перестанет светить хотя бы одна лампочка.
«Удивило, настолько сильно проржавели колесные диски, — отметил владелец. — Я их подкрашиваю, но хватает этих мер только на год. Еще есть царапина на задней правой двери. Она замазана лаком, и в таком виде я езжу уже несколько лет. Следов коррозии, как видите, в этом месте до сих пор не возникло».
«Комплект штамповки стоит $90-100, — улыбается в ответ диагност. — Но и в этом состоянии ваши колеса еще долго прослужат. По данному поводу даже не стоит переживать».
Перед тем, как приступить к осмотру моторного отсека, мы решаем проверить сам капот. Все были приятно удивлены, обнаружив в его передней полости заводской консервант.
И хотя специалисты в один голос стали твердить, что такой состав наносят практически во всех автомобилях, но мы помним немало обратных случаев. Зато во внутренней кромке капота консерванта ожидаемо не нашлось.
А ведь это — самое опасное в плане антикоррозийной защиты место: из-за множественных циклов нагрева/ охлаждения тут образуется конденсат.
«Потенциальный очаг коррозии — цилиндр сцепления, в швах которого со временем может появиться ржа, — заявляет Иван, открыв капот и просветив моторный отсек мощным фонарем. — Передние крылья изнутри ничем не обработаны. Кроме того, в отсек летит грязь из-под колеса, что говорит о частичной защите колесных арок. Сейчас мы в этом убедимся».
«Внутренняя кромка крыла — это вальцованное соединение, — продолжает осмотр диагност. — То есть страдают от ржавчины и вальцовка, и болты крепления. Спереди мы наблюдаем полный локер, сверху которого есть большое неприкрытое отверстие. По-хорошему сюда бы надо поставить какой-то пыльник, чтобы не давать грязи залетать внутрь моторного отсека, а горячему воздуху — вырываться наружу».
А вот задние колесные арки производитель защитил локерами лишь частично. Из-за этого со стороны кормы образовалась полость, куда проникает грязь.
Даже сейчас, поковыряв пальцем, мы обнаружили там много песка (по сути, может собираться и влага). На данный момент эндоскоп ржавчины не обнаружил, но кто знает, какие сюрпризы появятся здесь со временем.
А вообще специалисты отметили удачную форму кузова автомобиля, из-за чего даже маленькие брызговики со своей задачей справляются.
Открываем двери. Сергей Сорока сразу же находит дренажные отверстия и недовольно цокает — слишком они большие в корейских машинах. Поэтому в створках не задерживается ничего: ни вода, ни восковой состав. Но по заводу двери были обработаны, и это не может не радовать.
Переходим к дверным ручкам. У них удобный хват, а при открывании нет ни люфта, ни скрипа. Всему «виной» — уплотнительная резинка, установленная под механизмом. К сожалению, в китайских машинах подобное решение — все еще роскошь.
«Проблем с порогами у владельца нет, — отмечает Сорока. — Декоративные накладки защищают ЛКП от каблуков; видно, насколько они затерты. Это хорошее решение, и я всем его рекомендую».
Внутри багажной двери также есть восковой консервант. Поначалу специалисты решили, что воск «заперт» внутри из-за закрытых дренажных отверстий. Но оказалось, что заглушки тут установлены особые, с возможностью пропуска. Это неплохая альтернатива: такая заглушка и консервант задерживает, и воду пропускает.
«Ого, плесень в багажном отсеке! — присвистнул Иван, открыв створку и одернув коврик. — Причин у этого может быть несколько: либо влага проникает в багажник снизу, либо протекают уплотнительные резинки, либо тут нет полноценного дренажа, из-за чего влага и скапливается. Рекомендую в теплую погоду открыть багажник на часок и подсушить это дело».
Осмотр днища и скрытых полостей
Подняв автомобиль выше уровня глаз, мы были сбиты с толку обильной ржавчиной, усыпавшей различные элементы днища. Больше всего ее оказалось на металлической защите мотора, что никак не влияет на сохранность машины.
Впрочем, на сварных швах подрамника коррозия тоже поселилась. Но специалисты не стали бить тревогу: в конце концов, подрамник можно и заменить. Да и этот прослужит еще долго, ведь Solaris — это довольно легкий автомобиль.
«Передние и задний суппорты ржавые, но это нормальное явление, — утверждает Иван. — На примере некоторых автомобилей я знаю, что эти узлы гниют лет 30.
На элементах, толщина металла которых составляет 6 мм и выше, коррозия развивается медленно. Балка заднего моста может пережить саму машину просто за счет своей массивности.
Но если мы говорим о кузове, сделанном из тонких листов металла, то их коррозия съедает гораздо быстрее».
«Пороги тут двойные, — сообщает затем Сергей Сорока. — По сути, это труба, разделенная перегородкой. И внутренняя полость чиста как от ржавчины, так и от защитного консерванта.
Зато наружная полость по заводу обработана. Странно, что консервант залили так избирательно. Кромки порогов целые, без заломов. Видимо, владелец авто заезжает на качественный шиномонтаж.
А вот дренажные отверстия в порогах маловаты — их легко забить мусором».
- Исследуя днище пятилетнего автомобиля, мы традиционно наблюдаем одни и те же проблемы: ржавые болты крепления кронштейнов, которые уже нельзя открутить ключом, а можно только срезать болгаркой, гнилые штуцера на тормозных магистралях, побитая ржой выхлопная система…
«Ручник в оплетке, значит пострадать может только сам тросик, — мыслит вслух Иван. — Но оставлять в таком виде тормозную магистраль все равно не годится. Коррозия на ней сулит проблемы в обслуживании, а если сгниют трубки, то откажут тормоза. А от этого зависит безопасность и Андрея, и окружающих».
Кстати, участки выхлопной системы в пятилетнем «корейце» выглядят намного лучше, чем на свежем «китайце». «На корейских авто для выхлопной системы еще применяют легированную сталь. Она уверенно сопротивляется коррозии, но антикор на ней не держится. Зато кронштейны крепления традиционно гниют. Все же частые перепады температур приводят к ожидаемому результату», — говорит диагност.
«Буксировочная петля по швам всегда ржавеет, — добавляет Сергей Сорока. — Видите ржавчину под мастикой? Это из-за попадания соли: когда-то покрытие растрескалось и туда стала проникать влага.
Сварные швы тут пока еще держатся. Но еще года два-три — и они начнут разваливаться на части. Кузов ведь спроектирован таким образом, что играет на неровностях.
И каждый подобный наезд еще больше деформирует ослабленный элемент».
«Важный момент — крепления задних амортизаторов, которые начали ржаветь. Как долго они продержатся, зависит от условий эксплуатации. Если машина постоянно скачет на ямах, в будущем это приведет к появлению трещин. Если же она ездит по гладкому европейскому асфальту, то, конечно, проживет дольше», — делает вывод Иван.
«Задний усилитель бампера — больное место по коррозии почти у всех машин с переднемоторной компоновкой, — подводит итог Сергей Сорока. — Полость эта постоянно забивается снегом/ грязью, там и остающимися. Сам усилитель весь ржавый.
Как правило, его покрывают дешевым полимером, который трескается в первые месяцы после покупки авто, впуская влагу. Но гнить эта деталь будет очень долго.
А если кого-то смущает эстетический вид навесного оборудования, то рекомендую делать антикор сразу после покупки машины».
**
«По десятибалльной системе я бы поставил этой машине 9 баллов, — делает вывод Иван. — На днище есть первоначальные очаги коррозии. Присутствуют места с поврежденным антигравийным покрытием. Также надо обновить консервант в полостях. Это если рассчитывать на дальнейшую эксплуатацию данного автомобиля.
Пока самая очевидная проблема — тормозные трубки. Ну и крыша, наверное, еще проявит себя. Несколько лет на машине можно спокойно ездить в прежнем режиме. Но потом маленькие очаги коррозии превратятся в большие и Solaris начнет терять свой внешний вид. А пока это еще добротный пятилетний автомобиль».
av.by выражает благодарность авторизованному центру антикоррозийной защиты KROWN за помощь в подготовке материала
Нужны ли подкрылки на Солярис? Может мастики хватит?
Над колесами Соляриса, как и у других машин, есть место, куда липнет грязь, летящая с колес.
Так как в этом месте металл чаще контактирует с водой и дольше сохнет из-за формы, он больше подвергается коррозии.
Если не хочешь через год дырку в крыле, то надо лезть и чистить. Туда лезть неудобно, да и мало кому охота каждый день вычищать грязь над колесами.
А конструкция там такая, что если напором воды минут 15 не продраишь, все прилипшее и засохшее там же и останется.
Без подкрылков у вас в два или три раза быстрее машина сгниет. Если вспомнить про зиму, то в 4-5 раз — за счет реагентов.
Я слышал, как люди говорят, что подкрылки не нужны, что толку от них нет, только вред один. Между подкрылком солярис и крылом забивается грязь и все разъедает.
Если вы на скотч клеите, то возможно. А если все делать правильно, то они сидят достаточно плотно, и ничего между ними не забивается.
Не понимаю людей, которые говорят, что подкрылки солярис бесполезны. Если учесть, что 6 месяцев в году мы ездим по самым грязным дорогам в мире, а за городом по гравию, то подкрылки — очень даже нужная вещь.
Я уже не говорю об эстетическом виде авто. Представте свой Солярис без подкрылков. Ночью еще не заметно, а вот днем выглядит не очень.
Мастика или подкрылки
Перед тем, как ставить подкрылки Солярис, всю колесную арку рекомендую промыть как следует и высушить. Кто-то еще обрабатывает антикором, это тоже не лишнее. После этих процедур можно смело ставить. Можно, конечно, не заморачиваться, если Вам побоку состояние автомобиля.
Можно просто купить мастики, намазать ею, и радоваться. А можно убить сразу двух зайцев, таким вот образом.
Купить подкрылки, купить мастику и пару листов шумо-виброизоляции.
1) обработать антикором место.
2) на подкрылки наклеить вибру.
3) потом смазать все мастикой противошумной резинобитумной.
- 5) и поставить.
- По времени займет вечер, зато про подкрылки забудете надолго, кузов будет в безопасности, и будете радоваться уменьшению шума.
- Фотки взял отсюда — ссылка
Как Вы думаете, что лучше? Подкрылки или мастика? Свое мнение можете высказать — тут
7206
Лучшие аэрозольные жидкие подкрылки ???? avtoshark.com
На форумах водители публикуют отзывы на жидкие подкрылки для колесных арок авто, из которых видно, что люди делают самостоятельную антикоррозионную обработку своих машин и довольны результатами. Они отмечают простоту работы, но предупреждают, что работать нужно на улице из-за сильного запаха мастик.
Все большее число водителей предпочитают жидкие подкрылки для колесных арок авто классическим локерам из толстой пластмассы. Они выделяются характеристиками, изучение которых имеет практическую пользу.
Как выбрать жидкие подкрылки для авто
Потребность в дополнительной защите нижних поверхностей автомобиля очевидна.
В мокрую погоду их поверхность полностью покрыта грязной жижей с дороги, а в сухую – подвергается ударам камней, которые быстро вращающееся колесо отбрасывает не хуже пескоструйного пистолета.
Химики найдут на полотне дороги едкие реагенты, остатки нефтепродуктов, множество других агрессивных веществ. Поэтому лишенное защиты кузовное железо уже спустя год-полтора эксплуатации новой машины будет иметь участки ржавчины.
Заводская обработка колесных арок хотя и способна на время прикрыть самые уязвимые участки, но для постоянной езды по отечественным дорогам ее едва ли хватит. Поэтому любой хозяин, купив новую машину, одну из первых поездок планирует в сервис на антикоррозионную обработку.
Жидкие подкрылки для колесных арок
Традиционная пластиковая защита арок из полиэтилена низкого давления знакома всем водителям. Несмотря на широкое распространение, она имеет несколько неустранимых недостатков:
- Для установки пластиковой защиты используют саморезы. В кузове машины сверлятся новые отверстия, которые сами становятся дополнительной причиной коррозии. Через них вода и дорожная химия попадают в те полости кузова, которые изначально были закрытыми, и создают не видимые глазу и недоступные для ухода очаги ржавления.
- Заметно уменьшается свободное пространство внутри арок, что мешает колесам большего диаметра при их повороте.
- Не обладают свойством шумоизоляции, а становятся добавочным источником шума. Отбрасываемые колесами камни бьются о пластмассу подкрылка как о барабан.
- Полиэтиленовая защита делается строго для каждой модели авто индивидуально. Хотя ассортимент изделий охватывает все модели, но не в любой момент именно нужная окажется в наличии. Неточность геометрии штампа приведет к тому, что после установки в арку останутся щели, зазоры.
- Нет возможности выбирать пластиковый подкрылок по материалу, из которого он изготовлен. На рынке для конкретной модели присутствует ограниченный набор брендов. Не все они действительно окажутся долговечными при езде.
Жидкие подкрылки для авто – это полимерные мастики особого состава, которые наносят непосредственно на чистую поверхность кузова. После застывания они образуют прочное, но эластичное покрытие, подобное резиновой пленке. Хорошие сорта этого материала не уступают по износостойкости штампованному полиэтилену, а часто на годы долговечнее его.
Полиэтиленовая защита
Такая «жидкая резина» для подкрылок авто выгодно отличается по таким показателям:
- Полностью заполняет все карманы и щели кузова, не оставляя мест, куда могла бы проникнуть влага.
- Толщина нанесенного слоя всего 2-3 мм, что не уменьшает свободного объема арок.
- За счет эластичности и прочного сцепления с металлом не создается эффект «барабана» – эффективность звукоизоляции сильно возрастает.
- Нет ограничений в выборе состава под конкретную модель авто. Мастики выбираются не из пары-тройки имеющихся на рынке, а из всего спектра выпускаемых товаров группы.
- Особое преимущество защитных мастик перед жесткими пластиковыми подкрылками – их наносят не только в колесные арки, но и на другие уязвимые поверхности кузова (днище, пороги, открыто установленный топливный бак и иные).
Важно и то, что автовладельцу, решающему, как защитить кузов, не обязательно делать бескомпромиссный выбор чего-то одного. И жидкая мастика, и штампованный подкрылок вполне совместимы. Такой вариант подходит, когда уменьшение внутреннего размера колесной арки некритично.
Недорогие жидкие подкрылки
Наиболее известные составы, выполняющие роль жидких подкрылков автомобиля, это известные еще советским шоферам «Мовиль» и пушечное сало. Оба материала – разновидности загущенных технических масел на минеральной основе.
Они не отличаются такой же проникающей способностью, как более «продвинутые» брендовые вещества, однако для защиты дешевых машин пригодны и сегодня.
Требуют частого осмотра обработанной поверхности, где при необходимости обработку повторяют.
Консервант «Мовиль»
Цена в 2020 году: ведро пушечного сала (2 кг) – 250 рублей, консервант «Мовиль» – 270 рублей за банку 0,75 кг.
Жидкие подкрылки за среднюю цену
К этой категории причисляют все распространенные сорта магазинных антикоров, поставляемые в баллончиках для работы в гараже. Создаются на битумной и каучуковой основах с добавлением порошковых компонентов, отвечающих за стойкость к коррозии.
Аэрозоль Dinitrol M
Лучшие аэрозольные жидкие подкрылки на авто заграничного выпуска – ABRO, Dinitrol, Noxudol, HB Body. Средние цены: аэрозоль Dinitrol ML – 750 рублей (баллон 0,5 л), 4800 рублей (ведро 5 л).
Жидкие подкрылки премиум-качества
К данной категории принято относить материалы для применения в условиях сервисного центра. Обычно форма их выпуска – не одноразовые баллончики, а канистры для нанесения пневматическим пистолетом-распылителем. Отличие в том, что средство проникает в металл на уровне молекул, замещая и вытесняя воду даже из микропор.
Rust Stop
Больше других в этом классе материалов известна канадская продукция A.M.T. Inc. под брендом Rust Stop. Цена обработки «Раст Стопом» машины на фирменных сервисах от 6000 рублей, составом Tectyl – от 7500.
На форумах водители публикуют отзывы на жидкие подкрылки для колесных арок авто, из которых видно, что люди делают самостоятельную антикоррозионную обработку своих машин и довольны результатами. Они отмечают простоту работы, но предупреждают, что работать нужно на улице из-за сильного запаха мастик.
Чем обработать арки авто, подходящие материалы для нанесения на подкрылки и этапы выполнения работы
Скрытые полости в автомобиле начинают ржаветь и гнить незаметно для глаза. Особенно достается аркам – в них накапливается грязь и пыль. Эти поверхности то смачиваются водой, то пересыхают. Создаются идеальные условия для коррозионных процессов. Чтобы предотвратить преждевременную порчу автомобильных арок, их смазывают специальными защитными составами.
Какой способ выбрать
Существует несколько способов защиты арок от негативного воздействия воды, грязи и камней. Эти поверхности прикрывают подкрылками, но даже они не могут обеспечить 100% защиту арок от загрязнений и коррозии. Необходима обработка специальными составами, выбор которых зависит от предпочтений автовладельца и его готовности нести финансовые траты.
Как можно обработать арки авто:
- Пролив отработанным маслом. При самостоятельном выполнении такой способ не стоит ни копейки, но вместо этого приходится рассчитываться потерями времени. Чтобы обеспечить защиту от ржавчины, приходится заливать масло 2-4 раза в год.
Минус метода – в отработанном масле есть токсичные вещества, которые при испарении оказывают вредное воздействие на водителя и пассажиров. - Смазка недорогими отечественными средствами. Они изготовлены на основе битума, литола, моторных масел, керосина, олифы, антикоррозионных присадок. Частота обработок – один раз в год. Это обходится дороже, чем отработанное масло, зато времени и сил отнимает меньше.
- Использование дорогих импортных средств. Бывалые автолюбители считают, что единственное отличие таких составов – они реже требуют обновления. Принципиально же они ничем особым не отличаются – просто защищают металл от коррозии. Но уже существующую ржавчину никакие антикоры не удалят, и дырки в металле не заделают.
Какие составы предлагают производители
В ассортименте антикоррозионных средств, учитывая его многообразие, не так-то просто разобраться. Понять, какие составы предлагают производители, помогает классификация по содержанию – на основе чего изготовлено средство.
Битумные
Битумные мастики представляют собой вязкий материал с отличной гидроизоляцией. Их применяют для обработки днища авто и арок. Битумные средства разрешается смешивать с бензином, сольвентом, уайт-спиритом.
Особенности и преимущества битумных препаратов:
- умеренная стоимость;
- хорошая шумоизоляция;
- широкий интервал рабочих температур;
- морозостойкость;
- отличные антикоррозийные свойства;
- допускаются разные варианты нанесения – шпателем, кистью, пистолетом-распылителем;
- продается в разной таре: можно купить состав в пластиковой канистре, железной банке или аэрозольном баллоне.
В свою очередь различают несколько видов битумных мастик:
- Сланцевые. Изготовлены на основе битума. Пластификатор – минеральное масло. Цвет покрытия – черный. Минус – невысокий диапазон рабочих температур. Крайний нижний предел составляет -20°C. Для регионов с холодными зимами такой состав не подходит.
- Полимерно-битумные. Содержат полимеры, пластичны, обладают высоким уровнем адгезии, дольше служат, чем другие битумные составы. Эти мастики также содержат ингибиторы коррозии, преобразователи ржавчины, растворители.
Наносят состав при комнатной температуре в 2-3 слоя. Срок высыхания – 24 часа. Сохраняет свойства в широком диапазоне температур – от -50 до +100°C. - Битумно-каучуковые. Битум обеспечивает влагозащиту, каучук предотвращает растрескивание при морозах. Хорошо переносят морозы – выдерживают температуры до -60°C. Представляют собой вязкие смеси, которые, высыхая, дают большую усадку. Они быстро сохнут, стоят недорого, но имеют густую консистенцию.
Различают два вида битумно-каучуковых мастик – холодные и горячие. Последние стоят меньше, но требуют подогрева. Они не создают усадки при отвердении и отличаются высокой скоростью высыхания. Наносить его рекомендуется при отрицательных температурах.
Популярные марки: Kerry, MasterWax, 3ton, Oil Right, Барьер и многие другие. Для обработки арок подойдет любой полимерный (полимерно-битумный) или каучуковый (резинобитумный) состав. Обычно их фасуют в баллоны по 0,5-1 л или банки 0,8-3 л. Стоимость единицы товара варьируется в пределах 100-800 руб.
Эпоксидные
Такие средства считаются самыми стойкими среди мастик, но они плохо переносят удары, трескаются и откалываются при низких температурах. Эпоксидные мастики можно наносить прямо на замасленные участки, но их обязательно надо промыть и просушить.
Часто к мастике прилагается растворитель, который добавляют перед применением. Рекомендуемая толщина слоя – 2 мм. Полностью состав высыхает в течение суток. Для колесных арок подходит, к примеру, мастика марки NoiseLIQUIDator.
Восковые
Отличительная особенность таких составов – отсутствие цвета. По сравнению с битумными средствами восковые аналоги характеризуются более высокой текучестью. Плюс таких смесей – высокая устойчивость к морозам. Мастики на основе воска содержат ингибиторы коррозии, но действуют они, когда антикоррозионное средство находится в жидкой фазе.
Когда средство высыхает, превращаясь в эластичную восковую пленку, ингибиторы теряют свои антикоррозионные свойства. Минус восковых составов – невысокая механическая прочность. Они больше подходят для обработки внутренних полостей.
Жидкие подкрылки
Производители предлагают новый подход к обработке арок. Полимерные каучуковые составы долговечные и прочные, их часто применяют как альтернативу подкрылкам. Новые средства, как уверяют производители, обладают уникальной формулой. Молекулы продукта способны проникать непосредственно в структуры металла. Продаются «жидкие подкрылки» в баллончиках.
Применение таких средств, в отличие от обычных полимерно-каучуковых составов, очень простое и не требует специальных условий. Жидкость распыляют по поверхности арок перед установкой обычных подкрылок. Минус таких средств – незначительная шумоизоляция.
Один из примеров «жидких подкрылок» – «Раст-Стоп», который наносят методом распыления. Он представляет собой черную или темно-коричневую жидкость на основе масла высокой степени очистки, содержит различные ингибиторы, благодаря которым приобретает уникальную проникающую и пропитывающую способность.
Обычное масло всегда плавает по поверхности воды, а Rust Stop перемешивается с водой, образуя устойчивую эмульсию, которая оседает на поверхности металла и буквально «врастает» в него благодаря особым физико-химическим связям. Подобные средства можно применять на любых авто, с разным пробегом и состоянием.
Консерванты
Самое популярное средство из этой категории – Мовиль. Он хорошо знаком опытным автомобилистам и пользуется среди них популярностью. Название средства происходит от городов – Москва и Вильнюс, где и находились НИИ, участвовавшие в его разработке. Состоит Мовиль из церезина, окисленного петролатума, олифы, импортных ингибиторов коррозии и уайт-спирита.
Мовиль полностью герметизирует и изолирует металлические поверхности. На него не действует ни воздух, ни влага, а в его составе имеется ингибитор, активно борющийся со следами ржавчины.
Уникальность Мовиля заключается в том, что его можно смело наносить прямо на мастичные или битумные изолирующие покрытия. После обработки Мовилем металл получает дополнительную влагоотталкивающую защиту.
Минус препарата – невозможность сочетания с синтетическими мастиками: он их разрыхляет. Зато Мовиль совместим со всеми видами лакокрасочных покрытий и не оказывает на них никакого вредного воздействия.
Правила обработки
При обработке колесных арок антикоррозионными средствами придерживаются определенных правил, которые позволяют добиться требуемого эффекта:
- Тщательно промойте поверхность. Если упустить этот момент, все дальнейшие работы будут бесполезны, так как защитные составы не сцепятся с металлом.
- Просушите и обезжирьте поверхности. Если останутся следы жира или влаги, эффект будет недостаточным.
- Зачистите металл от ржавчины. Поскольку используемые составы служат для защиты, а не для устранения ржавчины, чтобы обработать арки колес у автомобиля, надо обязательно зачистить металл от следов коррозии.
- Арки надо тщательно промазать. Экономить на защитных препаратах не следует. В инструкции прочитайте, на какую площадь обработки рассчитано средство.
Если соблюдать вышеперечисленные правила, эффективность обработки арок возрастает в разы.
Как обработать арки
Чтобы покрыть арки изнутри, подъемник, как на СТО, не нужен. При выполнении работ своими руками достаточно иметь смотровую яму или домкрат.
Порядок действий:
- Демонтируйте колесо и подкрылок.
- Промытые и просушенные арки покройте защитным составом в 2 или 3 слоя. После каждого слоя делайте перерыв – минут 10-20, чтобы они немного подсыхали.
- Когда последний слой подсохнет, поставьте назад колесо и подкрылок.
- Повторите операцию для трех остальных колес.
Для работы вам понадобится 5-6 часов и качественный защитный состав – битумная или восковая мастика, или другое защитное средство.
Советы по выбору защитного состава
На рынке продаются десятки всевозможных антикоррозионных средств для обработки арок. Они отличаются ценой, составом, эффектом, сроком действия и другими особенностями.
Защитные составы для арок должны обладать такими особенностями:
- Сверхпрочность. Антикоррозионные составы для колесных арок регулярно подвергаются «бомбардировке», они испытывают на себе постоянное абразивное воздействие песка и мелкого гравия, поэтому должны сохранять высокие прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации.
- Высокая тиксотропность. Создаваемый защитный слой противостоит истиранию. Состав не растрескивается и не скалывается, а словно разжижается и гасит энергию удара.
- Устойчивость к соли. Арки подвергаются воздействию противогололедных реагентов. Надежную защиту в зимнее время обеспечат только устойчивые к соли средства.
Главное условие при выборе мастики – достижение ею твердого состояния при высыхании.
Каждый автолюбитель сам решает, чем лучше обработать кузов своего автомобиля. Если вы рассчитываете эксплуатировать машину более 5 лет, регулярно обрабатывайте арки, днище, скрытые и внутренние полости защитными средствами. А чтобы их применение было максимально эффективным, выбирайте антикоррозионный состав с учетом регионального климата и режима езды.
От «бумажных» подкрылков до «лишних» комплектаций: Hyundai Solaris 2020 в 5 неочевидных минусах
Седан крайне плох в эстетическом плане и максимально «беден» в «минималке».
Hyundai Solaris 2020, источник: Hyundai
Даже крюк для буксировки за 775 тысяч рублей покупателям не положен — что уж тут говорить об аптечке или ковриках в салон. Hyundai Solaris 2020 на первый взгляд симпатичен, но если начинать разбираться, вылезают неочевидные минусы. Основные из них назвала редакция Pokatim.
«Лишние» комплектации
Для российского рынка корейские дилеры предлагают с десяток версий Hyundai Solaris. Причём разница между минимальной и максимальной тут составляет без малого полмиллиона рублей и покупатель может запросто запутаться, ведь функционал у них, в большинстве своём, сильно совпадает.
Заезженная внешность
«Солярку» в Сети называют агрессивной из-за «оригинальной» радиаторной решетки. Только вот «оригинальная» в кавычках, ведь новая Hyundai Sonata и Elantra имеют такие решения.
Беды с оптикой
По углам переднего бампера на большинстве авто устанавливаются противотуманные фонари, но разработчики Solaris 2020 пошли другим путём. Дневные ходовые огни вместо «противотуманок» — спорное решение, особенно в сочетании с поворотными сигналами, которые расположились около радиаторной решетки, а не «снаружи» головных фар.
Распознать их можно, но в эстетическом плане, на машине 2020 года «поворотники» выглядят неудачно. Светодиодная оптика доступна только в «топе», хотя китайцы ставят LED даже на свои машины за 610-800 тысяч «деревянных».
Не «базовая», а «нулевая»
Комплектация 1.4 MT Active представлена в виде базовой, однако на деле в ней нет ничего, что побуждало бы водителей купить Hyundai Solaris 2020. В салон «не доложили» коврики, в багажник — аптечку. Под крышкой на переднем бампере есть крепление для крюка буксировки, но его нужно закупать отдельно.
Газовых упоров в «базе» тоже нет, как и пластиковой защитной крышки на двигатель, потому из-за «славной» сборки моторный отсек постоянно рискует заполняться пылью.
«Качественная» шумоизоляция Hyundai Solaris, источник: Asata Channel
- «Бумажные» подкрылки
- Новый Solaris для России отдельно рекламировали как машину с улучшенной шумоизоляцией, но стоит только залезть под подкрылки, как окажется, что адекватной шумо- и виброизоляцией там и не пахнет.
- Вместо качественных материалов, над колесными арками вставили «нечто похожее на туалетную бумагу».