Приветствую Вас в моем БЖ!Сегодня посмотрим, как я менял задние торм. диски на своем БМВ — Боевой Машине Влада!
- Простите за качество фоток — телефон ек.
- Предварительно куплено и/или найдено, ну или просто подготовлено:— задние торм. колодки Кашияма
— задние торм. диски NK, про них и их подготовку здесь:www.drive2.ru/l/452069154636169384/
— баллон отчистителя тормозов— смазка для пальцев — (на всякий) — красная
— смазка для остальной торм. системы — голубая
Полный размер
Красная — для направляющих, голубая — для остального!
— инструмент: домкрат, ключи, неубиваемая отвертка, обрезанная баклажка ну и по мелочи…
ВведениеПо мурзилке — минимальная толщина заднего тормозного диска на 120-ке составляет 8мм (по мурзилке и выштамповке на ободе диска) Это при том, что у новых толщина 9мм. Толщина моих составляла 5,5мм справа и 5,3 мм слева.
Они только-только начинали бить, причем при ОТТОРМАЖИВАНИИ со 120-130 в остальном проблем не было.Следите за тормозами. Это ваша безопасность!Для тех, кто не знает — задние тормоза на королле — барабанно-дисковые.
За рабочий тормоз отвечает дисковая часть, за стояночный (ручник) — барабанная. Барабашка живет «внутри ступицы» торм. диска.
Береги природу! И соблюдай технику безопасности!
Приступаем к работе!Срываем гайки, домкратим.
Разводим колодки с помощью неубиваемой отвертки. Откручиваем болты направляшек суппорта и надежно, мать его, фиксируем суппорт! Так, чтоб он не болтался на шланге, не упал и шланг не был на излом!
Полный размер
Фиксируем суппорт
Проверяем не закисли ли пальцы:
Полный размер
Проверка пальцев
Болтаться не должны, но и в то же время должны спокойно перемещаться усилием руки.Далее нужно открутить 2 болта, фиксирующих скобу суппорта — с внутренней стороны диска и развести колодки стояночного тормоза.
Если не развести — ручниковые колодки упруться в буртик диска и не дадут легко снять диск. Разводятся колодки достаточно просто:в «ступичной» части диска есть резиновая пробка — ее нужно выдернуть. Далее крутим диск до момента «отверстие» на 6 часов.
Берем фонарик и смотря в отверстие крутим немного вперед назад, пока не увидим «шестеренку». Далее плоской отверткой ее крутим, упираясь в ее пазы, расположенные горизонтально.
Развели?Тогда подбираем 2 болта с шляпкой под головку и вкручиваем в предусмотренные для этого отверстия в диске. Крутим их поочередно до тех пор, пока диск не слезет полностью:
Полный размер
Болты упираются в ступицу и стягивают диск
Положение самого диска при этом не имеет значения. Болты в любом случае упираются в «юбку» ступицы.Вот же говнище, подумал я… Не зря балон очистителя покупал… Разбираем механизм стояночного тормоза.
Описывать не буду — вроде не особо там что-то интересно. Посмотрите у кого угодно в бж как это делать — принцып везде одинаковый.
После разборки проходимся по всему этому делу металлической щеткой — советую в респираторе/повязке.
Полный размер
Чистим стояночную часть задних тормозов
И промываем аэрозолькой из отчистителя! Вот сколько срани было вымыто из одного механизма :
Полный размер
Из одного механизма
Кроме того чистим и моем все детали:
Полный размер
Чистота — залог здоровья!
Сборка в обратном порядке.
На заметку!Я сомневолся — нужно ли менять торм. колодки стояночного тормоза.
Оказалось не нужно. Выработка на диске была, остаток стояночных колодок около 50%. Пробег — более 250`000км Для любителей всего ОЕМного — колодки с конвеера стояли TRW 124.6 galifer 329.
Полный размер
Колодки ручника
Собрали? Тогда, перед тем, как одеть диск на ступицу рекомендую смазать ступицу медной смазкой. Это гарантия, что он не прикипит.
Полный размер
Медная смазка
Накидываем диск, прикручиваем скобу.Чистим и кладем новую смазку на направляющие колодок:
Полный размер
Направляющие отчищены и смазаны!
Так же металлической щеткой чистим места соприкосновения колодок с супортом. Осторожно с пыльником поршня! Места контакта колодок и суппорта тоже смазываем:
- Прикручиваем суппорт к скобе и наслаждаемся видом проделанной работы!
- Повторить для второго колеса!
- Делитесь, жмите лайк, Всем желаю удачи на дороге, в жизни и внимательного ангела-хранителя!
Замена тормозного диска и тормозных колодок Toyota Corolla в картинках
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
- После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
- Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
- Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
- Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
- Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
- После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
- После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
- Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
- Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
- На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
- Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
- Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
- Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
- В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.
Полный обзор тормозных колодок на Тойоту Короллу. Какие колодки ставить на Короллу в 120, 160 и 180 кузове
Toyota Corolla насчитывает одиннадцать славных поколений авто, которые выходят с 1966 года по наше время. Рассматривать тормозные колодки для всех эти поколений и модификацией не имеет смысла, поскольку актуальными остаются от силы три генерации (включая рестайлинги). Поэтому далее будут рассматриваться:
Здесь стоит отметить, что со временем задние тормозные механизмы Тойота Королла сменились с барабанных на дисковые.
Так на некоторых седанах 9-го поколения до рестайлинга еще встречались барабанные тормоза, а после рестайлинга — уже дисковые.
В 10-м поколении, за исключением некоторых моделей, скудно представленных на российском рынке, встречались только дисковые тормоза. Как и на Королле 11-го поколения.
Тормозные колодки на Тойоту Короллу E120/E130
На Короллу 9-го поколения с бензиновыми двигателями 1.4 и 1.6 устанавливались разные передние тормозные колодки, в зависимости от года выпуска. До 05.2004 стояли колодки с артикулом 04465-13050, а после 05.2004 — 04465-02130. Они имеют отличия в форме и размерах. Модели с дизельными моторами 1.4 и 2.0 имели только колодки с номером 04465-13050.
Тормозные колодки 04465-02130
Тормозные колодки 04465-13050
Стоит отметить, что оригинальные передние колодки 04465-02130 имеют аналог от Toyota 04465-YZZDC, который, судя по статистике интернет-магазинов, покупают куда чаще из-за более низкой цены.
| *С размерами — длина: 116.5 мм.; ширина: 54.5 мм.; толщина: 16.5 мм. | ||
| Производитель | Каталожный номер | **Цена (руб.) |
| Toyota | 0446513050 | 2776 |
| Nisshinbo | PF1472 | 1190 |
| Brembo | P83051 | 1020 |
| ***NiBK | PN1472 | 931 |
| С размерами — длина: 131.5 мм; ширина: 57.3 мм; толщина: 17.8 мм. | ||
| Toyota | 04465YZZDC | 2341 |
| Brembo | P83064 | 1400 |
| NiBK | PN1224 | 1142 |
| Kashiyama | D2224M | 772 |
В таблице представлены оригинальные передние тормозные колодки для Короллы 9-го поколения и самые популярные аналоги.
Кроме того, спросом пользуются такие аналоги 04465-13050, как: Hsb HP5019, Sangsin SP 1244, Akebono AN-634WK, Mando MPT03, LYNXauto BD-7526.
В качестве замены тормозным колодкам 04465-YZZDC иногда берут и такие аналоги от других фирм: TRW GDB 3288, Ate 13.0460-5815.2, Markon 14002178.
Тойота Королла в кузовах E120 и E130 также имела различные задние дисковые тормозные колодки. До 05.2004 встречались колодки 04466-52030, а после — 04466-02160. При этом последние также имели аналог от производителя — 04466-YZZD9, который пользовался большим успехом, нежели заводские колодки.
Как ранее упоминалось, барабанные тормозные колодки встречались на Corolla 9 не так уж часто, но все же им нашлось место в таблице ниже.
| С размерами — длина: 78.5 мм; ширина: 50.8 мм; толщина: 13.8 мм. | ||
| Toyota | 0446652030 | 2082 |
| Brembo | P83052 | 840 |
| NiBK | PN1454 | 865 |
| Kashiyama | D2204M | 787 |
| С размерами — длина: 95.5 мм; ширина: 37.9 мм; толщина: 15.8 мм. | ||
| Toyota | 04466YZZD9 | 1704 |
| Brembo | P83065 | 1400 |
| NiBK | PN1827 | 1200 |
| Kashiyama | D2227 | 565 |
| С размерами — диаметр: 172.0 мм.; ширина: 32.0 мм. | ||
| Toyota | 4654020080 | 770 |
| NiBK | FN0621 | 1186 |
| G-brake | GS02805 | 884 |
| Remsa | 472900 | 750 |
Кроме представленных в таблице самых популярных аналогов, под замену 04466-52030 довольно часто покупают такие тормозные колодки других производителей: Ashika 51-02-203, Akebono AN-635WK, Fenox BP43035, Sfec BP011447, Bosch 0 986 424 630 и другие.
Чтобы заменить 04466-YZZD9, иногда берут TRW GDB 3289, Japan Parts PP-257AF, Textar 2381601, Sangsin SP 1503, Ashika 51-02-257.
В качестве альтернативы барабанным колодкам 46540-20080 реже покупают TRW GS 8723, Bosch 0 986 487 679, Stellox 000 496-SX, EGT 421658EGT, Road House 4729.00.
Тормозные колодки на Тойоту Короллу E140/E150
Передние тормозные колодки Тойота Королла 10 имели разные типоразмеры на моделях с бензиновыми и дизельными двигателями. При чем «единогласия» не было даже между разными дизельными моторами — 1.4 и 2.0, колодки которых имели разные артикулы и размеры:
- На Короллах с бензиновыми двигателями устанавливались оригинальные передние колодки 04465-12610.
- На дизельном 1.4 до 02.2010 встречались колодки 04465-02210, а после 08.2011 — 04465-02370. Впрочем они имеют более популярный оригинальный заменитель — 04465-YZZEC, который привлекательнее по цене.
- На дизельном 1.6 до 11.2008 устанавливались колодки 04465-02190, а после 01.2009 — 04465-02280. Но опять же, более популярным за эти колодки (и снова сыграла роль стоимость) оказался оригинальный заменитель 04465-0F010.
| С размерами — длина: 139.2 мм.; ширина: 55.5 мм.; толщина: 17.3 мм. | ||
| Производитель | Каталожный номер | Цена (руб.) |
| Toyota | 0446512610 | 1850 |
| NiBK | PN1524 | 1209 |
| Textar | 2433601 | 1127 |
| Kashiyama | D2274 | 1094 |
| С размерами — длина: 136.7 мм; ширина: 61.4 мм; толщина: 18.0 мм. | ||
| Toyota | 04465YZZEC | 2697 |
| Brembo | P83079 | 2076 |
| NiBK | PN1834 | 1526 |
| Sangsin | SP1500 | 1243 |
| С размерами — длина: 150.7 мм; ширина: 65.3 мм; толщина: 19.5 мм. | ||
| Toyota | 044650F010 | 3451 |
| TRW | GDB3479 | 2246 |
| Bosch | 0986495106 | 1790 |
| NiBK | PN1837 | 1370 |
Кроме представленных в таблице самых популярных аналогов оригинальных колодок 04465-12610, спросом пользуются TRW GDB 3425, Brembo P 83 082, Markon 19100175, Sangsin SP 2093, Nisshinbo PF-1524.
За самыми ходовыми аналогами передних колодок 04465-YZZEC идут: Bosch 0 986 494 260, Masuma MS-1921, Ashika 50-02-250, TRW GDB 3481, Remsa 1310.02.
Такие заменители оригинальных колодок 04465-0F010 как: Sangsin SP 1580, Brembo P 83 109, Ate 13.0460-5603.2, Allied Nippon ADB31799, G-brake GP-02289 — проигрывают в популярности аналогам в таблице, но и на них есть свой покупатель.
Задние дисковые тормозные колодки Corolla E140 и E150 также отличались на моделях с дизельными и бензиновыми двигателями. Но здесь на авто с разными дизельными моторами задние колодки были одинаковые:
- На Короллах с бензиновыми двигателями до 10.2011 оригинальные тормозные колодки носили каталожный номер 04466-12130, после 11.2011 он сменился на 04466-12140, а с 06.2012 стал 04466-12150. Все они имеют одинаковые форму и размеры, одни и те же аналоги, но зачастую, в качестве оригинала владельцы выбирают именно колодки 04466-12150.
- На Короллах с дизельными двигателями до 06.2009 были установлены оригинальные задние колодки 04466-02180, а после — 04466-02181. Но они слегка проигрывают в популярности среди потребителей тормозным колодкам 04466-YZZE3, которые имеют более выгодную стоимость. Опять таки, все они взаимозаменяемы.
| С размерами — длина: 98.5 мм; ширина: 42.5 мм; толщина: 14.3 мм. | ||
| Toyota | 0446612150 | 1665 |
| Textar | 2461001 | 1300 |
| NiBK | PN1519 | 960 |
| Kashiyama | D2254M | 756 |
| С размерами — длина: 102.3 мм; ширина: 45.9 мм; толщина: 16.5 мм. | ||
| Toyota | 04466YZZE3 | 2070 |
| Brembo | P83080 | 1516 |
| NiBK | PN1835 | 1207 |
| Kashiyama | D2299M | 995 |
Немногим уступая в популярности аналогам задних колодок 04466-12150 в таблице, следом идут TRW GDB 3454, Japan Parts PP-214AF, Brembo P 83 083, Fenox BP43057, Ashika 51-02-214.
Для колодок 04466-YZZE3 также иногда покупают такие заменители: TRW GDB 3480, Textar 2466401, Sangsin SP 1501, Ashika 51-02-220, Remsa 1356.02.
Тормозные колодки на Тойоту Короллу E160/E170/E180
Передние тормозные колодки Toyota Corolla были одинаковые для всех моделей, хотя каталожный номер 04465-02390 сменился после 06.2016 на 04465-02391. Впрочем эти колодки имеют одинаковые типоразмеры и аналоги, но колодки со старым артикулом все еще остаются чуть более популярными, чем их приемники, несмотря на немного большую среднюю стоимость.
| С размерами — длина: 134.2 мм.; ширина: 57.1 мм.; толщина: 18.6 мм. | ||
| Производитель | Каталожный номер | Цена (руб.) |
| Toyota | 0446502390 | 2520 |
| TRW | GDB3598 | 1606 |
| NiBK | PN21001 | 1610 |
| Kashiyama | D2330M | 1215 |
Чуть менее популярные аналоги колодок 04465-02390 — Brembo P 83 150, Remsa 1561.02, Textar 2569801, Masuma MS-1904, Advics SN178P.
С задними дисковыми тормозными колодками на Королле E160/E170/E180 история точно та же, что и с передними. То есть, до 06.2016 каталожный номер оригинальных задних колодок был 04466-02290, а после сменился на 04466-02291. Опять же — без изменений типоразмеров.
| С размерами — длина: 102.3 мм; ширина: 45.9 мм; толщина: 16.5 мм. | ||
| Toyota | 0446602290 | 2790 |
| Brembo | P83080 | 1516 |
| NiBK | PN1835 | 1207 |
| Kashiyama | D2299M | 995 |
Как альтернативу более популярным аналогам 04466-02290, которые представлены в таблице выше, иногда покупают тормозные колодки таких производителей: Textar 2466401, Ashika 51-02-220, Ate 13.0460-5604.2, Ferodo FDB 4048, Hsb HP9915.
Резюмируя можно сказать, что для Тойота Королла очень популярны аналоги тормозных колодок от азиатских производителей вообще и японских в частности. Kashiyama, NiBK, Nisshinbo, Ashika, Japan Parts, Akebono, Masuma — все они, особенно первые две, часто являются если и не лидером продаж, то наверняка находятся в первой тройке или десятке.
Это связано с низкой стоимостью и неплохим качеством японских тормозных колодок, вернее, сочетанием этих двух параметров.
Впрочем Brembo тоже довольно часто появляется в первой тройке лидеров по популярности тормозных колодок на Короллу, иногда «заглядывают» Remsa, Textar и TRW, известные отличным качеством продукции, но цены на них уже выше, хотя и не так высоко, как на оригинал.
Впрочем, если посмотреть рейтинг тормозных колодок для Тойота Королла PartReview, то можно заметить интересную вещь. По количеству отзывов Brembo, Kashiyama и TRW действительно лидируют, что говорит о их популярности. Вот только отзывы о них не очень хорошие. На их фоне позитивно выделяется бренд NiBK. Такова ситуация по данным на 02.04.2020.
*Незначительные расхождения в размерах (± 3 мм) допускаются различными производителями. ** Средняя цена тормозных колодок Тойота Королла приведена по состоянию на май 2017-го для Москвы и региона.
*** В таблицах указаны три самые популярные аналоги тормозных колодок, лидер продаж выделен жирным. В тексте приведены каталожные номера колодок, которые берут не так часто.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в х. Ответим обязательно!
по ремонту Toyota Corolla IX (E120, E130)
Тойота Королла Е140 замена задних тормозных колодок и дисков
У нас на плановом техническом обслуживании находится автомобиль Тойота Королла Е140, на котором необходимо произвести замену задних тормозных колодок и дисков. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками.
Поднимаем машину, если вы делаете это с помощью домкрата, не забываем подставлять под другие колёса кирпичики или противооткатные пластины. Используя одновременно головку на 14 и ключ на 17 откручиваем направляющие:
Снимаем суппорт, вытаскиваем старые колодки. Откручиваем два болта скобы суппорта (для замены дисков):
Снимаем скобу и демонтируем старый тормозной диск, очень часто они намертво прикипают к посадочной поверхности, в этом случае, так как мы всё равно производим их замену, можно сбить при помощи нескольких хлёстких ударов молотка по тыльной поверхности.
Посадочную поверхность очищаем при помощи щётки с металлической щетиной, по возможности обрабатываем её медной или графитовой смазкой, чтобы при дальнейшей замене у нас не возникало проблем с прикипанием.
Устанавливаем новый тормозной диск, делаем это в перчатках:
Если же вы работали голыми руками и оставили на диски пото-жировые следы, обезжирьте его уайт-спиритом. Очищаем посадочные места тормозных колодок в скобе суппорта, сделать это можно обычной плоской отвёрткой или той же щёткой по металлу. Прикручиваем скобу обратно, фиксируя тормозной диск. Вставляем новые тормозные колодки:
Их тепловые экраны переносим со старых, если они не идут в комплекте с новыми колодками, в этом нет ничего страшного. Вкручиваем поршень тормозного цилиндра по часовой стрелке, для этого мы используем струбцину:
Скажу по секрету, ничего страшного если у вас её нет, на этом автомобиле поршень легко вкручиваем при помощи обычных пассатижей.
Далее обязательно проверьте работу направляющих, даже если они у вас ходят плавно, вытащите и очистите их от старой смазки, затем нанесите новую (в ролике этого не показано). Сборку проводим в обратном порядке.
Перед тем как начать движение, заводим двигатель и несколько раз жмём до упора педаль тормоза.
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Тойота Королла Е140:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Toyota Corolla E140:
Прочитано раз: 719; За сегодня: 1
Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)
Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.
Для начала машину нужно поставить на ровную поверхность, чтобы она не могла укатится без посторонней помощи. На ручник не ставить, только на «парковку».
Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)
Разбираем колесо и снимаем старые колодки
После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.
Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.
Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.
Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.
Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8
Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.
Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).
Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.
Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.
Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.
Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.
Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).
Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).
Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной
Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.
Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.
Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).
Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.
Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.
Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.
Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага
Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.
Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.
Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.
Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.
Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.
Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.
Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.
При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.
Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.
Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.
Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.
Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.
При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.
Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.
Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.
Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.
Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.
Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.